Dj Fun

:bien: merci

déterrage de topic : j'aimerai avoir des retours sur la motricité de vos TT (quattro) et de l'haldex sur la neige en conduite normale. Je suis déjà monté en station avec, mais les routes étant bien dégagées, je n'ai pas pu "tester" si ca grimpait bien ou pas. Comment ca se passe sur de la neige fraichement tombée, genre 20cm en pente douce ? Est ce que ca avance mieux qu'une voiture traditionnelle 2 roues motrices avec chaines ? Merci pour vos retours :bien:

bravo pour cette acquisition : encore un homme heureux :bigthumbup:

mmmmm, très sympa ce mod :bien: . Je vais mettre sur ma liste :jap:

pourrais tu nous faire une description claire du probleme ? Tu parle apparement de la pompe à eau qui aurait cassée et tu pense que cela a affecté le bloc moteur (surchauffe) ? Si c'est bien ca, y a qu'une seule chose à faire : démonter la distribution et remplacer la pompe à eau. En tous cas, je ne vois pas l'interet de démonter le cache culbuteur :blink: [edit] je viens de lire 13 fois le message d'affiler :jap: et c'est bon j'ai compris (c'est google qui sort "chevalier" à la place de "garagiste" ou "mécanicien" ??) : la pompe à eau a déjà été remplacée, la distribution remontée ... mais le moteur ne démarre toujours pas. Moi je pense à un mauvais calage de la courroie par rapport à la roue qui actionne les soupapes ... les spécialistes ??? [edit 2] j'ai trouvé ca au niveau du réglage de la distribution : le cran de la poulie d'arbre à cames doit coincider avec le cran sur le couvre culasse. Plus de détails ici.

rien compris au message :blink: :blink: :blink: :blink: ... je pensais avoir désoulé de la soirée d'hier ... j'me recouche :biere:

presque rien à voir mais j'ai changé le pad de ma télécommande (ouverture / fermeture / coffre) j'ai enlevé les piles pour bien nettoyer le boitier ... pas eu besoin de recoder. L'ouverture à distance ne marchait plus (normal), j'ai ouvert avec le barillet et après l'ouverture à distance remarchait à nouveau :carre:

je vous met le lien du tuto que j'avais fais, j'avais alors changé les 4 directement.

vous avez aussi la possibilité de mettre ces feux là : Ah pardon, j'avais oublié qu'il n'en existe qu'un exemplaire sur la planete et qu'ils sont montés sur ma TT :hot: . Bon, ok je sors ... mais avec un rire diabolique :bigthumbup:

de rien :bien:

je l'ai fait il y a qques mois : un bon dégraissant pro (qui n'altere pas l'alu et le plastic) fait très bien l'affaire :bien:

voici la procédure standard de recodage des clés : Réinitialisation ouverture à distance 1. Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact 2. Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3. la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes 4. Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé) 5. Attendre le signal de synchro clé auto, confirmé par un coup de warning 6. C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée En espérant que ca marche :bien:

j'ai jamais fais gaffe mais le ralentissement du régime moteur ne descend pas très bas non plus à chaque changement de rapport. Je dirais que ce que tu constate est normal, à confirmer. En ce qui concerne mon pb, LRS m'a indiqué en 1er retour qu'il pouvait y avoir 2 causes : _ durite qui se rétracte : ce n'est pas mon cas, j'ai une durite renforcée silicon et vu ce que sort mon débimetre, la limitation ne vient pas de là, pas complétement en tous cas. _ limitation électronique du couple à partir d'un certain régime moteur. Il est apparement possible de lever cette limitation mais y a til un risque plus important pour le moteur ?? ne vaut il pas simplement diminuer le couple ... ??? Je vais voir Ca serait dommage de diminuer ce couple merveilleu qui fait halluciner (toute proportion gardée, il n'y a que 270ch ... :jap: ) les voitures qui arrivent derriere moi sur une entrée d'autoroute quand je passe de 50 à 130 en à peine 100m :eldiablo:

le raisonnement est le suivant (ex : pour les ampoules de stop veilleuse): _ une ampoule d'origine fait stop + veilleuse, ce sont des double filament P21/5w, c'est à dire qu'il un culot pour un filament de 5w (veilleuse) et un autre culot pour un filament de 21w (stop) _ normalement, tu dois avoir la tension ainsi que l'intensité de fonctionnement de ton ampoule LED CMS. La tension ne bouge pas : c'est du 12v. Pour l'intensité, prenons par exemple 1,5A pour les stop (je suppose que les led éclairent moins pour le mode veilleuse mais ca doit etre géré en interne par l'ampoule). Avec P=U*I, tu déduis la puissance consommée par ton ampoule LED pour les stop : P=12*1.5=18. Ton ampoule LED consomme donc 18W en mode stop. _ le but étant de simuler les 21w de l'ampoule d'origine, tu dois donc rajouter 21w-18w=3w de consommation à ton ampoule pour que l'ODB ne voye rien. _ on doit donc trouver une résistance qui mise en // consommera 3w en 12v (la tension ne change pas). On utilise la meme formule : P=U*I pour trouver dans un 1er tps l'intensité : I=P/U=3/12=0.25A. Dans un 2eme tps, on trouve la résistance avec U=R*I, R=U/I=12/0.25=48ohm. Si je ne me suis pas planté dans mon raisonnement, tu dois trouver une résistance de 48ohm (ou moins, mais pas au dessus de 48) à mettre en // avec ton ampoule LED (la partie stop) pour qu'il n'y ait plus d'alarme ODB. Par contre, il faut refaire le raisonnement pour la partie "veilleuse" de ton ampoule LED car les valeurs ne seront pas les memes (5w d'origine, en 12v et sur 2 ampoules : la partie veilleuse de l'ampoule double filament + la 2eme ampoule 5w simple filament)

