Mr Yellow

...mefiez vous. Comme toujours, il y a plein de mithos qui posent des questions mais quand il s'agit de sortir les sous il n'y a plus personne. C'est le propre des forums. Demandes quand meme le prix mais meme s'ils font 30 points, c'est encore horiblement cher. Pour ma part, j'ai enlevé les AB, peint en noir le support des AB, et decoupé les "alveoles" qui ne l'etaient pas autour du logement des AB, ce qui fait gagner environ 10 cm2 face a la route. J'ai aussi etencheifié les ecopes autour de l'echangeur et aussi les differentes parties de l'ecope. Enfin, je vous rappelle que l'efficacité d'un echangeur depend du debit d'air le traversant: ce debit est fonction de la surface de l'echangeur, de la taille de l'ecope, et de la permeabilité de l'echangeur. Cette permeabilité depend de l'etat d'encrassement de l'echangeur (vous n'imaginez pas la quantité de saleté que j'ai enlevé des "ailettes" de l'echangeur) et surtout de la possibilité d'evacuation de l'air qui le traverse. J'ai donc aussi bien dégagé (eloigné) tout ce qui est derriere l'echangeur... bon, avec un central, ce sera difficile de supprimer le radiateur d'eau qui est derriere, mais bon... :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:

le prix est aberrant... vers les 250 euros je crois. j'ai simplement modifié les miennes et viré les AB

c'est tout simple... et d'une ils peuvent la mettre dans toutes les voitures de deux il y a plus de personnes qui ne laissent pas chauffer leur voiture que de personnes qui avoinent vraiment Et parmis ceux qui "avoinent", la majorité profitent des capacites d'acceleration du vehicule, ponctuellement, mais ne roulent en definitive pas si vite que ca donc pas pres de la zone rouge. Et s'il y en a qui poussent, surement plus en allemagne qu'en france, ils roulent à 180/200, voir 220 et la encore sont loin de la faire chauffer. La population qui va faire du circuit ou qui va etre en permanence dans les tours hors autoroute est negligeable voire inexistante. Et faire chauffer ca veut dire quoi? 110-120 a l'huile... meme une W40 tient cette temperature. et fat pas oublier que les vidanges doivent dependre de l'utilisation. Utilisation standard = respect du manuel utilisation hors normes = huile adaptée Moi je mets de la W60 car mon huile passe par les turbos, et quand ils sont rouge cerise, c'est pas 120° (localement) qu'elle subit.

C'est ce que j'avais (catas sport 200, pas de central): Il y avait une raisonnance intenable à 2700 tours, quelque soit le rapport et au dela de 5000 ca hurlait de maniere insupportable.... mais jouissive :eldiablo: Les petits gars avec des motos ultrasport de grosse cylindrée et gros pot pouvaient d'emblée ranger leur motobilette. J'ai ete obligé de remettre le central, la raisonnance subsiste un peu mais tres supportable. Et le son reste magnifique. Un gros voyage a l'arriere est fatiguant si on depasse les 4500 tours en permanence.

tus a sans doute raison et de toutes facons un CT OK coute juste une bouteille de pastaga (on est en france, faut pas l'oublier :bigsmile: ), mais pour moi le probleme se posait au niveau de la securité: vu les contraintes je prefererai mettre un indice superieur qu'inferieur. De meme, je ne mettrai pas (si tant est qu'on puisse en trouver) un indice de vitesse inferieur.

Cela depend du chassis du B5 en question... mais la comparaison deviens difficile car ce n'est plus de l'origine. D'autre part, le pilotage et les pneus sont tres important, cela risque de fausser le test. Pour etre honnete, il faudrait faire le meilleur temps au tour avec le meme pilote entre un B5 avec chassis quattro Gmbh et un B7 avec chassis sport, tous les deux stock. Si le B7 est devant, ce ne sera pas a cause de la puissance, mais grace a son chassis.

Indice de charge 94Y sur RS4 B5. Et l'indice doit egal ou superieur, en aucun cas inferieur. (Idem que l'indice de vitesse). Il me semble, sauf erreur de ma part :bigthumbup: ou nouveauté sur le marché, que dans ces dimentions (30) tu as du 91Y (255/30/19), au mieux du 93Y (265/30/19)... ...donc sans homologation. Laurent Edit: Effectivement, avec les jantes d'origine, pas de pb... mais plus les flancs sont rigides et mieux c'est, et un indice inferieur ne va pas dans ce sens...maintenant , est ce que tu vas voir la difference, je ne sais pas, mais en tous cas, c'est une des raisons pour lesquelles je suis resté en 18

Qui peut le plus peut le moins. Si tu tapes dedans, vidange tous les 10000 ou 15000 avec de la W50 mini. La 10W60 est tres bien. Si tu tapes pas dedans la long life ne me gene pas en ce qui concerne le kilometrage mais plutot en ce qui concerne l'indice chaud car les RS4 V8 chauffent beaucoup. Je pense qu'il faut au moins de la W50...existe t'elle en LL? En ce qui concerne les tests effectues, ceux que j'ai vu montraient qu'apres avoir bien chauffé, meme une 60 etait rétrogradé en 40... alors une 40!

ben, je sais pas, j'ai jamais dit qu'il fallait privilegier l'S6? Ca semble bien marcher sur la sienne, donc sur la S4 certainement aussi. Reste a voir la place que prends le reservoir. Faut peut etre virer la roue de secours (s'il y en a une?)

tu sais que tu peux afficher la vitesse sur le module de clim, et elle est tres pecise (3 km/h d'ecart avec mon GPS) 20 km/h d'ecart par rapprt au compteur me semblent bcp, a cette vitesse c'est plutot 15. Mais ca depends peut etre aussi des pneus

gaffe au CT si le mec creuse un peu, indice de charge non respecté

je ne comprends pas le sens de ta question? il me semble que le moulin de la S6 est le meme que celui de la S4 (4,2 V8 non FSI). Laurent

salut fait sur une S6 V8, cela a l'air de tres bien marcher (voiture d'ASAP)

...tres sage. Il faut bien que chaque systeme ait ses detracteurs et fans, c'est ce qui fait avancer le schimilibili...etc... :bigthumbup:

Quand je disais changer les collecteurs, je parlais de collecteurs inox dont les pertes de charge sont moindres que nos collecteurs de fonderie, pour la meme taille. Recouverts de ceramique en plus....enfin tout ca pour la theorie. Concernant l'echangeur central, j'aimerai savoir combien de RS4 qui ont ce systeme ont une utilisation en rapport avec leur puissance (tres gros/longs circuits avec utilisation intensive, type cup et/ou longs trajets autoroutiers a haute vitesse)...parce que diminuer les capacites de refroidissement du radiateur d'eau, avec cette puissance, me parait assez contradictoire. C'est vrai que les RS4 sont tres bien refroidis, mais dans des utilisations "courantes" et sur des sorties circuit "amateur", mais s'il s'agit d'exploiter ses 600 bourrins pendant 2-3 heures d'affilé, c'est autre chose. Quand a decouper tout le bouclier pour avoir toute l'efficacité du gros echangeur... faut oser. Sinon, fais le calcul de la surface face a la route du gros echangeur comparée à celle, additionnée, des deux echangeurs d'origine apres avoir modifié les grilles (decoupé toutes les parties occluses) et etancheifié les ecopes... Je sais bien que certains disent "si si ca marche mieux quand meme, la t° d'admission est plus basse", mais j'aimerai voir des courbes comparatives, dans les memes conditions et sur le meme vehicule des deux systemes.... Enfin, je n'ai pas vu beaucoup de S4 RS4 avec des centraux qui avaient isolé leurs conduits/tubes de sortie d'echangeur -> papillon, alors qu'ils sont soumis à la temperature regnant dans le conpartiment moteur et a l'air chaud de sortie de radiateur. S'il faut etre jusqu'au boutiste en metant un central... A moins que l'air en sortie d'echangeur soit a une temperature superieur à la temperature locale, ce dont je doute... Je pense qu'il y a plus de marqueting que de reelle efficacité de ce systeme.... mais sur la A1, clair que ca fait bien :bigthumbup:

580 a 600 cv avec des turbos d'origine??? avec des turbos RS6 oui. Mais pour que le turbo lag ne soit pas trop important (t'as pas un V8 comme l'RS6) va falloir aussi changer les collecteurs..ca fait quand meme cher de modif pour une puissance qui sert pas a grand chose. Sur route a rien, sur circuit, il vaut mieux 450cv avec un lag court et une voiture allegée de 200 kg!

...si, si!

Salut bande de cancres!!!! :bleble: J'ai un peu oublié de diviser le diametre par deux pour obtenir le rayon dans mes calculs de surfaces de pistons, et personne ne me dit rien! Ben vous suivez bien!!! :bigsmile: Il faut donc diviser par 4 (2 au carré) les surfaces indiquées... mais ca ne change rien pour les comparaisons. :coucou:

Salut pour info, j'ai donc pris des Michelin PS2....vraiment exceptionnels, malgré le fait qu'ils soient neufs (apres un rodage de 1000 bornes)! Placement parfait en appui, changements de cap precis, bref vraiment nickel. Et ce malgré des flancs moins rigides que mes toyo (comparaison manuelle, pneus demontés). Comme quoi la qualité de la gomme et de la carcasse jouent enormement, et cette qualité a un prix... NB: Euromaster fait partie du groupe Michelin (ou inversement) et ils se sont alignés aux prix 123pneus, c'est à dire que j'en ai eu pour 1116€ montés/equilibrés soit 279€ par pneu. Ils ne pouvaient s'aligner pour les autres marques (j'avais hesité avec les P zero Nero) NB2: se sont des pneux asymetriques, donc les premiers jours j'ai senti une moindre precision (tres minime) du train avant par rapport aux pneus directionnels, ce qui est parfaitement normal et attendu. Prochain episode (sous 15aine): kit complet etriers/disques GT2 :eldiablo: ...puis chassis complet debut 2008, ca va saigner! :bigthumbup: Laurent

euuuhh....tu peux pas prendre de passagers, la, non? t'as mis les cales?

Salut j'aime bien les german look donc je trouve que c'est pas mal, ca sera tres bien une fois rabaissé. Ca fait moins class, mais plus agressif et sport...pourquoi pas! Concernant les cales, le look c'est bien mais il ne faut pas oublier qu'une RS4 est un peu sous vireuse, donc mettre plus derriere que devant, c'est pas l'ideal. Je pense que des cales de 10 seraient l'ideal (comparé a mes jantes en 9x18 ET20, qui pourraient supporter des cales de 5 -> = ET15) ce qui reviendra à un ET 16. En cales de 16, ca va faire de l'ET 10, et je pense que ce sera trop au ras de l'aile. Je trouve mieux que les jantes rentrent de qqs mm. Attention au braquage+montée de trottoir avec le rabaissement, tu risque de plier l'aile...des cales de 10, la aussi, diminueraient le risque. D'autre part, avec des cales de 15 et les RS9, je ne pouvais pas prendre de passagers, ca touchait a l'arriere, et ca a bouffé le plastique interne de l'aile a l'avant... certes ca faisait un equivalent d'ET 5, mais sur du 8,5 soit un equivalent de ET 11 avec du 9 de large... you see what i mean??? Surtout que tu seras plus bas que moi... D'autre part, en 18 pouce il ne sera pas embeté pour mettre des pneus homologues, ce qui n'est pas le cas en 19.

Les plaquettes doivent lecher le disque, il n'est donc pas normal qu'elle bouge, en tout cas pas au point de l'entendre depuis la voiture, surtout lorsque tout est neuf, avec les pistons repoussés a fond. Peut etre un etrier qui grippe, donc etrier a demonter, graissage des coulisseaux etc...

Dur de conserver le double centrage en dessous de 15mm J'ai reussis avec du 10 mais il a fallu que je reduise la levre de centrage du moyeux apres avoir usiné la cale sur sa face interne

normalement c'est de serie, car monté a l'usine. Audi doivent pouvoir savoir, peut etre meme IdSat

D'experience personnelle et avec ce que je lis, les disques d'origine se voilent. Meme avec des bonnes plaquettes, l'endurence ne sera pas la car la force de freinage de l'etrier est grosso modo 2 fois moins importante qu'avec des multipistons fixes : - si la force de freinage est faible, l'echauffement est moindre a un instant t, mais la durée de freinage est aussi plus longue, donc le contact disques/plaquettes superieur et une partie de l'echauffement du disques est dissipé dans les plaquettes. - avec des echauffement rapides mais non prolongés des disques /plaquettes dans le cadre de freinages puissants, les montées en temperatures sont superieures mais avec des periodes de refroidissement superieures aussi, la plaquette reste en contact moins longtemps et la dissipation de la chaleur se fait lors de la reaccelaration donc avec un debit d'air superieur Grosso modo et en exagerant, dans un cas la temperature du disque (et des plaquettes) est un peu moindre mais reste quasi constante, dans l'autre se sont des pics chaud/froid/chaud/froid Donc dans le premier cas, l'endurance en prends un coup meme avec de bonnes plaquettes... Et si tu prends des plaquettes qui tiennent bien en temperature, tes disques ne tiendront pas et vont se voiler. Le cas extreme: les plaquettes carbone lorraine: tenue en temperature au dela de 800° (alors quye des bonne Pagid tiennent 350°), freinage a froid immediat et monstrueux (metal fritté et non plaquettes organiques) mais c'est le disque qui absorbe la chauffe et il se bouffe a vitesse V avant de se voiler L'interet d'avoir des disques bcp plus epais, outre le potentiel de refroidissement, est la rigidité de celui ci. Sur circuit court, un freinage RS4 d'origine tient 3 à 5 tours maxi.... Le probleme reside aussi dans le fait que si tu augmentes ta puissance de freinage, tu vas chauffer plus, et si tu ne peux pas passer d'ecopes (comme c'est le cas avec les RS4 B5) ce sont les etriers et les disques/plaquettes qui vont dissiper (absorber!) la chaleur, donc t'as interet a ce que les disques soient massifs! Donc si tu cherches un meilleur freinage d'urgence, mets du S3 avec plaquettes d'origine, si tu peux passer un boa, mets des bonnes plaquettes mais je suis pas sur que tes disques tiennent longtemps, si tu cherches l'endurance il faut des grands disques et des plaquettes les plus grandes possibles avec des freinages courts et puissants et donc un kit "gros" freins