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Merci. J'ai déjà le logiciel mais il ne fait pas fait de differentiation entre les deux guides.

Bonjour la communauté. Pour ceux qui ont déjà changé les plaquettes ou disques à l'avant, il y a 2 guides de l'étrier qui ne sont pas les mêmes. Il y en a un classique et un autre entouré d'une bague en caoutchouc. Ma question est de savoir lequel se monte en haut de l'étrier et lequel se monte en bas. En visionnant plusieurs vidéos de tutoriels je constate que le guide avec la bague se monte en haut. Pouvez vous me le confirmer? On m'a dit également que tout peut dépendre du type d'étrier ATE ou TRW. Tout ce que je sais c'est que le code PR pour mes étriers à l'avant c'est 1ZE. Je crains que j'ai interchangé leur emplacement et que suite à cela j'ai des sifflements à l'avant en freinant. Je voulais juste m'assurer de leur bon emplacement pour écarter cette piste. Ma voiture est une AUDI A3 BERLINE 2.0 TDI DPF 150 AMBIENTE S TRONIC 6 de 2015. Merci.

Bonjour. Ca faisait longtemps que je n'avais pas conduit mon A6 de 2004 mais récemment j'ai passé le CT est le verdict était non favorable. Les 3 problèmes majeurs c'était balais essuie glace à l'arrière (déjà remplacé), les pneus avant (déjà remplacé) et une insuffisance de freinage au niveau du frein à main. J'ai décidé d'acheter les 2 étriers à l'arrière puisque l'étrier arrière droit est grippé au niveau du levier ou se monte le cable de frein à main. Le levier ne revient plus en arrière pour desserrer la roue. Même avec du dégrippant le levier reste bloqué. Le remplacement n'est pas compliqué en soi mais j'ai du mal a comprendre la procédure pour régler le cable du frein à main sous la console centrale. Partout j'ai lu que c'est un mécanisme automatique et pour y accéder je dois retirer le repose bras et insérer un tournevis plat pour l'ajuster. D'après le schéma du manuel la procédure commence par purger les étriers et ensuite régler le frein à main. Vous avez déjà eu à faire à cette procédure? Il faut juste insérer un tournevis plat et le tour est joué ou comment ça se passe? Merci d'avance.

J'ai pensé également à la qualité des freins que j'ai acheté mais quand même la différence de la qualité ne doit pas être énorme. Les freins ça reste de la féraille quand-même et je ne compte pas faire la course sur piste. J'ai tenté une expérimentation en demandant à ChatGPT d'ou pourrait provenir ce sifflement. En se basant sur la description que j'ai faite ChatGPT m'a presque assuré que le problème viendrait des plateaux de freins avant avec les pivots de guidage. J'avais pourtant nettoyé et lubrifié les pivots de guidage mais les pivots supérieurs avec le bout de caoutchouc ils avaient du mal à rentrer. Limite j'ai fait levier avec un pied de biche pour les faire rentrer. En tout cas quand j'ai démonté les pivots de guidage, celui supérieur avait un bout de gomme et l'autre en bas n'en avait pas. Vous confirmez que c'est comme ça d'origine. Pas que quelqu'un avant moi s'est amusé à changer leur place. J'en ai commandé pour les deux cotés et je vous tiendrais au courant. Au pire si le problème de sifflement persiste, je reviens sur des plaquettes et disques de qualité.

Roue levée avant c'est un peu difficile de tourner la roue puisque il y a les cardans même en mode P. A l'arrière frein à main desserrée la roue tourne librement. Quant aux étriers, difficile de les faire bouger avec les mains vu que le piston des étriers s'est rapproché. Merci quand même pour les astuces. Changer les étriers arrière pourrait être une solution mais j'ai pas envie de me lancer à l'aveugle tant que je n'ai pas déterminé que les pistons sont grippés. En tout cas ça me rassure que les disques à l'arrière chauffent plus qu'à l'avant. J'ai trouvé une annonce pour un lot de 2 étriers à l'arrière y compris les moteurs du freins à main électrique pour 139 Euros.

