groumi

J'ai démonté aujourd'hui le fameux "électroaimant", qui peut en être un comme ne pas en être un. Il est constitué d'un corps et d'un tige qui coulisse dans ce corps. Lorsque le moteur tourne, l'unique borne est alimentée et le corps chauffe doucement (d'abord à 1A pour finir à 500 mA). Lors de la chauffe, la tige est censée sortir d'environ 1mm, et doit rester comme ça. Après avoir retiré la tige pour inspecter l'intérieur du corps, vide, on sent deux rainures annulaires et ce qui semble être un joint torique; difficile à dire, le trou fait à peine 3mm de large pour 3cm de long. La tige, elle, a un cône à 30° sur l'extrémité qui rentre dans le corps. La tige en position rentrée dépasse de 3mm du corps. Aucune idée si ce corps a un jour été rempli d'un quelconque fluide, qui en se dilatant, aurait poussé sur la tige. Après plusieurs essais, j'ai réussi à timidement faire sortir la tige d'un millimètre (3mm > 4mm), mais sans aucune force. Je pense même que c'est l'air contenu dans le corps qui en se dilatant a fait sortir la tige, tellement la poussée était faible. Cet actuateur appuie sur la came n°55 du schéma précédent qui vient plaquer la came n°54 contre la vis de ralenti. En clair, une fois le moteur chaud, la tige de l'actuateur doit pousser en permanence pour plaquer la came et garantir le ralenti. Dans mon cas, aucune chance que la tige ne réussisse à repousser la came, vu la force des ressorts. Donc si quelqu'un a déjà vu un bidule dans le genre, je suis très intéressé de connaître son fonctionnement!

Verdict de ce matin: une merveille. 5 secondes de préchauffage, 1 seconde de démarrage. Par contre, l'enrichissment au démarrage n'a pas l'air de fonctionner, car le moteur tournait à 700tr/min. Je réitère donc ma demande pour un électroaimant 074130801A!

Personnellement, je conseille le xcarlink smart BT dont je suis enchanté. Installation simple, service client impeccable, bonne connexion bluetooth.

Bon, finalement je n'ai pas attendu dimanche! J'ai vérifié mon calage, et j'avais trop d'avance: 1,30 mm au lieu des 0,93 - 1,07 préconisés (est-ce beaucoup? peu? je ne saurais vous dire). J'ai donc calé ma pompe à 1,01mm d'avance au comparateur. Au premier démarrage, voiture tiède (on travaillait depuis 2 heures dessus), j'ai dû tirer quelques secondes avant que ça ne démarre, mais le démarreur ne peinait plus du tout. Peut-être était-ce dû au fait que la pompe a fait quelques allers-retours pendant les réglages. Quelques secondes après, j'ai immédiatement arrêté le moteur pour vérifier si tous les démarrages allaient nécessiter quelques secondes de démarreur, mais non, le moteur est reparti au quart de poil. Comme la voiture met plus de temps à refroidir qu'à chauffer, je n'ai pas encore pu l'essayer froide. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai RE-DE-COU-VERT ma voiture. Plus de trou à l'accélération, plus de secousses, plus de vibrations, et évidemment plus de bruit de diesel militaire des années 50. Comme quoi, que ce soit une concession Audi, ou un petit garage, il n'y en a pas un qui avait bien su me caler la pompe. Par contre, en réglant le ralenti, j'ai remarqué que l'électroaimant 074130801A (pièce 56 du schéma) bloquait le ralenti à un régime trop haut, la vis de ralenti ne touchait pas la came. Impossible de vérifier si il fonctionnait, car il est censé fonctionner uniquement lorsqu'il est chaud, et je ne sais pas ce qu'entend Audi par "chaud". Et je n'avais pas le fameux "spray refroidisseur" pour déclencher son fonctionnement. Dans tous les cas, on verra demain le démarrage à froid!

Ouuuh tu tiens peut être un truc alors! Je savais que ma pompe était calée à la hussarde, mais je n'aurais jamais pensé que ça pouvait donner des symptômes de batterie déchargée! Et bien dimanche, en même temps que les freins ça sera calage de pompe! Malheureusement pour moi, ça sera au comparateur et pas au vagcom!

