toniodu7666

Tout à fait @bensev ça faisait longtemps que je n'avais pas touché un soft de DAO.

@LUDO03 La réponse était... un socle pour mon téléphone, au niveau de la partie de la connectique de l'AMI ! L'idée c'est qu'avec Carplay en wifi, si au final tu es obligé de te trimbaler un chargeur "classique", disons que c'est "dommage". Du coup j'ai choppé un chargeur sans fil sur Amazon, et j'ai fais un gabari qui collait exactement à mon téléphone par rapport à l'endroit où il doit être positionné pour qu'il charge et qu'il ne puisse plus bouger par la suite. Pour l'insérer, je le fais couliser sans ouvrir l'accoudoir et il se place nickel et ne peut plus en sortir par la suite (sauf éventuellement en cas de tonneau, mais du coup j'aurais potentiellement d'autres problèmes ) Bon, j'ai consicence que ça relève un peu du "pignolage" (le coup du gars qui dans sa "grosse auto" est horiffié de brancher un câble), mais perso je trouve ça hyper satisfaisant. Pour comprendre ma démarche, au final entre l'écran du compteur, le compteur, et l'écran GPS, l'usage de rajouter un écran au travers d'un support téléphone ne me convenait plus trop, ce qui fut résolu avec l'usage de Carplay. Rajouter ensuite la solution de plus à avoir a gérer le jus du téléphone = un homme comblé (Bon et en plus ça m'a fait une bonne excuse pour commencer l'impression 3D) A noter que j'attends depuis presque 2 mois mon câble AMI-USB histoire d'alimenter tout en "natif", mais il n'a pas l'air décider à arriver.

Hello, Petites modifs ces derniers jours : - Installation valence type S6 (grosse grosse galère et rendu pas du tout qualitatif "quand on y regarde de plus près" ; Avant (on notera la propreté de la voiture, mais bon temps de merde à chaque fois que je roule ): Pendant (obligé de découper entre les fixations sinon la valence ne peut pas rentrer) ; Après : On notera le décallage tout à gauche au niveau de la liaison pare choc, par exemple, et que pour arriver à ce résultat c'est une grosse galère. Je pourrais faire un trou entre mot pare choc et la valence et y mettre un clips plastique mais je me tate encore à changer la valence par une facelift double sortie (pas du tout sur que ça se monte sans modif, si jamais quelqu'un a un retour à ce sujet). - Installation Carplay sans fil Enfin, histoire de faire le teasing, quelque chose se prépare Message à la modération : comment on fait pour éditer un message "vieux" ? (j'avais envoyé un mail il y a bien 2 mois mais pas de retour... )

Hello, En dehors de la connectique "pure", attention à la partie électronique (protections composants), voir le topic qui a été ouvert pour le même genre de manip :

Je pense aussi qu'il s'agit d'un moteur dégonflé :

Après le rendu micro téléphone est "différent", mais pour moi c'est le juste compromis prix / bruit / passage au CT / "bruit pas trop tunning" pour une auto de 4,97m de long "non siglé S / RS".

Voici les vidéos, prises depuis mon support téléphone qui se loge dans la fente du MMI. A noter que la première est une insertion voie d'autoroute (allemande ) en 3 et la deuxième une petite accélération en 2 sur une route de campagne avec la fenêtre ouverte. EDIT: Bon les vidéos ne marchent pas sur tel, voici les liens youtube a la place.

@bensev @LUDO03 Merci. Yes j'essaierais d'en faire une depuis mon support téléphone. Oui, j'avais mis ma baladeuse dedans pour faire des photos depuis l'intérieur, je trouvais l'effet "marrant" (humour allemand certe )

Tout à fait, j'ai également trouvé des clips plastiques qui rentraient parfaitement dans les trous des anciennes vis.

Effectivement, je n'y avais jamais prété attention, mais la mienne à une espece de "méplat" par rapport à la tienne et on dirait qu'elle revient un peu plus sur les bobines / faisceau du moteur. Va savoir le pourquoi du comment.

Bon, ne souhaitant pas rester sur un echec j'ai réessayé, mais cette fois-ci en mettant les valeurs "maxi" admisible décrites dans le tuto. Après maintenant presque 1 mois de roulage, RAS, que ce soit vis à vis de l'électronique (absence de code défaut) ou bien du ressenti de tangage que j'avais avec la précédente modif". Le pourquoi du comment, je ne saurais l'expliquer, néanmoins, RAS maintenant

On continue dans le tuning avec la modif" du jour : Vous vous doutez bien que j'ai tout nettoyé / souflé / ebavuré avant de remonter le tout. Lien pour l'event : https://www.toutlehautparleur.com/accessoires-enceintes-electro-acoustiques/events-bass-reflex/europsonic-ev50-s.html Pas encore fait d'essai pour avoir un quelconque retour a ce niveau Par contre, j'ai fais quelques centaines de kilomètres depuis la mise en place du 2eme cut out, eh bien c'est vraiment indispensable à mon sens d'avoir des valves, car sur autoroutes c'est marrant 5 minutes mais vite prise de tête. Par contre en mode cool nationale / ville, c'est vraiment le top, le bruit n'est ni trop fort ni trop discret, ça donne vraiment une autre impression de conduite, au sens plus "vivant". Dans les tours c'est forcément plus bruyant mais l'évolution du volume sonore est plus présente en bas qu'en haut (en terme de cheminement des gazs, ils ont de fait "moins le temps de sortir" à haut régime). Bref, c'est une modif que je conseille fortement, at minima sur les 3L TFSI (pas de retour sur les TDI, j'ai peur que le ratio cout / gain en bruit soit moins intéréssant).

La modif du jour : Pas encore fait d'essai pour un quelconque retour

Intéréssant comme sujet. @HenriRUS Du coup, de manière générale, quelles sont les spécifications techniques à privilégier (même si la, faire une généralité devient je pense complexe en fonction des moteurs) ? Car en dehors des viscosité à "N" °C, on voit sur les fiches techniques des notions de cisaillement / volatilité / HTHS, ça peut avoir un sens de comparer ces valeurs lors du choix d'une huile pour nos moteurs essences (je suis personnellement en V6 3L TFSI, mais la logique d'y mettre de la 5W40 y est également présente pour limiter la consommation d'huile), et du coup privilégier les huiles sur des aspects purement techniques et non des dénominations commerciales, mis à part du fait du respect des normes préconisés par le constructeur. Après, ce n'est pas mon cas, mais malheuresement pour certains mettre de la 5W30 en lieu et place et vidanger tous les 10KKms, c'est mettre plusieurs litres d'huiles entre la vidange initiale et la vidange qui va suivre (je parle pour les 3L TFSI), là où la 5W40 apparait alors "salvatrice" et limite de fait fortement la consomation d'huile (et donc l'encrassement général du moteur). Après n'ayant pas d'expérience personnelle sur le sujet, je ne saurais contextualiser / donner des valeurs avant/apres changement d'huile / kms / conduite, etc... Concernant d'ailleurs les cendres sulfatés, l'absence de valeur dans la fiche technique indique t'il que le taux est négligeable, ou au bien au contraire, c'est une norme "différente" ? Pour avoir regardé la fiche technique de de cette huile ( https://www.repsol.fr/imagenes/repsolporfr/fr/RP_ELITE_EVOLUTION_5W40_FR_tcm141-165366.pdf ), on y voit dans la description une notion de "teneur réduite en cendres (Mid SAPS)", mais qui répond aux abonnés absents dans les caractéristiques techniques. Si je prends une huile de la même gamme au hasard chez le même fabricant, la notion de cendres sulfatées apparait alors : https://www.repsol.fr/imagenes/repsolporfr/fr/RP_ELITE_SUPER_20W50_FR_tcm141-165408.pdf

