Herald

Désolé pour le retard. Je ne fréquentes pas souvent le site. Si c'est toujours d'actualité voici l'ordre de serrage du cache culbuteur ainsi que le couple. A priori il faudrait serrer à 10 Nm + continuer le serrage d'un quart de tour c'est à dire 90° en plus.

C ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Salut. Normalement il n’ya pas de joint de cache culbuteur prêt pour ta voiture. Il faut le poser soi meme. La pâte a conseiller selon le manuel est le D 188003A1 ou le D 154102A1 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Elle a seulement les deux vitres avant electriques et pas de radar de recul. Les photos je vais les poster bientôt. Par contre cette histoire de la portière qui fait du bruit ca m’intéresse beaucoup. A votre avis quelle pièce faut-il changer. Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Bonjour! Je viens récemment d'acheter une Audi A2 1.4 de 2001 pour ma mère. Elle totalise 133000 km et a l'air assez propre. Je l'ai acheté en Allemagne pour 2500 euros et pour l'instant je roule en plaque WW le temps que la préfecture décide de se réveiller. Je connais assez les anciennes Audis de ces années là et il y a quelques bricolages à faire: - changer le porte-gobelet coté passager - changer les switchs de portières pour que le boitier de comfort les reconnaisse (3 portière en tout, surtout la portière conducteur qui peut être chiant si on oublie les phares allumés) - lubrifier les charnières de la portière conducteur qui fait du bruit - resserrer ou changer le système de ceinture de sécurité pour le conducteur qui a du mal à revenir sur place et.... acheter 2 paires de clé neuves avec boitier, transpondeur ID48 et lame vièrges. C'est justement la question qui me préoccupe le plus pour l'instant. La voiture n'avait qu'une seule clé basique (boitier plat sans bouton), donc je ne peux pas commander la centralisation a distance. Je dois fermer la portière conducteur à clé physiquement. J'avais deux questions: - est-ce que la voiture dispose de système de centralisation à distance, puisque dans la fiche descriptive des options elle est dépourvue de la fréquence 433,9 MHz apparemment? Dans le cas contraire ça ne sert à rien d'acheter de nouvelles clés. - si la centralisation à distance est possible alors, comment je peux reprommager le transpondeur ID48 des nouveaux boitiers de clé et où graver les lames? en bas je vous joint le fichier des options de la voiture: ligne 43 4F1 VWGROUP TKV - Central locking system ligne 54 5D0 VWGROUP TRF - Without carrier frequency je vous met également le lien ebay pour les boitiers de clé Merci d'avance https://www.ebay.fr/itm/114152994067 Vehicle-specific+information1894714883172606531.pdf

Salut à toi. Beau travail. J'ai fait la même opération mais dans une phase II. Il y a des consignes à respecter quand on commence à mettre le nouveau tableau de bord? Il y a 2 sortes de grandes fixations aux extrémités sur le chassis pour mettre le tableau de bord et j'ai peur d'avoir fait des boulettes lors du remontage un peu précipité. Pareil pour le volant il me semble qu'il faut laisser 5 mm d'écart entre ce dernier et la colonne de direction. Depuis que j'ai changé le mien j'ai constaté des vibrations dans le chassis. Va falloir refaire tout ça j'ai bien peur.

Bonjour à tous. Après plusieurs tentatives de recherche sur mon problème de vibrations du chassis, j'ai constaté que ces vibrations ont commencé depuis que j'ai changé tout l'intérieur de ma voiture (sièges + tableau de bord). Les vibrations sont présentes uniquement lorsque le moteur est allumé au point mort. Une fois les vitesses engagées les vibrations disparaissent. Pour plus d'infos j'avais tout documenté sur un autre sujet de discussion et je mettrais le lien. Peut-être des pièces qui ont été mal montées pourraient être la cause de la résonnance ou de la désharmonie des pièces à bas régime. J'opterais plutôt pour le tableau de bord mais rien n'est sûr. Est-ce que j'ai oublié une étape dans le remontage ou négligé certaines procédures? Pour ceux qui ont déjà changé l'intérieur ou qui ont de l'expérience là dessus, un feedback serait plus que le bienvenu. Quelqu'un a-t-il déjà changé complétement l'intérieur de sa voiture dans ce forum car ça pourrait m'aider. Je compte refaire l'intérieur de nouveau au printemps qui approche, dans un premier but pour recadrer certaines pièces et dans un second but pour voir si les vibrations s'arrêtent avec l'habitacle nu.

Bonjour. Je reviens après plusieurs tentatives de trouver d'où provenaient les vibrations du chassis et moteur allumé à l'arrêt. J'ai constaté ces vibrations depuis le changement de tout l'intérieur de ma voiture (sièges + tableau de bord). Pour plus d'infos j'avais tout documenté sur le lien suivant. Forcément des pièces mal montées qui causeraient de la résonnance ou de la désharmonie des pièces à bas régime. J'opterais plutôt pour le tableau de bord. Est-ce que j'ai oublié une étape dans le remontage ou oublié certaines procédures. Pour ceux qui ont déjà changé l'intérieur ou qui ont de l'expérience dessus, un feedback serait plus que le bienvuenu. De toute façon je compte refaire l'intérieur pour voir si les vibrations s'arrêtent avec l'habitacle nu.

Plus le manuel de réparation des composants électroques de la voiture tel que starter, phares, combiné d'instruments, essuie-glaces etc... A0056006820-Electrical_system.pdf

J'ai deux documents pour les schémas électriques complets de toutes les options de la voiture. Depuis 2000 et depuis 2003. A0056200020-Basic_equipment__From_model_year_2000.pdf A0056220020-Basic_equipment__From_model_year_2003.pdf

Dans le document suivant il y a toutes les options des A6 C5 depuis 2003 ainsi que leurs schémas correspondants complet. Pour ce que tu cherches, ça commence de la page 340 à 348. A0056220020-Basic_equipment__From_model_year_2003.pdf

Dans ce document tu trouveras le système complet de la direction assistée et tout ce qu'il faut savoir pour travailler. Pour le modèle V6 Gasoil (ton moteur) ça commence à partir de la page 381. A0056006120-Running_gear__front-wheel_drive_and_four-wheel_drive.pdf

Je n'ai pas ce genre de bruit d'après les vidéos mais merci quand même pour les infos

D'après ton étiquette t'as Une Audi A6 Avant 2.5 TDI 150 cv Quattro de 1998 de couleur Bleu/Violet (Mingblau) Ton code moteur est AFB et ton code boite est DQT. Tu devrais avoir une boite manuelle de 6 vitessesde type 01E pour quatre roues motrices. Effectivement d'après le manuel il y a une section haute et une section basse du carter d'huile. Je t'envoie le PDF entier du moteur et aussi le PDF de la boite si un jour t'en a besoin. Dans le pdf du moteur page 146 c'est expliqué comment démonter le carter du haut (top section) Amuse toi à feuilleter le reste du document. En espérant t'avoir aidé. A0056007420-6-cylinder_diesel_direct_injection_engine_(TDI)__mechanics.pdf A0056008320-6-speed_manual_gearbox_01E__four-wheel_drive.pdf

Les codes tu peux les trouver soit dans l’emplacement de la roue de secours soit dans le carnet d’entretien. Il s’agit d’une étiquette qui ressemble a la phot suivante. Tu veux dire quoi par carter supérieur d’huile? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Salut. Je reviens vers vous de nouveau suite aux tremblement. Après avoir changé les 4 supports moteur/boite (2 devant latéraux moteur et 2 derrière latéraux boite) les tremblements sont encore là. J'ai même pensé au support devant qui est visé entre le carter du moteur et la face avant de la voiture. J'ai dévissé la partie en métal de ce petit support qui vient avec pour voir s'il y avait une différence. Toujours pas donc je me dis ça ne peut pas être celui là non plus. J'ai vérifié les injecteurs et le jet a l'air correct en tout cas mon moteur tourne comme une horloge. Je n'ai ni accoups ni hésitations. Je précise de nouveau, le chassis tremble uniquement à l'arrêt moteur allumé au point mort. Une fois que j'accélère et que je conduis tout va parfaitement. Tout tourne normalement, pas d'hésitations, pleine de patate, pas de tremblement sur la route, bref tout est normal. J'ai recueilli pas mal d'avis autour de moi pour mettre à l'écart certaines pièces coupables. Les injecteurs ne sont pas en cause puisque tout va bien une fois que je roule. J'aurais remarqué qq chose sinon. Le volant moteur non plus puisqu'il est rigide (monomasse) et pas de tremblement sur la route. L'embrayage remplit son rôle parfaitement. Comment expliquer ça? C comme si dès que je donne du couple au moteur on dirait il se redresse et ne vibre plus. C comme si à l'arrêt il touche quelque part sous le chassis soit le moteur soit la boite parce que c'est un moteur transversal. Comme frankr171 me l'a suggéré, les vibrations à l'arrêt augmentent si je tourne le volant légèrement à droite ou à gauche. Quelqu'un m'a conseillé également de voir la piste de la poulie Damper et m'a dit de mettre un coup de marqueur vertical voir si le trait n'a pas bougé entre temps sur la poulie. Le seul souci c'est que pour accéder à la poulie Damper faut que je dépose le parechoc et tirer un peu la face avant. Pas génial lorsqu'il fait très froid. frankr171 tu peux m'expliqer exactement les symptômes que tu avais à cause la poulie Damper? Merci.