Bonjour. Je possède une A3 Berline 2.0 TDI 150 S-Tronic de 2015 depuis peu et j'ai changé les freins récemment. Le kit entier à vrai dire; les disques et les plaquettes avant et arrière. Selon mon code PR j'ai des disques 288x25 à l'avant (code pr 1ZE) et des disques 272x10 à l'arrière (code pr 1KE). J'ai suivi toute la procédure de changement de freins; lubrifier les guides des coulisseaux (avant + arrière), mis un peu de pâte cuivrée dans les coins des plaquettes, reculer le frein à main électrique avec la VCDS et tout s'est bien passé. Toyt le kit de freinage est en place. La voiture freine super bien et ne couine pas lorsque je freine que ce soit un freinage fort ou doux. Seul bémol, après avoir roulé un bon quart d'heure sur autoroute, les freins commencent à siffler toujours en roulant. Le bruit vient des deux côtés mais je n'arrive pas à détecter si c'est à l'avant ou à l'arrière. Quand je freine un peu le sifflement disparaît mais revient quelques secondes plus tard. Le sifflement peut s'estomper également si je tourne le volant en fonction du virage sur la route. Lorsque j'ai fini mon trajet et je me gare je constate que les disques à l'arrière sont chauds; je ne peux pas garder mon doigt dessus longtemps sinon ça brûle. A l'avant les disques sont tièdes. La chaleur anormale des disques à l'arrière pourrait être un signe que le problème vient de là. Mais tout ce que je peux suspecter à ce stade là c'est peut-être les étriers arrière grippés et quand je dis étrier je veux insinuer le piston des étriers car les coulisseaux sont super propres et très bien lubrifiés. Ou alors ça pourrait être la mauvaise qualité du matériel que j'ai acheté, un kit complet sur ebay de marque ATEC pour à peine 110 Euros. Qu'en pensez vous selon les symptômes que j'ai décrits car à ce stade je suis perdu. Ah j'oubliais encore un détail; lorsque j'ai enlevé les vieux disques à l'arrière je n'avais pas besoin de déposer le support d'étrier alors que pour monter les nouveaux; ils coinçaient pour rentrer en place et du coup j'étais obligé de déposer le support d'étrier. Peut être les nouveaux disques de frein arrière sont plus grands de quelques mm et ça pourrait jouer dans le sifflement. Je ne sais pas quoi en penser. Si vous avez des idées n'hésitez pas à les partager. Merci de m'avoir lu.

Désolé pour le retard. Je ne fréquentes pas souvent le site. Si c'est toujours d'actualité voici l'ordre de serrage du cache culbuteur ainsi que le couple. A priori il faudrait serrer à 10 Nm + continuer le serrage d'un quart de tour c'est à dire 90° en plus.

C ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Salut. Normalement il n’ya pas de joint de cache culbuteur prêt pour ta voiture. Il faut le poser soi meme. La pâte a conseiller selon le manuel est le D 188003A1 ou le D 154102A1 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Elle a seulement les deux vitres avant electriques et pas de radar de recul. Les photos je vais les poster bientôt. Par contre cette histoire de la portière qui fait du bruit ca m’intéresse beaucoup. A votre avis quelle pièce faut-il changer. Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Bonjour! Je viens récemment d'acheter une Audi A2 1.4 de 2001 pour ma mère. Elle totalise 133000 km et a l'air assez propre. Je l'ai acheté en Allemagne pour 2500 euros et pour l'instant je roule en plaque WW le temps que la préfecture décide de se réveiller. Je connais assez les anciennes Audis de ces années là et il y a quelques bricolages à faire: - changer le porte-gobelet coté passager - changer les switchs de portières pour que le boitier de comfort les reconnaisse (3 portière en tout, surtout la portière conducteur qui peut être chiant si on oublie les phares allumés) - lubrifier les charnières de la portière conducteur qui fait du bruit - resserrer ou changer le système de ceinture de sécurité pour le conducteur qui a du mal à revenir sur place et.... acheter 2 paires de clé neuves avec boitier, transpondeur ID48 et lame vièrges. C'est justement la question qui me préoccupe le plus pour l'instant. La voiture n'avait qu'une seule clé basique (boitier plat sans bouton), donc je ne peux pas commander la centralisation a distance. Je dois fermer la portière conducteur à clé physiquement. J'avais deux questions: - est-ce que la voiture dispose de système de centralisation à distance, puisque dans la fiche descriptive des options elle est dépourvue de la fréquence 433,9 MHz apparemment? Dans le cas contraire ça ne sert à rien d'acheter de nouvelles clés. - si la centralisation à distance est possible alors, comment je peux reprommager le transpondeur ID48 des nouveaux boitiers de clé et où graver les lames? en bas je vous joint le fichier des options de la voiture: ligne 43 4F1 VWGROUP TKV - Central locking system ligne 54 5D0 VWGROUP TRF - Without carrier frequency je vous met également le lien ebay pour les boitiers de clé Merci d'avance https://www.ebay.fr/itm/114152994067 Vehicle-specific+information1894714883172606531.pdf

