groumi

Un régulateur mort donne les mêmes symptômes qu'un alternateur mort. Je ne sais pas combien de km a ta voiture, mais à tous les coups, les charbons sont usés jusqu'à la moelle. J'ai déjà changé deux régulateurs sur ma voiture (une 2.4D), j'ai eu une fois une coupure brutale d'alternateur (avec voyant batterie, et tous les éléments qui se coupaient les uns après les autres), et la semaine dernière, le régulateur de récup que j'avais monté a rendu l'âme doucement, en de donnant plus assez de jus pour charger la batterie quand les phares (par ex.) étaient allumés. Change d'abord ton régulateur, tu en as pour max 10min (débranche ta batterie avant, ça évite de toucher les mauvaises cosses avec le tournevis), et 15€. C'est toujours mieux que quelques heures et 250€...

Salut, J'ai simplement eu besoin de l'outil 3256, enfin je m'en étais fabriqué un. Pour le serrage, j'étais tombé sur une doc atelier Audi qui donnait un couple de serrage à 450 Nm. Ce qui est déjà énorme, surtout que la vis est montée au frein filet sur le filet et sous la tête!

Nouveau démontage de la pompe Pierburg, dont le piston faisait du bruit en se déplaçant. Il se trouve qu'après l'avoir nettoyée et remontée, je ne l'avais pas lubrifiée. Cette courte période de fonctionnement sans huile a eu raison de la pompe. J'ai remonté ma deuxième pompe après avoir graissé à l'huile et au doigt l'intérieur du piston, il n'y a désormais plus aucun bruit, même après un aller-retour en Bretagne.

Pour moi, la came reste tout le temps en contact avec l'entretoise qui pousse le piston. Quand la came pousse le piston, elle reste forcément en pression. À la limite, si la face du piston côté moteur est remplie d'huile, peut-être que le piston (et par conséquent l'entretoise) ne se déplace pas jusqu'au bout de sa course, et l'entretoise décolle de la came. Mais quand la came revient au contact de l'entretoise, elle vient la tangenter, et non la taper de plein fouet. En tout cas le bruit de 'touctouc' que j'entends vient bien du piston de la pompe et pas de l'arbre à came.

Je pensais que le bruit de succion allait disparaitre, mais apparemment pas, c'est un bruit de frottement... Je vais essayer de lubrifier le piston de la pompe, on verra comment ça se passe. Mais à votre avis, qu'est-ce qui peut bien faire le bruit de choc métallique qu'on entend quand la pompe est pleine d'huile, et qui disparait quand elle est propre?

Si ton autoradio n'est pas d'origine, j'ai déjà vu des installations salopées où le jus était tiré directement depuis la batterie, ou d'autres plus compliquées avec un relais d'alimentation. Enfin cela ne change rien à la méthode ci-dessus, sauf pour les points de passage des câbles qui diffèreront. Sinon en allemand "radio" se dit "Funk", ou "Radio", ou encore "Audioanlage"

Prendre son jus sur l'allume-cigare n'est pas une solution très propre. Il vaut mieux vérifier la continuité des fils par rapport à ce schéma. Il y a 2 fils qui amènent du courant: - le fil vers le plus permanent (page 34/1, colonne 1), qui passe à travers le fusible S92 (15A), puis V1 (connection plus (30) dans le faisceau haut-parleur arrière, je ne sais pas où c'est) et arrive sur la prise T8 (Connecteur 8 pôles, noir, prise radio III) aux bornes 3 et 7 (fil rouge bleu) - le fil vers le plus après contact (page 34/2, colonnes 23 à 25), qui passe par le contacteur de Neiman, le connecteur T10h (10 pôles, brun, dans la station de couplage 1) et le connecteur T6u (6 pôles, jaune, dans la station de couplage 3) et arrive sur la prise T8 (Connecteur 8 pôles, noir, prise radio III) en borne 4. Démonte le vide poche sous le volant (4 vis hexagonales de 8), débranche ta batterie, et teste la continuité des broches 3 et 7 de la prise T8 (derrière l'autoradio) avec la borne 30 sous le volant ( ou directement la borne + de ta batterie), et la continuité entre la borne 15 (sous le volant) et la broche 4 de la prise T8. Cela te dira quel fil est coupé. Il faudra ensuite préciser l'endroit de la coupure le long du trajet du fil (détaillé ci-dessus).

La boite à fusible est derrière la charnière de porte conducteur sur le tableau de bord, les attributions de fusible sont imprimées au dos du couvercle. Il n'y a pas de verrouillage par code sur ton autoradio? Il y a du jus sur les broches de ta prise ISO derrière l'autoradio?

Je regroupe mon expérience sur ce post qui traite du même problème que moi. Après avoir changé ma pompe à vide Pierburg d'origine (300 000km) par une SAMI de chez Oscaro, cette dernière a "lâché" au bout de 80 000 km. Comme acheter des pièces n'est pas ma passion, d'autant que le prix de la pièce a doublé en 4 ans, j'ai fouillé un peu sur le net pour éventuellement trouver un kit de réparation. Mauvaise nouvelle, ça n'existe pas. Par contre j'ai trouvé un sujet sur un forum (que je ne retrouve plus, désolé) où la personne a démonté sa pompe pour la nettoyer. Du coup j'ai fait la même chose sur ma pompe Pierburg que j'ai eu la bonne idée de garder dans l'espoir d'une éventuelle réparation. - Démontage sur la voiture Ouvrir le bouchon de remplissage d'huile moteur. Tourner le moteur afin que la came n'appuie plus sur l'entretoise qui actionne la pompe. Sinon en desserrant les écrous, la pompe va se mettre de travers, et vous risquez de la coincer et/ ou de tordre un des goujons de maintien. - Démontage du couvercle de la pompe: Les clapets et conduits suintaient l'huile de partout. - Démontage des clapets: !! Penser à bien repérer le sens de montage des clapets et des joints !! - Démontage du piston: Attention aux courageux qui tentent l'expérience, le ressort qui ramène le piston exerce une pression d'environ 70kg (un poil moins que le poids de Bibi). Si vous voulez le démonter, assurez vous de bien bloquer le tout dans un étau. Une fois l'écrou sur le piston dévissé, faites attention en enlevant le ressort, il est encore comprimé de 50mm environ, il va donc partir comme une balle; prévoir de quoi l'amortir en conséquence. Faire attention au segment du piston qui m'a l'air bien fragile. La face arrière du piston était recouverte d'huile épaisse, les clapets complètement englués. - Nettoyage: Au white spirit - Remontage de la pompe: Pas de difficulté particulière pour le remontage, hormis le ressort de rappel. Il faut être deux, dont un gros: un qui comprime (le gros) et maintien en position, et un qui visse l'écrou frein sur le piston. Ou disposer d'un étau avec une ouverture supérieure à 200mm, ce qui n'est pas mon cas. Quand on dit que la taille compte... - Remontage sur la voiture: à l'inverse du démontage. Tourner le moteur en poussant la voiture, 1ère enclenchée, afin de s'assurer que la pompe s'actionne bien (en tout cas moi ça me rassure de faire ça avant, on est quand même sur un arbre à came) Résultat: Le claquement disparaît. On entend uniquement le faible "chmop" pneumatique de la succion depuis l'habitacle, qui est indiscernable de l'extérieur (mais cela est peut-être dû à mon volubile 2.4D). Reste à voir comment ça évolue. PS: mon 100ème post! c'est émouvant :')

Tada! Envoyé de mon Q10 en utilisant Tapatalk

Salut, Le colis est bien arrivé chez mes parents, je monte ça ce weekend!

Comme je m'y attendais, la réparation n'a rien donné. Malgré toutes les entrées du calculateur correctes, il reste en défaut sur ses sorties. Si seulement j'avais fait des études d'électronique! @carl42t: à combien me ferais-tu le boitier ABS et le relais 349, envoi inclus? On peut passer en MP si tu veux.

Salut, De mémoire déjà, la broche +12V permanent et +12V après contact sont inversées par rapport à une prise ISO classique sur la prise Audi, mais cela ne résout pas ton problème. L'alimentation +12V après contact (borne 15) se fait à travers le relais de délestage sur les miennes. Mais si tes vitres fonctionnent, il y a des chances que cela ne vienne pas de là. Voici un plan électrique qui te permettra de retrouver tes petits (en supposant que tu n'aies pas l'option Bose). Bonne chance!

Je te recontacte par MP si ma réparation ne fonctionne pas!

Si il y a un bouton de déconnexion de l'ABS sur ta voiture, alors oui il y a de fortes chances que ce soit le même. Le mien est un Bosch 0 265 103 032 / 857 907 379 D.

J'ai eu le même problème, compte-tour en berne, voyant de batterie et d'huile allumés, j'ai remplacé le régulateur sur l'alternateur (2 min de travail), et c'est reparti depuis 50 000 km!

Oui je l'ai testée avec un multimètre, j'ai 333ohms dans un sens comme dans l'autre. Le truc c'est qu'il y a un petit condo en parallèle, et que j'ai testé la diode sans la dessouder, donc ça peut très bien passer ailleurs. Je vais déjà essayer avec une autre diode, si ça peut me permettre de dépenser 0.02€ au lieu de 100€... :ripeer:

Je vais quand même la tester, mais je n'y crois pas beaucoup: selon ce plan, l'ampoule ne joue aucun rôle sur l'ABS. Après avoir minutieusement vérifié toutes les connexions, relais, fils et capteurs, deux choses sont HS: la bobine du relais 349 et une diode sur le PCB du boîtier ABS, voir pièce jointe. . Je vais essayer de me procurer un autre boîtier. Envoyé de mon Q10 en utilisant Tapatalk

Bonjour à tous, Depuis que j'ai acheté ma S4, l'abs est en panne: il ne se déclenche pas et la lumière au tableau de bord s'allume dès que je mets le contact. J'ai donc entrepris quelques vérifications: - fonctionnement du bouton de déconnexion: aucun effet, même avec un appui long - verification des fusibles: fusible 21 et fusible 10A sur le relais 349 aux pieds du passager - continuité des capteurs: 1200ohms à chaque capteur - alimentation du boîtier ans sous la banquette: les masses (fils bruns) sont bonnes, l'alimentation (les deux fils noir bleu sur la borne 1) est absente avec ou sans le contact. Je suis donc remonté au relais d'alimentation 349. Ses alims sont bonnes (bornes 30, 15 et masse) mais je ne l'entendais pas claquer. Je le démonte, et mesure la continuité de la bobine: le fil est coupé. Je vérifie la tension aux bornes de la bobine: 12v. Jusque là on pourrait penser à un relais d'alim défectueux. Mais les choses se compliquent. Sachant que la bobine ne fait pas contact, mais qu'elle est alimentée, je l'actionne à la main: 13,5v arrivent bien sur la borne 1 du boîtier. Mais la lumière au tableau de bord reste allumée: pourquoi? Le boîtier garde-t-il en mémoire des erreurs? Fallait-il actionner le bouton abs en même temps que le relais? Pour moi non, le bouton ne commandant que ce fameux relais. Y a-t-il un autre fusible ailleurs? D'où peut provenir l'erreur? D'avance merci pour vos lumières! Quentin

Ca y est: après 3 ans sans fermeture centralisée, j'ai enfin réparé ma pompe de fermeture. Pour tous ceux qui ont acheté le bouquin "So wird's gemacht: Audi 100/A6", le schéma concernant les contacteurs de porte est faux: en effet, il est noté sur ce schéma que l'info porte fermée est une masse sur la broche 4 et l'info porte ouverte une masse sur la broche 3. Or chez moi comme chez hubaudi, il n'y a qu'un fil d'info vert/bleu qui envoie soit du +12 soit une masse! Si cela peut éviter de vous faire perdre 2 heures comme moi...

@Memphis: Je t'écoute! ;) @bubu7r: je ne maîtrise pas du tout l'état de la technique des voitures récentes, mais ce que je peux affirmer c'est que Mercedes utilise encore maintenant la règle du 10A = 1mm²

J'ai vérifié les sections des fils auparavant et je n'ai pas changé les fusibles. Sachant que pour 1mm² on fait passer 10A, les fils présents sont suffisants, d'autant que cette règle étant appliquée dans l'industrie automobile, il doit y avoir un coefficient de sécurité assez large. J'aurais pensé que les fusibles pèteraient avec les phares en 130W, mais il faut croire qu'il y a aussi une marge de déclenchement sur le fusible. De toute façon c'est plus le comodo qui aurait tendance à brûler en cas de surintensité, c'est là qu'est certainement la plus grosse résistance sur le circuit hors ampoule.

Bonjour les gens, Juste pour vous faire part de mon expérience personnelle... Comme beaucoup d'entre vous, je trouve que ma voiture n'éclaire que dalle avec des ampoules classiques. Après m'être ruiné en ampoule "Extreme" et autres, je suis passé à du 80/90W. Puis, au bout de quelque temps, j'ai trouvé que cela n'éclairait plus assez; j'ai donc monté du 100/130W. Encore une fois au bout de quelque mois, j'ai trouvé que cela n'éclairait plus du tout: pour indication, mon Peugeot J9 avec les ampoules jaunes éclairait plus. Donc j'ai fini par monter du Xénon en 55W. Pour passer le contrôle technique, je suis repassé en H4 classique (enfin en 80/90W). Je n'y voyais RIEN. Je me suis dit qu'il fallait nettoyer les optiques. J'ai donc entrepris le démontage: Et en regardant ma parabole de plus près (le phare est la tête en bas): Le matériau réfléchissant (de l'alu) a été complètement brûlé par la chaleur excessive des lampes, et est aussi terne à cet endroit que de la peinture satinée. Il ne me reste plus qu'à trouver de nouveaux réflecteurs... J'ai investi dans des blocs optiques chinois qu'on trouve sur Ebay à une vingtaine d'euros, mais je déconseille à quiconque d'en faire autant tant la qualité est dé-plo-ra-ble. Je ferai un autre sujet dessus quand j'en aurais fini avec. J'en profite pour demander si quelqu'un a des optiques en bon état, voir uniquement des réflecteurs. @+ tout le monde!

@Burny: j'avais justement fermé le chauffage pour stresser un peu plus le radiateur du moteur. @lolo0618: La sonde fonctionne bien selon les caractéristiques notées dessus (déclenchement à 95°C, fermeture à 84°C pour la 1ère vitesse du ventilateur). Le trou dans le thermostat n'est à mon avis là que pour la purge; un trou (voire deux) de 2mm a une influence quasi nulle sur le refroidissement du moteur, surtout qu'il s'agit d'un thermostat double effet, donc le liquide aura plutôt tendance à circuler dans le bypass.

Je viens de tout remonter apres avoir percé un petit trou de 2mm dans le thermostat orienté vers le haut. Pas de chiffon ni meme la moindre trace d'impureté dans les durits. La température ne monte pas au dessus de 91°C en roulant et 97°C à l'arrêt moteur tournant. Ce qui me chagrine, c'est que la durit d'arrivée dans le radiateur est à environ 90°C, mais la durit du retour reste à environ 50°C après 10km, donc le thermocontact n'est pas près de se mettre en route! Est-il possible pour une raison quelconque que la pompe n'assure pas un débit correct?