J’ai tous les manuels d’atelier achetés directement chez Elsawin. Les manuels sont répartis en plusieurs fichiers PDF selon les différentes motorisations, boîtes, système de freinage, options, électronique, etc... Il y a au moins une centaine de fichiers qui décortiquent tout de A à Z la. Dis moi sur quoi tu veux travailler pour que je puisse t’envoyer le fichier qu’il te faut? Envoie moi aussi ton code moteur et boite pour que je sois le plus precis sur la sélection des fichiers. Par contre c en anglais il me semble mais assez intuitif par les schémas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

A ce que je sache dans nos voitures il n’y a pas de capteur de ceinture donc c normal l’absence de bip et de voyant. En tout cas moi j’ai 3 A6 de 2001, 2003 et 2004 et ni de bip ni de voyant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Fausse alerte concernant le galet tendeur. J'ai comparé ma voiture avec celle de mon frangin. On a la même avec le même moteur. Rien à signaler, tout est pareil. Même les vibrations de son moteur sont pareils, la différence est que les vibrations du moteur ne sont pas transmises ailleurs dans la voiture de mon frangin. J'ai même comparé les données d'injection de l'autre voiture et les différences sont vraiment minimes. J'y comprends plus rien. La seule différence c'est qu'il a encore le volant moteur bi-masse d'origine et moi j'ai un volant moteur rigide. J'aimerais faire plus de recherches sur les symptômes exactes des volants moteur en fin de vie avant que je me lance la dedans. Le seul support qu'il me reste à changer est celui de la boite coté gauche mais il m'a l'air solide, il ne bouge pas du tout. J'ai l'impression que les vibrations sont apparus progressivement depuis que j'ai changé mon intérieur (tableau de bord + volant + sellerie) mais je vois mal le lien d'autant plus que j'ai suivi les étapes du swap intérieur à la lettre.

Après avoir inspecté l'injecteur-pompe numéro 2 (nr. 2 en partant de la poulie de l'arbre à came) je n'ai pas constaté d'usure particulière au niveau des joints. Quoi qu'il en soit j'ai changé juste le petit joint rouge avec un joint générique que j'ai pu avoir sous la main et après l'avoir installé, l'injection de ce dernier semble se stabiliser autour des normes des autres mais aucun changement par rapports aux vibrations. Je ne sais pas s'il y a lien mais la Vog.com me montre que l'angle de synchro de l'AAC est de 2.2*KW - 2.8*KW et parfois monte jusqu'à 3.3*KW alors que la plage d'opération se situe entre -3 et 3 *Ck. Autre chose, frankr171 m'a mis sur la piste de la poulie Damper. Moteur tournant j'ai inspecté la courroie et j'ai constaté que le galet tender de la courroie principale avait un petit jeu régulier. Plutot le bras du galet qui faisait des va et viens. Peut-être le ressort de ce dernier est fatigué mais je me demande si ça peut jouer sur les vibrations du moteur? Je mets quand-même les photos avant et après de l'injecteur numero 2.

Ah d’accord. Rien à voir avec ce que j’avais en tête. Je vous tiendrais au courant de la suite. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Merci beaucoup pour ces infos précieuses. Avant de le remplacer je vais quand meme essayer de voir s’il y a un remède par la voie électronique. C 500€ l’unité chez Bosch. Je suppose que la manip électronique se fait par la vag.com. Je vais m’intéresser s’il y a des tutos en ligne pour la faire tout seul dans un premier temps. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Il me semble qu’on joue avec la poulie de l’arbre à came pour modifier les valeurs de l’injection mais je crois que mon modèle de moteur est plus tardif pour cette manipulation. Il me semble que cette manipulation etait possible jusqu’en 2001 ou 2002 et par la suite il n’y avait plus besoin de bien caler l’arbre a came puisque meme les kits de courroie de distribution ne sont plus les memes entre 2002 et 2003. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

J’avais déjà pensé a cette piste. J’ai branché la vag.com pour voir l’etat d’injection. L’injecteur 2 est plus haut que les autres mais reste neanmoins dans la moyenne acceptable. Mais dans ce cas il faut changer l’injecteur pompe ou un produit nettoyant suffirait? Il faut changer celui qui n’injecte pas comme les autres ou les 4 au même temps? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Mais quand tu dis la poulie Damper tu veux dire qu’elle est tordue? Comment peut elle lacher? Dans ce cas je suppose qu’il faut juste la changer après avoir dégagé la courroie. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk