fred69700

Derrière la boite à gant il y a le moteur de la ventilation. Il n'y a aucun boitier électronique. Juste le clapet de recyclage d'air, le moteur de ventilation et le filtre d'habitacle. Et je ne pense pas que cette mousse vienne de la voiture, ça ressemble plus à une bidouille pour caler quelque chose.

Je pari sur la fixation de la boite à gants cassée.

Ca c'est une bidouille. Ce n'est absolument pas une pièce d'origine.

Je n'ai jamais vu ça. Peut être avec une photo...

Logiciel bien reçu et rapidement en plus. Merci

De rien. Bon courage pour l'opération, j'ai toujours trouvé casse pied le changement et le réglage des freins à tambour...

Ah si un détail qui permet de les différentier rapidement: sur la version allégée, le tambour est en aluminium et non en acier.

C'est pas la marque qui importe mais les dimensions. Il y a 2 versions: l'allégé qui fait 180x30 et la normale qui fait 200x40. Si tu as le manuel ou la fiche PR (dans le coffre): 1KR = 180x30 et 1KB = 200x40. En cherchant sur le site, j'ai effectivement du Bendix, Valeo et TRW en 200x40 et un TRW en 180x30. Il me semble que le 180 n'a été monté que sur la version dite 3L (1.2l TDI qui faisait moins de 3l/100).

Bonjour, J'ai du mal à croire qu'un tech n'ai rien vu au diag. La panne la plus probable est un capteur, perturbant la gestion moteur. Même si cela ne génère pas un défaut, par la lecture des valeurs des capteurs on peut voir des choses. Ensuite reste le pb de fuite: entrée d'air par exemple. Cela fausse les valeurs remontées par les capteurs sans que ceux-ci soient eux même défectueux, le résultat restant le même. Je ne pense pas que tu ai un injecteur HS, le calculo l'aurait remonté en erreur. Pour finir reste un pb de calculo HS, mais c'est rare et peu probable. Bref, change de garagiste. Par contre je te conseille de rester chez VAG (VW, Seat, Skoda, Audi). Le moteur FSI est vraiment particulier et il faut vraiment quelqu'un qui connait pour investiguer un pb dessus.

Effectivement le montage n'est pas correct. Je ne pense pas qu'il se soit déboité mais je pense plutôt à un mauvais montage. D'expérience, ça peut être assez énervant à remettre correctement et je suppose que certains garagiste ne perdent pas de temps à fignoler... Pour un montage correct, la forme en creux doit s'emboiter dans la partie supérieur. Par contre, l'autre partie au centre s'emboite en partie dessus et en partie dessous. Ce qui assure une bonne tenue mais peut être assez ch..nt à remonter !

En effet il semble qu'il y ai eu pas mal de pb sur les boitiers ABS/ESP. Surtout sur les premières A2 qui avait la version ITT mk20. Par contre si Audi change tout, tu trouves des boites spécialisées qui font la réparation pour beaucoup moins chère. Tu peux t'en tirer pour quelques centaines d'euros au lieu de plusieurs milliers. Il suffit de démonter ton boitier (par forcément simple je l'avoue, surtout que ça immobilise la voiture), et de leur envoyer. Ils font le diag et te le renvoie. A défaut d'être réparable, il t'en propose un autre en échange standard. Voici quelques liens: http://www.ecutesting.com http://www.bba-reman.com

Oui je comprends bien, je suis électronicien de formation. Par contre il y a déjà une ouverture manuel mécanique qui fonctionne, donc je ne vois pas bien ce que ce ministre veut faire ajouter...

Et non du Torx ne fonctionnera pas, je crois que ça s'appelle du XZN. Tu trouves des coffrets d'embouts dans toutes les bonnes enseignes auto. En fait je ne crois pas qu'ils soient spécifiques à Audi. Il me semble en avoir vue sur une Porche (d'accord c'est une proche cousine...). VAG l'utilise aussi pour les vis de fixation de cardan sur les sorties de différentiel. Par contre sur l'A2 il y en a un peu partout. Dans ton cas c'est surtout pour démonter la barre de renfort du parechoc qui est fixée par 2 vis de ce type sur chaque longeron. En théorie, ces vis ne sont par réutilisable sur l'A2 à cause d'un revêtement de protection pour éviter l'électrolyse entre l'acier et l'alu. Maintenant c'est à toi de voir. Perso j'en avais racheté chez Audi, c'est quelques euros et la barre transverse est quand même un élément de sécurité... Je conseille aussi fortement la clé dyna: dans de l'alu si tu sers trop tu peux facilement faire des dégâts, et pas assez... Tu trouves des clé dyna à prix raisonnable, prend dans la gamme 20-80 N.m. sur l'A2 tu as rarement des couples de serrage à plus de 70 N.m

Je viens de lire le liens mis par dsts et je suis assez surpris. Normalement le verrouillage automatique est un verrouillage simple, pas un sur-verrouillage. De ce fait, la poignée intérieur reste active et doit permettre d'ouvrir la porte: la première action déverrouille et la 2eme ouvre. De plus en cas de choc ou de retournement, l'électronique doit déverrouiller toutes les portes. Ce qui est très différent avec le sur-verrouillage activé lui par la télécommande. Dans ce cas la poignée reste inefficace et oui c'est super dangereux. En résumer, ne jamais fermer la voiture avec la télécommande si quelqu'un est à l'intérieur.

Si tu es bricoleur, je pense que ça doit aller. Si tu peux te faire aider de quelqu'un qui a un peu de pratique, c'est l'idéal pour apprendre. Il faut un peu de matériel quand même pour travailler en sécurité: au moins 2 chandelles, divers pinces, clé et douille (surtout les empreintes étoiles spécifiques à Audi), clé dynanométrique. Ensuite reste le problème du temps. N'étant pas professionnel, je préfère ne pas me mettre de pression sur le temps de réalisation pour travailler le plus proprement possible. Il m'est arrivé d'avoir la voiture bloquée plus longtemps de prévu à cause de changement de pièce imprévu ou de casse au démontage. Donc j'ai toujours une voiture en réserve... Pour une opération importante, surtout cherche des docs et des photos; on trouve beaucoup de chose sur le net. Prépare bien l'opération et ne te lance pas tant que tu n'es pas à l'aise. Pour ton changement de radiateur, oui prévoir une journée me parait bien.

C'est pas difficile mais il y a pas mal de choses à faire. Déjà tu déposes le pare-choc, pour ça tu enleves les protections de roue pour accéder aux vis et tu déclipses les rivets de contact. Maintenant que tu as plus de place, tu vide le LDR. Ensuite tu enlèves la durite sur le haut du radiateur. Puis dévisse le déflecteur d'air du ventilo qui est tenu par 4 vis du côté moteur. Pour accéder au reste, tu dois défaire les barres de renfort du pare-choc. Puis tu enlèves le capteur de température extérieur et le connecteur de pression du condenseur de clim. Enfin tu peux dévisser les guides d'air (3 : 2 côtés et en bas). Maintenant tu peux dévisser le condenseur de clim qui est fixé sur le radiateur par 4 vis. Tu le fais basculer vers la droite, attention de ne pas forcer sur les durites de clim. Tu le cales et maintenant tu peux défaire le radiateur. Pour remonter, c'est dans l'ordre inverse...

En regardant les docs, non le moteur BAD des FSI d'A2 n'a bien qu'un calorstat.

Si le tableau de bord ne voit pas de surchauffe, il est normal que le ventilo ne se déclenche pas. La commande du ventilo est faite par bus CAN par le calculo moteur. Dans les 4 fils qui vont au boitier de commande du ventilo à l'avant, tu as 2 fils d’alimentation et 2 fils du CAN. Pour le tester, c'est pas facile. Par contre il me semble qu'il y a 2 calorstats sur les FSI, non ?

Le seul relai c'est le relai de décharge de contact J59. Ce relai coupe tout un tas d'équipement si tu coupes le contact. Les feux de croisement en font partie mais les feux de route aussi. Donc si eux fonctionnent, je l'écarte. Sur ta commande de phare, tu as un fil noir/jaune qui arrive sur la borne 1. C'est l'arrivé électrique, normalement une fois le contact mis, tu as 12v dessus. En sortie tu as 2 fils jaunes qui vont directement aux ampoules des feux de croisement via les fusibles SB23 et SB24. Ils sont sur les bornes 3 et 7 pour respectivement le phare gauche et droit. Regarde avec un multimètre...

Non, c'est l'ensemble qui est vendu. Tu peux commander les rheostats de réglages séparément mais l'inverse n'est pas vrai. Tu as pour au moins 70€ pour la commande des phares. Tu as testé au multimètre ? Tu es sûr que c'est elle qui est en cause ?

La référence est 8Z1 941 531E et c'est juste 5PR qui est le code couleur. Sinon non, cette référence est spécifique à l'A2 (comme toutes celles qui commencent par 8Z).

En image

Il se fixe sur l'accroche avant droite derrière le cache au niveau des phares anti-brouillard. Pour enlever le cache, tu accèdes au clip à travers la grille de calandre, puis tu enlèves complètement le cache qui englobe l'anti-brouillard, et là tu as accès à l'écrou soudée sur le longeron.

Je confirme, pas de trace de pompe sur les schémas électriques de l'ATL. Mes excuses, le SSP223 semble ne pas être correct pour l'A2 en tout cas.

Tiens d'après Elsawin il y a des différences selon la taille des réservoirs... Tu as un 34l je suppose. Dans ce cas il semble qu'il n'y ai pas de pompe immergée. Donc remplit ton filtre de gasoil et insiste...