J'ai calculé la consommation d'origine pour chaque type d'ampoule (veilleuse, stop et cligno), meme chose pour les LED et j'en ai déduis par soustraction ce qu'il fallait "rajouter" aux LED pour égaler la conso des ampoule d'origine. :bien:

Merci pour les compliments :jap: C'est un pb auquel j'ai du faire face et qui a un peu retardé le projet car l'idée du début n'était pas la bonne : j'ai mis des résistances en parallele avec les LED pour faire croire à l'ODB que la consommation était identique. [edit] est ce qu'un modo pourrait changer le titre du topic par : _ [projet terminé] Feux arrière TT à LED _ "résultat final page 15" Merci ^_^

voui c'est LRS. Je vais allez le voir d'ici peu et je vous tiens au jus.

allez, rien que vous, qques photos et une video :bigthumbup: . Je suis très content du résultat final ... meme si un truc m'embete encore un peu : le feux de gauche "éclaire plus" que celui de droite (ca se voit bien sur la video <_< ). La cause : les led du feux de gauche ne sont pas alignées exactement comme à droite, malgres toutes mes précautions !! Faudrait que je trouve une astuce pour que les led diffusent (celles que j'ai monté ont un angle de 15° !!!). et la video (merci à ma copine qui a tenu l'APN :bigsmile: ) [edit] dans la video, on entend la Milltek ronronner ^_^

ah ouais, quand meme :blink: . Y a pas un fabricant de durite qui vends un kit complet, histoire de changer au moins celles qui craignent le plus ??? Ca me tente bien de passer par cette étape car à plus de 100.000km, on est plus à l'abri :angry:

en fait, j'ai remarqué ce pb après la prépa car avant et sans prépa, l'accélération en 4eme (avant 5000tr) était celle que j'ai actuellement donc je me posais pas la question. Au niveau de l'admission, les mesures du débimetres me font dire que tout va bien à ce niveau là mais, je sais pas, peut etre qu'il n'y a pas encore assez d'air qui arrive, le moteur demande plus, la puissance se retrouve limitée et quand j'arrive à 5000tr, il y a assez d'air (??) et la puissance revient ... ? Faudrait aussi que j'en parle à mon préparateur un de ces 4 ... c'est quand meme lui le mieux placé pour expliquer le comportement, enfin j'espere :P

ouais, ca coute rien d'essayer mais la dump que j'ai n'a pas plus de 20.000km ... Je vais remettre mon ancienne "cocote minute" et voir ce que ca donne

bon ben c'est fini :bigsmile: :bigsmile: : mes feux à LED sont terminés et montés sur la TT depuis ce soir, j'ai fais une petite virée en ville pour tester et pour le moment, tout fonctionne nikel, sans alertes ODB. Je garde tout de meme les feux d'origine dans le coffre au cas où. En tous cas, ca claque comme il faut :malelovies: et je passe pas incognito, j'ai vu plusieurs regards suivre les feux. Je vous met qques photos ce soir et une video demain :coucou:

Je crée un topic car j'ai toujours pas d'idée pour mon pb :( J'ai un manque relativement important de couple en 4eme jusqu'à 5000tr : passé cette limite, ca accélère de façon flagrante comme sur les autres vitesses. C'est bizarre car en 1ere, 2eme et 3eme, c'est une fusée et en 5eme et 6eme, ca suit la reprise du couple en 4eme après les 5000tr ... ou juste un peu moins. On voit beaucoup de pb inverse : manque de puissance dans les tours (après 5000tr généralement) et ca vient souvent soit du débimetre, soit d'une fuite dans le cicruit du turbo. Mais là, je vois pas trop d'ou peut venir cette retenue sur la 4eme . J'ai pourtant un débimetre qui a moins de 5000km, et qui crache 210gr/sec à 5900tr/min donc en pleine forme. Je précise que le pb était présent avant le montage de ma ligne Milltek. KS le spécialiste du 1L8 est appelé :jap:

Est ce que qqu'un peut confirmer cette manip ? Ou alors ca ne sert à rien apres 1500km parcouru avec la ligne ? J'avais lu aussi que ca pouvait faire plus de mal que de bien (ratés moteur, ...) <_<

y a une croix rouge sur le logo S3 ??? :bigthumbup: