Samarquande

Le bloc instruments, c'est le bloc compteur /compte-tours etc. Il faut un logiciel spécial qui puisse désactiver le système antivol Pour être certain de ne pas oublier un capteur "à la con", consulte soit le manuel d'auto formation SSP 337du v8 4,2, soit celui du motronic, je te laisse retrouver le numéro, je ne le connais pas par coeur, tu as dedans une double page avec tout ce qui edt connecté avec le moteur

Le F125 se demonte facilement de la boite, tu devrais le garder et le commander manuellement, en avant ou en arrière. Pour l'anti démarrage, si tu conserve le calculateur moteur, le contacteur à clé et le bloc instruments de la voiture, il ne doit pas y avoir de problème. Si tu ne veux pas monter le bloc instruments, il existe des moyens de le contourner.

amusant, ce post étalé sur deux ans et lu en 1/2h ... Ca me donne envie de raconter aussi mon histoire Enfin, ABBA tu as bien bossé et ta voiture doit être en super état. Juste, à mon gout, il manque ceci Après si tu cherche toujours à ameliorer l'entrée d'air, (et je pense que cest la clef pour mettre un peu de cv en plus) regarde cette petite tôle en allant chercher l'air frais derrière la calandre, en protégeant celui ci de l'aspiration du ventilo mécanique et de l'air chaud de la clim et du radia moteur, dans certaines circonstances on refroidi l'air d'admission de plus de 20° et ça, ça fait 3% de puissance gagnés Les cv les moins cher de l'histoire !! après, il faut éviter le réchauffement dans la pipe d'admission avec de l'adhésif réfléchissant autour des tuyau (je ne l'ai reçu que ce latin) un isloanr genre multicouche alu resistant à 100° a glisser au fond du v, sous le collecteur puis découpler collecteur et culasse avec un "super joint" isolant thermique de 8mm pour découpler le collecteur des culasse (dispo chez JHM-us mais frais d'expé et de douane assassins enfin, plus radical, tu peux aller chercher l'air dans le pare-choc avant, à la place de l'anti-brouillard, ça passe pratiquement tout droit avec un boa de 100mm. On est quand même pas mal géné par un tuyau alu de la clim, au dessus de la bouteille deshydratante. pas évident main on arrive quand même à le bouger j'ai teste mais avec une voiture pas au mieux de sa forme et ave le tuyau d'alu très gênant. A refaire A bientôt

en attendant de voir la GT40, il suffit d'imaginer l'ensemble avec deux baquets devant le moteuret , un train avant et pour finir quelques tubes pour lier le tout...

A, la S6 existe déjà avec la commande de boîte au volant, palette pour les volants 3 branches je crois et un bouton +/- de chaque côté intégré dans le volant 4 branches

Un GT40, tu t'attaque à un mythe là... J'ai récemment déposé le groupe moteur boîte et berceau train avant et je me disais "on met deux baquets devant, quelques tubes et un train avant avec sa crémaillère et ça ferait une jolie barquette... Pour répondre à tes questions, les boîtes de s6 4B ne comportent pas d'électronique dedans. Le calculateur est situé sous la moquette côté passager. Je crois d'ailleurs que j'en ai un dans un placard(!) Les boîtes EFN et FBD sont identiques, seuls changent les commandes mécaniques (PRND432 ou PRNDS)le capteur de position F125 et bien entendu le calculateur. Maintenant, refaire le faisceau électrique pour mettre le moteur en central arrière risque d'être assez chaud. A mon avis, il faut partir du principe de conserver les calculateurs moteur et boîte et le bloc instruments qui est le coeur du système électronique. Mais avec un peu de rigueur, ça doit se faire

Question gain, j'ai du mal à te répondre. Il y poutant un an qu'ils sont dessus mais je n'ai cessé de galèrer avec le reste de la ligne enfin convenable depuis seulement avant hier et des pannes intermittantes sur les lambada. Une fois que ça sera réglé ( probablement des mauvais contacts dans le faisceau) je ferai refaire la carto pour exploiter au mieux la nouvelle ligne. Sans que je sache bien pourquoi, certains jours pas fait comme d'autres, elle était de bonne humeur et m'a laissé entrevoir un GROS potentiel

voici les photos du set d'outillage pour les joints de queue de soupapes le set presque complet (manque un enbout de gonflage avec son clapet antiretour qui est resté dans ma voiture les supports de la barre d'appuis avec des trous oblong de fixation et plusieurs positions possibles ça ne peut certainement pas faire toutes les culasses (6 en lignes et peut être les culasses biscornues genre VR5 ou W12) mais pour les autres (2,3 ou 4cyl et V6, V8) je pense que ça doit aller pour la majorité

Plaquettes de calage : J'ai la même référence pour les plaquettes ANK, pourtant les AAC des AQJ comportent une encoche en plus dans laquelle une griffe de fixation venait s’encastrer mais visiblement, les plaquettes ANK conviennent aux deux.

Les 4/1 sont des XSPower de S4 trouvés sur eBay usa et livrés de Chine seulement qq jours. La fabrication est soignée, l'inox epais et les soudures très belles Ayant fait une grosse commande, j'avais négocié une remise conséquente... Le montage sur la S6 ne s'est pas fait sans quelques "aménagements" mais rien d'insurmontable. Ce serait d'autant plus facile maintenant que je sais où sont les difficultés. Je peux aussi faire un topic sur ce sujet. Et si certains sont intéressés, je peux redemander di la même remise est possible

Clé dynamométrique: il faut une clé avec un carré de 6,35 (série R chez Facom) La mienne va de 4 à 25 Nm

Merci, j'essaie de faire de mon mieux, même dans les détails peu visibles comme le remplacement de toutes les vis corodées (fixation des phares, de la rampe d'injection, des couvre-culasse, des bobines ou du vase d'expansion notamment) par des vis en titane.

Et puis j'oubliais le plus visible, la delocalisation du filtre à huile pour éviter la surchauffe due au passage des 4/1

Pour la plaquette de callage, il y a deux modèles selon qu'il s'agit d'un ANK ou d'un AQJ Je vais regarder dans mes factures pour l'ANK Pour les durites avia, je vais essayer de proposer un sujet dédié au différents montages que j'ai fait : Retour de G13 ( j'ai systématiquement cassé ce tuyau sur toutes les S6 sur lesquelles je suis intervenu, et ça en fait quelquesunes, il est cuit par la chaleur qui règne sous le capot) Vapeurs d'huile entre les culasses (pour le look) et conduites de Direction assistée sauf celle sous pression. Côté DA, ça va encore évoluer avec un radiateur plus performant à placer dans le pare-chocs côté conducteur.

Je crois quon a ici toutes les informations nécessaires https://www.oreca-store.com/tutoriels/comment-monter-un-decanteur-dhuile

En toute logique, les vapeurs d'huile sont reliees à l'admission pour être rebrulées dans les cylindres, et, accessoirement se déposer un peu partout. Si on les dirige ailleurs, il faut bien évidemment boucher cette entrée, ne serait-ce que parce-qu'elle n'est pas filtrée. Si cela devait avoir une conséquence sur la richesse, ce dont je doute, les sondes lambda sont là pour corriger il me semble...

Bonjour, je mets à jour ce sujet pour connaître la suite. As tu remplacé les dephaseurs et qu'est-ce que ça a apporté ? Je viens de refaire mes culasses mais je n'ai remplacé que les patins trop usés (170.000 km) et je le regrette, en regard du boulot pour atteindre les dephaseurs et des kilos de visserie à remplacer.

Quel type de problème penses tu que cela puisse provoquer ? A ce que je sache, il ne devrait pas y avoir de pression dans le haut moteur ?

le groupe moteur boîte train avant et la voiture est au dessus

Sur cette photo de culasse, on voit bien l'axe de guidage du levier pour comprimer les ressorts

Une petite vue : en fait, toutes les vis qui sont à serrer au couple + un serrage angulaire sont des vis "autobloquantes" sont à usage unique. Elles sont donc à remplacer à chaque démontage. Ne pas le faire peux entrainer des desserrages ou, en cas de serrage excessif, des casses des vis en question ce sont par exemple les vis de culasse, de pallier de vilebrequin, de tête de bielle, de fixation d'ACT, de poulies d'ACT (qui sont à remplacer avec les plaquettes de callage à chaque distri) également les vis d'articulation des trains avant et arrière, les énormes vis en bout de cardan ou encore les vis du berceau moteur. Ce qui veut dire qu'à chaque réglage de géométrie, les huit vis du berceau sont à remplacer

Bonjour à tous je viens de changer les joints de queue de soupape sur ma S6 de 250.000 km, initialement j'aurais du le faire sans poser les culasses. J'ai acheté un kit d'outillage non spécifique Audi chez mecatechnic qui est plutôt bien fait. Comme avec le VAS5161, on fixe une barre qui sert de point d’appuis sur la culasse et on fait coulisser dessus un levier avec lequel on comprime les ressorts pour enlever les clavettes. Après en comparaison avec le VAS, c'est bcp moins sophistiqué mais le prix n'est pas le même (plus de 1000€ contre 150) Avant de commencer "en vrai", j'ai essayé l'outil sur une culasse d'un V8 explosé et ça se fait sans problème. Je conseil quand même d'être deux pour la repose des clavettes, où bien de bricoler un système pour verrouiller le levier une fois le ressort compressé Il n'y a aucun risque de faire tomber les soupapes dedans, il suffit de travailler cylindre par cylindre et mettre le cylindre concerné au PMH. En fait, j'ai été obligé de deculasser car lors de la mise en pression, j'avais de grosse fuites d'air, mes soupapes d'échappement ne fermaient plus pour cause de calamine déposée sur les sièges. J'ai donc fait rectifier les sièges et les soupapes d'échappement des deux culasses chez un spécialiste de la réfection moteur de ma région que je recommande chaudement. J'ai eu la surprise de constater que mon bloc était probablement un bloc de Touareg tout alu (un aimant ne colle pas sur les chemises, théoriquement en acier sur un ANK), le moteur ayant été remplacé en concession sous garantie quand la voiture avait 60.000 km. Et deuxième et bonne surprise, le revêtement des cylindres alu ne présente pas une seule trace d'usure ou de rayure. Coté distri, je n'ai remplacé que les patins trop marqués (sur les conseils de mon mecano attitré en concession)et je regrette de ne pas avoir tout changé tant il y a de boulot pour aller jusque là (dépose de la face avant, de la courroie multipiste et de la courroie de distri etc), et avec, entre autres, les 52 vis de fixation des ACT à remplacer + les deux vis des poulies d'ACT J'ai profité également de la dépose moteur pour sabler les couvres-culasse en magnesium qui étaient bouffés par le sel (ma voiture vient de Suisse) et faire un petit lifting général du moteur POINT IMPORTANT, j'ai fait tout cela moteur par-terre, enfin par-terre n'est pas le mot car j'ai posé moteur /boîte /berceau et train avant sur un chariot fait pour puis j'ai soulevé le reste de la voiture. C'est, à mon avis, plus simple que la dépose du moteur seul. De toute façon, la voiture possède des 4/1 en inox et on ne peux pas sortir les culasses sans dépose moteur Accessoirement, je peux revendre ou prêter le jeux d'outils pour les joints de queue. Si quelq'un veut bien m'expliquer comment proceder, je voudrais poster quelques photos

Pour clore ce topic sur un énième problème de boîte sur une bonne nouvelle, j'aimerais dire que ma voiture roule à nouveau depuis hier. J'ai remplacé ma boite FBD par une EFN sans problème et sans différence de fonctionnement, les deux boîtes étant, à ma connaissance, mecaniquement identiques. La EFN marche même en mode sport. J'ai conservé le calculateur FBD,remis sur la EFN le capteur de position multifonction (à l'extérieur de la boîte) de la FBD et à l'interieur, j'ai tout d'abord échangé les mecatronic puis finalement uniquement les faisceaux electriques internes. Lors de l'echange des mecatronic, ZF m'a mis en garde contre l'éléctricité statique qui peut détruire l'eprom. J'ai donc travaillé sur une table métalique reliée à la terre etc... et je n'ai vu aucune trace d'eprom nul part dans la boîte... peut-être dans des boîtes plus recentes mais pas dans une 5HP24. Toute l'éléctronique est dans le calculateur. Après repose, (plein d'huile (9,8 litres à 22€ le bidon d'un litre...) et une frayeur avec une probable depose de boîte pour changer le convertisseur qui faisait un épouvantable grincement ... dû finalement au capteur de position trop enfoncé dans la cloche et qui frottait sur sa cible... soit une intervention de 15', l temps de remettre l'entretoise.) la voiture roule comme avant... ou presque, à cause des collecteurs 4/1 inox mais c'est une autre histoire

En fait je n'ai pas aspiré avec le pulvérisateur de jardin mais bien avec un aspirateur classique d'atelier. Le pulvérisateur de jardin n'a servi que de bocal de réception du liquide : j'ai enlevé le corps de pompe central et j'ai emboîté à sa place le flexible de l'aspirateur ce qui a mis le pulvé en dépression mais c'est du plastique épais et ça resite. Il ne restait plus qu'a plonger la lance du pulvé dépourvu de son embout dans le vase d’expansion et le liquide de refroidissement à été aspiré dans le bocal du pulvé. Et comme il rentre par le bas, pas une goutte n'est partie dans l'aspirateur

Ce n'est pas cher, un pulverisateur de jardin à pression préalable!!! souvent moins de 10€ alors j'en ai acheté quelques'uns pour aspirer les differents fluides. J'en ai également un dont le bout est replié à 180° pour faire le plein d'ATF sur les boîtes auto après la vidange. Pour les parresseux ou si pomper vous fait mal au bras... un trou, une valve de pneu, et hop ! vous le montez en pression d'un coup de gonflette ;-)