Salut à toi. Beau travail. J'ai fait la même opération mais dans une phase II. Il y a des consignes à respecter quand on commence à mettre le nouveau tableau de bord? Il y a 2 sortes de grandes fixations aux extrémités sur le chassis pour mettre le tableau de bord et j'ai peur d'avoir fait des boulettes lors du remontage un peu précipité. Pareil pour le volant il me semble qu'il faut laisser 5 mm d'écart entre ce dernier et la colonne de direction. Depuis que j'ai changé le mien j'ai constaté des vibrations dans le chassis. Va falloir refaire tout ça j'ai bien peur.

Bonjour à tous. Après plusieurs tentatives de recherche sur mon problème de vibrations du chassis, j'ai constaté que ces vibrations ont commencé depuis que j'ai changé tout l'intérieur de ma voiture (sièges + tableau de bord). Les vibrations sont présentes uniquement lorsque le moteur est allumé au point mort. Une fois les vitesses engagées les vibrations disparaissent. Pour plus d'infos j'avais tout documenté sur un autre sujet de discussion et je mettrais le lien. Peut-être des pièces qui ont été mal montées pourraient être la cause de la résonnance ou de la désharmonie des pièces à bas régime. J'opterais plutôt pour le tableau de bord mais rien n'est sûr. Est-ce que j'ai oublié une étape dans le remontage ou négligé certaines procédures? Pour ceux qui ont déjà changé l'intérieur ou qui ont de l'expérience là dessus, un feedback serait plus que le bienvenu. Quelqu'un a-t-il déjà changé complétement l'intérieur de sa voiture dans ce forum car ça pourrait m'aider. Je compte refaire l'intérieur de nouveau au printemps qui approche, dans un premier but pour recadrer certaines pièces et dans un second but pour voir si les vibrations s'arrêtent avec l'habitacle nu.

Bonjour. Je reviens après plusieurs tentatives de trouver d'où provenaient les vibrations du chassis et moteur allumé à l'arrêt. J'ai constaté ces vibrations depuis le changement de tout l'intérieur de ma voiture (sièges + tableau de bord). Pour plus d'infos j'avais tout documenté sur le lien suivant. Forcément des pièces mal montées qui causeraient de la résonnance ou de la désharmonie des pièces à bas régime. J'opterais plutôt pour le tableau de bord. Est-ce que j'ai oublié une étape dans le remontage ou oublié certaines procédures. Pour ceux qui ont déjà changé l'intérieur ou qui ont de l'expérience dessus, un feedback serait plus que le bienvuenu. De toute façon je compte refaire l'intérieur pour voir si les vibrations s'arrêtent avec l'habitacle nu.

Plus le manuel de réparation des composants électroques de la voiture tel que starter, phares, combiné d'instruments, essuie-glaces etc... A0056006820-Electrical_system.pdf