Oui c'est vrai, après si pour 0,49 ctms ça peut faire "encore plus origine que origine" ça me va bien Après quid du bruit en vitesse stabilisé ? Genre trajet autoroutier ? Sans pouvoir faire de réelle comparaison possible, faire des trous et/ou remplacer des events par des trous pure et simple, dans certains cas de figure c'est contre productif (boite a air de karting ou les cornets Doppler pour ceux qui ont connu sur les 50cc) en terme de bruit et de performance (effet venturi avec les évents, enfin c'est ce que disais les brochures ). Après la on est d'accord, c'est vraiment "du pignolage technique", limite discours de comptoir (dans mon discours je précise), car dans l'équation "je veux augmenter les performances d'un moulin 3l compresseur (je parle toujours dans mon cas hein) en faisant des trous dans ma BAA parce que le modèle du dessus [avec au passage une architecture moteur, une cylindrée et une suralimentation différentes] a une BAA avec des trous", sans aucune comparaison technique valable (valeurs de pression / volume d'air admis), c'est un peu "apprenti sorcier", mais après ça s'inscrit bien dans le côté "j'ai envie de bricoler ma voiture / personnalisation", je suis le premier a comprendre ça. Dans une logique extrême, pourquoi ne pas faire plus de trous ? La logique de "faire comme la BAA RS6" est peut être limité, en mode Audi n'a pas fait plus d'ouverture car limite par le bruit ou une quelquonque autre homologation. Ma réflexion se porte juste que s'il existe une méthode pour ""optimiser"" (vous noterez les quadruples guillemets) l'arrivé du flux d'air, a moindre cout et en limitant les éventuels effets "contre productif", je suis preneur. Après chacun voit midi a sa porte, en terme de look / bruit / rendu

Bon prix pour la BAA RS6. J'avais regardé pendant un moment, le meilleur ratio prix /rendu m'avait l'air d'être la technique de l'event utilisé dans la HiFi : https://www.toutlehautparleur.com/accessoires-enceintes-electro-acoustiques/events-bass-reflex/europsonic-ev50-s.html Ici en diamètre 50mm. Je ne dis pas que c'est la bonne ref (couleur / forme / diamètre), vous voyez l'idée.

Salut à tous, Me servant pour la première fois "pour de vrai" des sieges ventillés équipant en option nos Panzers, je suis assez déçu de leur réelle efficacité. En gros, je trouve que le mode "vitesse 3" est plus assimilé à "une vitesse 1" en terme d'efficacité, ça reste très léger. Pour en avoir testé dans d'autres voitures, ça dépotait un peu plus. A ce titre, je me pose deux questions : - avez-vous le même ressenti ? (= option gadget qui fait bien sur le papier et sur la console centrale) ; - un entretien vis à vis de la souflerie est-il à faire ? (poussière / encrassement qui limiterait de fait l'efficacité). Merci pour vos retours

Petite nouveaute : la mise en place d'une deuxième valve (sur le deuxième echappement, qui en était dépourvu jusque la). Côté bruit, c'est pas encore Need For Speed ou Fast and Furious, mais c'est un peu plus présent. La nécessité d'avoir un système de "bruit" a la demande me conforte, car vers 2200 /2400 tours en demi charge ou plus, ça fait un peu "caisse de resonnance", chose que je n'avais pas avec "juste" un cut-out. Si jamais vous souhaitez le même système, c'est ici : https://rvsuitlaatdelen.nl/product/uitlaat-klep-jmtuning-complete-set/ A noter qu'il y a un code promo de 10% si vous vous abonnez direct à la newsletter En terme de mise en place : - chandelles / rampes / pont ; - scie sabre avec une lame "raccourci" ; - lapidaire ; - colle / joint échappement en tube ; - niveau durée, si vous avez tout le bon matos dès le début, en 1H30 c'est monté (a noter que je n'inclus pas la partie câblage électrique / pneumatique qui était déjà faite pour ma première valve). Attention : ne pensez pas que vous allez pouvoir couper (ou du moins sans dégat sur le véhicule ou sur vous...) la ligne avec un lapidaire en 125mm (avec un 230 c'est peut etre possible, mais vous allez payer cher le moindre "dérrapage"). Le kit a l'air de très bonne facture, à voir dans le temps. A noter que vous choisisez le diamètre à la commande (D60 pour les 3L TFSI en C7) ainsi que le côté de sortie du cut out (côté conducteur ou côté passager). Pour faire "moins chère", le site ci-dessus vend également un kit pour les deux côtés.