De mon côté j'ai mesuré la tension de la batterie au moment du démarrage (démarreur tournant), on tombe carrément à 7,5V! Mais c'était un matin doux où la voiture démarre "bien", après un seul préchauffage. Par contre, à chaque démarrage, j'ai les lampes intérieures de la voiture qui s'allument, s'éteignent, s'allument... et la pompe de centralisation qui tourne. Ca m'a toujours fait ça au démarrage quand la batterie n'était plus de première fraîcheur. Ce que je ne comprends pas , c'est la raison. Peut-être l'alarme qui ne gère pas bien la chute de tension. Concernant la consommation des bougies, Beru donne 14A @ 11V pour chaque bougie, donc rien d'étonnant à se retrouver avec 70 A!

Comme je n'ai pas le temps de démonter mon démarreur en semaine, j'ai tenté hier l'éliminer la piste "batterie". J'ai déjà mesuré le courant contact coupé: entre 40 et 50 mA. Jusque là pas de problème. Pour vérifier à quel point le froid joue sur la vivacité de la batterie, j'ai démonté la batterie pour la laisser dans le garage pour la nuit. Pour info, tension de 12,6V au démontage. Le lendemain, mesure de la tension: 12,5V. Remontage de la batterie. 1 préchauffage (env. 5 sec, il faisait 0°C), il a fallu tirer sur le démarreur quelques secondes, mais mais il n'a pas peiné. Alors que d'habitude il faut 2 préchauffages de 15 sec, et le démarreur peine au point de laisser les dents du pignon craquer. Mon interprétation: le démarreur n'est peut être pas de première jeunesse, et mérite certainement un bon nettoyage. Mais la batterie, bien qu'âgée de moins d'un an, a dû vieillir longtemps sur une étagère en magasin, ne débite plus assez et ne supporte pas le froid. Demain j'essaierai de mesurer la tension au démarrage pour voir le comportement de la batterie en charge. @dodom: oui, mais je parle de 12,3V contact coupé! Avec les bougies de préchauffage alimentées (env. 75A comme mentionné ci-dessus), et moteur tournant j'arrive péniblement à 12V. Moteur non tournant je suis à 10V pendant le préchauffage.

Bonjour à tous! Ouh là il y en avait de la lecture! Désolé de ne pas avoir réagi plus tôt, mais ce weekend j'ai travaillé dans ma salle de bain. Ma voiture démarrera toujours mal, mais au moins j'aurai les fesses propres! ;) Je vais tomber le démarreur et le nettoyer. Quand j'avais changé le Bendix, j'avais nettoyé/gratté tous les contacts et badigeonné de graisse graphitée, donc ils devraient encore être bons. Par contre, j'y ai pensé ce weekend, je n'ai jamais vérifié le câble de masse du moteur. Quand aux 12,3V après un préchauffage, je confirme! et ça ne me rassure pas sur la santé de ma batterie d'ailleurs!

Pour info, tu as mis quoi comme batterie? Après vérification, l'ampérage des bougies est normalement de 14A, donc 70 / 75 A reste correct.

Bonjour les gens, Avec l'arrivée des premières fraîcheurs, j'ai de plus en plus de mal à démarrer le matin. Je laisse préchauffer jusqu'au "clac du relais" (~17s) au moins 2 fois sinon ça ne démarre pas. Et quand je lance le démarreur, on a l'impression que la batterie est vide, le démarreur est complètement anémique. Et à ce moment là la tension chute tellement, que quelque fois le Bendix (changé il y a 1 an) n'a plus assez de force pour sortir le pignon, et on entend les dents craquer contre la couronne. Pour la faire démarrer quelque fois je la laisse descendre doucement dans la rue (à env 1 ou 2 km/h) et j'embraye en seconde. Le moteur part au quart (voir au huitème) de tour. Quand la voiture a tourné depuis moins de 5h, aucun problème, le moteur part comme un charme dès que le voyant de préchauffage est éteint (~4 s) Je me suis d'abord orienté vers la batterie (Bosch 74Ah) bien qu'elle n'ait qu'un an. Après mesure: - tension à vide 12,6V - tension pendant le préchauffage: 9,9V à 10,5V - tension après le préchauffage: 12,3V Pas ou peu de consommation de courant à vide (qq mA). Même juste après une recharge, les symptômes sont les mêmes. La batterie ne m'apparaît pas être coupable, et vous? J'ai donc enquêté du côté des bougies de préchauffage, qui ont deux ans: Mesure: 75 - 76 A max. dégressifs vers 65 A min. pendant le préchauffage. Je trouve cette valeur un peu élevée, je m'attendais plus à 40 / 50 A J'ai éliminé un éventuel désamorçage de la pompe, pas de bulles dans le tuyau d'alimentation. Selon vous, qui est le coupable? Batterie? Bougies? ou directement le moteur du démarreur (qui vient de passer ses 400 000km et 22ans)? Pour info, j'ai fait la distribution il y a un peu plus d'un an et j'ai réglé la pompe à l'oreille. La voiture démarrait, tournait bien mieux et fumait moins après la distribution. Si il faut, j'ai acheté un comparateur pour recaler la pompe. D'avance merci pour vos avis éclairés!

Sur les dernières que j'ai acheté (des ATE) ils demandaient de faire une dizaine de freinages appuyés de 80 à 50km/h. Au début, ça grognait et tremblait, au bout de 10 freinages c'est parti!

ah oui, à ce prix, cela aurait été dommage de se priver!

Salut, Tu as pris quelle marque / modèle de plaquette?

Non Bose: Le brochage est complètement différent, donc à mon avis l'adaptation va être compliquée. Cependant il existe des subwoofers en 16,5cm et double bobine 2 Ohms!

Salut, Voici les schémas de câblage pour le subwoofer: Bose:

Merci! Finalement les miens fonctionnent très bien, c'était un problème de moteur!

Voilà le lien vers le schéma: >>>>ICI<<<<<

J'ai échangé les deux moteurs AVG et ARD, et le problème s'est déplacé. J'ai donc racheté deux moteurs pour les vitres avant, et changé pour l'instant uniquement le côté conducteur, et le problème a disparu! C'était donc bien le moteur (enfin l'électronique) en lui même qui était mort. On notera tout de même que pour chaque moteur, les moteurs adjacents sont physiquement symétriques et ne peuvent être monté à la place! il faut donc les échanger en diagonale si on veut faire des tests. On notera aussi que lorsqu'on les échange en diagonale, les moteurs ne tournent pas dans le même sens! On a donc 4 vitres, 4 moteurs différents! Un bel exemple d'ingénierie!

L'ensemble embrayage / ressort / butée dépend de ton moteur: Moteurs AFB ou AKN: 059 198 141 CX Moteur AKE: 059 198 141 AX

Je m'avance peut-être mais ça pourrait aussi être le symptôme d'un faux contact au niveau des fils des capteurs ABS.

Ah je ne pensais pas que le moteur de vitre arrière était le même. Je vais les échanger alors, vu que les vitres arrière fonctionnent parfaitement. On verra bien ce qu'il se passe.

Up?

Hey, personne n'a une idée?

Bonjour à tous, Je recontre des petits problèmes assez frustrants avec mes vitres avant. Je m'explique: les vitres fonctionnent correctement quand le contact est coupé (depuis l'intérieur et depuis la télécommande). Sauf que lorsque le contact est mis (moteur tournant ou non), elles ont un comportement erratique: - Vitre passager: Monte et descend sans effort (donc pas de pb de lubrification de joints), mais fait des "pauses": que ce soit en donnant une impulsion ou en laissant le doigt sur l'interrupteur, la vitre descend (resp. monte) d'environ 10cm puis s'arrête. Il faut alors relacher l'interrupteur et rappuyer (ou redonner une impulsion. Hormis ces "pauses" intempestives, aucun problème. Cela se produit quel que soit l'interrupteur utilisé (côté conducteur ou porte passager). Le réapprentissage de la hauteur de vitre (en actionnant en butée la vitre vers le haut) ne change rien au comportement - Vitre conducteur: Après avoir débranché puis rebranché le moteur, la vitre comporte se comporte comme la vitre passager. Après réapprentissage de la hauteur, la vitre va tantôt fonctionner parfaitement, tantôt pas: que se soit après une impulsion ou un appui prolongé, lors de la montée, la vitre se stoppe, et redescend complètement. Et là c'est beaucoup plus chiant (surtout en hiver), il faut couper le contact (ou débrancher le moteur de vitre) pour pouvoir la remonter. Je précise que de ce côté aussi, pas de problème de lubrification de joint, la vitre coulisse sans effort. J'ai pensé à un mauvais fonctionnement des thermofusibles, mais je ne sais pas où les trouver. Et vous, vous en pensez quoi? Merci à ceux qui auront eu le courage de me lire jusqu'ici!

Pour faire les vidanges rapidement et proprement! Soupapes de vidange Stahlbus Par contre ça risque toujours de couler un peu en changeant le filtre à huile...