ZanTh11

J"en ai 5 a mon boulot.. mais t'es trop loin et on expédie pas au particulier. On les cede a 300e les 5 (pneus inclus, été, usure 50% les 4 et le 5ieme neuf).

C'est ce que je met l'hiver Rocco. Sinon, en tourisme, je sur-gonfle pas mal, sinon ressent trop le travail du flanc du pneus quand j'attaque severe (suspatate bibi, silentbloc poly partout, 3 bar). Pourtant, il sont bien XL et plutot bien réputé outre rhin, mais disons que j'pense que c'est le seul truc qui peut travaillé sur ma caisse lol. edit: c'est des vredestein

En roulant trop pauvre... (avec donc le fuel trim dépassé, bank1, too learn). Plutôt étonnant si elle tourne trop riche au diag :joke: Ma bm a claqué son joint de culasse car le visco coupleur ne se coller plus... Il été pourtant toujours entrainé en libre par la courroie (donc panne visuellement non décelable..). Bref, un joint de culasse, c'est toujours du a une surchauffe, soit une panne sur le circuit d'eau/refroidissement, soit une panne lié a la lubrification (et a l'injection/allumage) sur les moteurs essences. Ca peut aussi arrivé que ca claque sans raison apparente.. malheureusement. Pour ton souci theflow, faudrait controlé ta pression d'essence !! En partant du principe que tu es sur que tu n'a pas de fuite d'air, NI a l'admission, NI a l'échappement (joint de collecteur notamment si ta déposé la culasse). Que toutes les durites soit correctement en place, bien branché, non fendu/percé. Le souci vient pour moi de l'alimentation en carburant. (pompe de relevage peut être, ou régulateur). En effet, ta voiture tourne trop pauvre car elle manque d'essence, du coup l'ecu l'enrichie via son réglage du fuel trim, seulement, parfois, l'essence arrive bien, du coup l'auto tourne trop riche, et l'ecu l'appauvrit. Faut vérifié que la pression est constante, je me dis que peut etre ta un relais qui merde, ou la pompe immergé qui colle. (ou la culasse fendu dans une chambre >.<)

Mais bien sur, et la marmotte...

l'ecu n'a tout simplement pas été reset depuis bien longtemps. Le systeme de fuel trim est complexe.. mais un moteur ne peut pas etre TROP RICHE ET TROP PAUVRE a la fois.. C'est physiquement, pas possible. La lambda, faut relevé la mesure et etre sur qu'il n'y a aucune fuite avant de dire quelle est raide. Pour ma part,je pense qu'elle est bonne, et que le souci vient d'ailleurs, et j'ai même ma petite idée du pourquoi...

le systeme ne peut pas etre trop pauvre et trop riche en meme temps... cqfd.

Pour ma part, en 16" quattro, pression av 2.5 arr 2.7, je tourne en mixte autour de 10l... en roulante pépére sur une longue distance, je tombe autour de 8l, et on mode arsouille severe, autour de 16l. Mon plein varie de 440/460km a 850/900km. Conso constaté sans la clim, et apres reprog.. Avant elle consommait un demi litre de plus. Elle roule exclusivement au 98 ou +. Mon ralenti est fixe a 755tr/m. Remap a 230hp, tous les filtres, fluide sont changé une fois par an (environs 6000km par an lol). Les bougies tous les 2 ans en même temps que le looked. Concernant le post au dessus, le mélange air/essence est toujours optimal ! le fuel trim régule l'afr pour maintenir le ratio au top, il est controlé a l'aide du débitmetre, du capteur de cliquetis, et des sonde lambda.. Si l'un des 4 elements est en panne, un check engin s'allume, signale un défaut de fuel trim (trop riche ou trop pauvre), et l'auto tourne sur une basemap.. Le turbo est également désactivé. Maintenant, si les sonde sont en fin de vie, elle ne sont pas en défaut.. mais emette un signal faux (mais qui reste dans les limite min/max de correction), donc pas de voyant, mais un souci quand meme. La, soit tu fais une lecture en temps réelle des valeurs des dites sonde, soit tu les changes toutes.

P1292, probleme de thermostat, y'a un capteur dessus sur le 1.6 non ? sonde/connectique ou liaison connectique/ecu hs. 16712, c'est le detecteur de cliquetis (pour savoir si le moteur tourne rond ou s'il détonne). pareil, capteur hs ou mal serré au bloc, ou connectique ou liaison avec l'ecu. Le joint de culasse peut claqué sans panne particulière, auto matraqué a froid, trop d'avance (surchauffe continue), circuit d'eau encrassé, pompe a eau déserti, calorstat coincé, thermocontact hs, moto ventilateur hs, circuit qui ne tiens plus la pression, fuite d'eau, etc.