Hello 66,6 pour nos A6 et 57,1 pour les jantes des A3 / Golf par exemple, au niveau des alésages de centre de roue.

Si ça peut intérésser du monde, on m'avait communiqué le process' pour le changement (SPOILER, vous allez swiper ) Par contre, suite à cette opération, il est préférable de changer : - le joint ; - les "accroches banquettes".

Oui mais en l'absence d'augmentation de puissance ou de couple, dans ce cas c'est valable pour tous les 3l tfsi en DL501, pas vis a vis d'un passage en flex Après, si l'augmentation des pressions hydrauliques pour éviter les patinages et faire sauter les limiteurs de couple dans la carto boîte est obligatoire sur les DQ250 / DQ500 (S3/ G6R et RS3) car sur les moteurs turbo le couple arrive beaucoup plus fort suite a une carto, sur les 3l, même si je suis d'accord que c'est conseillé, ça reste facultatif dans une bonne partie des cas (sans poulie, ça "peu rester dans les clous" en fonction des mappeurs). Tout ça pour dire, j'ai des doutes que ça préserve "plus la mécanique" si tu fais souvent des DA ou des départs "rapides" entre deux feux rouges (il n'y a qu'à voir, le launch est plus haut dans les tours après remap, et récemment j'ai aussi vu des préparateurs qui enclenchaient la suralimentation en DA, au sens où la pression était vraiment la avant que tu partes, résultat tu pars en patinage sur les 4 roues, je pense que ça doit être plus fun mais la mécanique doit être "un peu plus stressé"). Pour résumer, j'aurais tendance à dire qu'un remap boîte te permet d'exploiter / rendre cohérent les modifs moteurs, de la a fiabiliser la boîte, je suis d'accord si c'est dans le sens "pour que la carto n'abîme pas la boîte". Désolé pour la tirade

Hello, Si tu veux juste faire une conversion E85, pas d'interet a faire une carto boite. Dans les faits, la carto boite est intéréssante pour "encaisser plus facilement" le surplus de couple mais surtout de gratter entre 500 à 700 tours pour le passage des rapports (décallage de 6500 à 7000 voir 7200) ce qui n'est pas négligeable en terme de score, la puissance ne s'éffondrant pas avec les RPMs.

Merci pour ton retour @iDevX . Dans mon cas de figure, j'ai bien suivi le process comme décrit dans le tuto : en l'état c'est fonctionnel mais préjudiciable à la tenue de route (en conduite "dynamique", j'entends). Les roulis suites aux changements d'appuis sont amplifiés et crées une sentation de flou "franchement pas terrible". L'ensemble des retours que je vois sur le net (y compris chez nos amis Américain) ont tous l'air d'aller dans le bon sens, et j'ai l'impression d'être le seul à être dans ce cas de figure. A titre indicatif, même si je n'ai pas "joué" dans cette configuration (ayant pitié des amortisseurs), la voiture vire beaucoup plus a plat quand je suis en mode "suspension gonflé au taquet", en sélectionnant "soulever" via le MMI. Ca me laisse un gout amer : soit je ne comprends pas un truc, soit ça cache une (future) défaillance technique, soit les voitures d'origines Luxembourgeoises ont un comportement différent du reste du monde

@Faboulous95 Ok. Du coup suite à la modif', tu dirais que ton comportement s'est dégradé en dynamic ou bien ça n'est entre guillemets "jamais allé" en mode dynamique ? Après objectivement les tests que j'ai fais ont toujours été en dynamic, jamais en auto (je préfère quand la direction est plus ferme).

@limp95 Merci. Oui c'est assez impressionnant le "non-bruit" que ça fait avec l'ensemble des éléments d'origines et dès que tu fais une petite modif" ça change notablement la donne. Après, vu le public d'origine ciblé lors de la sortie (break / essence / courbe moteur completement plate après 4700/5000 tours), ça ne m'étonne pas qu'il aille fait une caisse aseptisé au possible.