Prix correct et etablissement de grande renommé (meme si le nom parrait.. joke). J'avais commandé les miens la-bas, j'en avais eu pour quelques choses comme... 1200e pour 4 amorto. :/

Le garage peut tres bien dire quelle était cassé avant intervention, donc sous reserve de démontage, ta parole contre la leur, ca peut vite devenir galère et couteux.. Comme mon tres cher WAUZZZ, une bonne bombe de WD40, tu commences a aspergé a l'avance, t'acheté LA clé qui va bien, de bonne facture (et pas une clé low cost qui risque de se déformé). Si ta pas de clé dynamo qui mesure en desserant (ca coute un bras), tu peux acheté une rallonge de résistance (en meme temps que t'achete la douille), c'est une rallonge qui se "vrille" quand l'effort devient trop important, elle sont taré en Nm. Mais en régle générale, ca vient bien, faut pas trop se stressé non plus mon gars, ta pas vu le nombre d'apprenti en méca, tout juste bon a monté des pneus et collé 160gr de plomb plutot que tourné le pneu. :<)

Si ca ce monte, ca va fonctionné, mais l'auto tournera comme une patate jusqu'a la casse moteur. Sur le net ? demande a google. Audi sont des voleurs.. ;<)

change simplement le moteur pas a pas sur ton boitier.. 50euros neuf... peut etre meme moins !

facile a changer oui. vagcom, j'sais pas, mais je pense que tu peux lire en direct l'info émisse par la lambda de mesure. (l'une sert pour la correction d'afr, l'autre pour la mesure).

les powerflex sont plus ferme, le comportement est plus "rigide"

On peut surtout se démerdé pour l'extraire et réparé le filet avant de déposé la culasse, quand on est bon.. Mais le post ci dessus a raison, on utilise une dynamo et on y va pas comme un con. Ps: les garages qui ton pas annoncé officiellement le danger se couvre en faisant apparaitre "sous reserve de démontage". Parce que, joint de culasse, pochette HM, visserie, distri.. ca fait pas mal de pieces aussi pour au départ 6 bougies. Si vraiment tu flippes, va chez audi, il doivent avoir ce qui faut comme matos pour.

+1

Une sonde en fin de vie, ou une fuite !

zero intéret.

pas de voyant, pas de probleme. ;<)

Probablement de la chute merdique d'amélie poulain.. En tout cas, bien jouer. ;<)

Aucune expérience dans le domaine et tu veux tripoté un organe de sécurité de ton auto ? Joke ? O_o A un moment faut être réaliste.

Donc si c'est normal c'est bon.. Comme ca quand l'auto ne sera plus assujetti a la moindre prise en charge, ca sera de ta poche. Grande chance que le bi masse montre des signes de faiblesse. Une lourde réparation en perspective.

tous les 120.000km.. O_o

Moi j'ai ressenti la différence, mais j'ai 3 barres (av sup/inf et arr), et j'ai monté les 3 en meme temps. Du coup, je sais pas si seul, on ressent quelques choses.. J'imagine que le train av, étant plus rigide, améliore la précision et le cap de l'auto.. mais dans quel proportion, aucune idée.

Possible, faut faire un réglage des butée min/max pour qu'elle se régule au mieux. Soit tu le fais avec un vagcom, ou manuellement en débranchant la batterie. Remise à zéro partielle du boîtier de gestion électronique 1. Débrancher le câble de masse de la batterie, attendre env. 5-10 minutes. Puis le rebrancher 2. Insérer la clé de contact et tourner en première position. Ne pas démarrer ! Ceux qui veulent entendre comment s'ajuste le papillon du système d'injection, peuvent retourner en direction du capot toujours ouvert. Cela s'entend très bien. Attention: attendre au moins 5 minutes ! 3. Démarrer le voiture, mais sans accélérer !!!!! C'est très important, sinon, la procédure se termine ici et aucune modification n'est prise en compte. Laisser tourner le moteur pendant environ 5 minutes au ralenti. 4. Vu qu'on a débranché le pole négatif de la batterie, il faut maintenant débloquer la sécurité de l'autoradio. Appuyer simultanément sur les touches F1/2 et DX, jusqu' à ce que l'affichage SAFE disparaît. Les touches des stations 1-4 permettent d'entrer le numéro de code. Par exemple: Si le deuxième chiffre du code est 6, il faudrait appuyer 6 fois sur la touche n° 2, jusqu'à afficher 6 sur l'écran, etc... 5. La procédure d'apprentissage nécessite environ 50 km de parcours. Pendant ce temps, il est conseillé de passer à peu près par toutes les situations de conduite possible. Cela va du régime maximal, de la conduite sportive, jusqu'au sous-régime, et de la conduite en ville. 6. A chaque modification du système (Filtre K&N, pot d'échappement, etc...), il est conseillé de faire une remise à zéro. 7. Il faut savoir que la mémoire du boîtier de gestion est de type tampon à registre. La dernière information pousse plus ou moins la première. L'électronique s'adapte donc nécessairement à moyen terme à votre style de conduite. La remise à zéro ne fait que accélérer cette procédure.