Classement

Bonjour à tous, Voici quelques photos de mon A4 avant 3.0 TDi V6 245cv sport édition plus S-Line S-tronic de 2015...

Bonjour, Voila un tuto qui vous permettra de restaurer votre train avant et arrière vous même. Avant tout, je tiens à préciser que je ne serais, en aucun cas, tenue résponsable de vos opérations. Les opérations effectuées sont les suivantes: Train avant - Changement d'amortisseurs complets (palier avec roulement, coupelle de ressort, butée élastique avec cache anti poussière) - Démontage des triangles pour changement des silent bloc - Changement des rotules de suspensions - Remplacement des paliers de barre stab - Changement des biellettes de barre stab Train arrière - Changement amortisseur + Ressort Les pièces changées en photo Une vue éclaté de l'ensemble du train avant, afin de vous situer un peu mieux A savoir, que j'ai choisi de déposé la fusé aussi bien du coté passager que coté conducteur afin de changer les amortisseurs avant, pour des questions de praticité. Certaines personnes diront qu'il n'est pas nécessaire de le faire, mais j'ai trouvé le travail plus agréable et moins pénible en la déposant. Je m'explique brièvement afin d'entrée en matière. Coté conducteur, j'ai dans un premier temps déposé l'amortisseur sans démonter la fusé porte moyeu. Jusque la, pas de problème. Par contre, lors du remontage, je me suis battu 20 min à essayer de rentrer en force l'amortisseur dans son logement sur la fusé. Finalement j'ai déposé la fusée, et ça était tout seul. Coté passager, impossible de sortir l'amortisseur de la fusé sans démonter celle ci de la voiture. En effet, le débattement du triangle n'est pas le même que coté conducteur, car ici le cardan est plus long et bute sur le berceau limitant ainsi la descente du triangle. Voila pour la petite introduction, aprés ça, à chacun sa méthode de travail. ;) Passons aux choses sérieuses. - Commençons par le plus long, le train avant Déserrer les 2 roues avant, et aussi, l'écrou de cardan tant que la voiture est au sol. Pour cela utiliser une douille de 30 à 12 pans. Pour votre sécurité mettre la voiture sur chandelle, ça vous permettra également de faire les 2 cotés d'un coup. On va attaquer par les amortisseurs. 1) Déposer l'ensemble fusé porte moyeu avec la suspension. Sur la photo ci dessous, au centre du disque ce trouve le fameux écrou de cardan de 30 que vous aurez préalablement déserré. Laissez l'écrou sur le cardan pris sur quelques filet (utile pour une prochaine étape) Vous devrez également dévisser la petite vis qui maintien le disque de frein. Déposer l'étrier de frein. Prenez soin de le poser à hauteur suffisante pour ne pas contraindre le flexible hydraulique. Donc pensez à préparer un support à proximité avant de le démonter. Ensuite il faut démonter le flasque de protection du disque. Pour cela 3 petites vis de 8. N'oubliez pas de déconnecter la fiche du capteur ABS des 2 coté, puis celle du témoin d'usure des plaquettes de freins pour le coté conducteur. Désolidariser la biellette de direction de la fusé. Pour cela, dévisser l'écrou de 18 puis donner 2 ou 3 petits coups sec de marteau de mécanicien sur la tige fileté de la rotule, pour la déloger de la fusé. (voir flèche sur la photo) Voila le résultat jusqu'à maintenant La fusé reste encore solidaire du châssis via la rotule de suspension. Vous allez donc d'abord déserrer l'écrou de la rotule sur la fusé. Pour ma part, impossible de l'enlever tout de suite, car il vient en buté contre le cardan juste au dessus avant même d'être totalement dévissé. Etant donné son changement de prévu, je la démonterais de la fusé une fois celle ci déposée. Vous allez maintenant désaccoupler cette rotule du triangle. Pour ce faire, vous avez 3 vis à enlever (photo ci dessous) Maintenant la fusé ne reste plus que maintenue via le cardan. On va tout de suite libérer l'amortisseur de la caisse du point de fixation haut. Prévoyez donc une clé à pipe de 21 débouchante ainsi qu'une clé allen de 7. Verrifier que vous l'ayez dans votre caisse à outil, car pas commun comme taille. Ca serait bête de se retrouver coincé! Mettez votre clé à pipe débouchante sur l'écrou, puis maintenez la tige de l'amortisseur à l'aide de la clé Allen en la plaçant dans l'empreinte 6 pans creux de cette tige. Puis déserrez. Voila l'ensemble libéré de la caisse. Il ne vous reste plus qu'à sortir le cardan du moyeu. Comme vous avez été de bons élèves, vous avez laissé l'écrou de cardan pris de quelques filet comme je vous l'ai recommandé au début. (pas comme sur la photo hein) Vous pouvez donc donner quelques petits coups sec de marteau de mécanicien sur l'écrou sans risquer d'abîmer le filet. Il arrivera un moment ou vous devrez enlever l'écrou pour terminer de sortir le cardan... Ca va sans dire hein! :P Voila la fusé totalement désolidarisée du train. Vous voila avec le bébé dans les mains 2) Sortir l'amortisseur de la fusé Enlever la vis qui maintien l'amortisseur sur la fusé. Il faut l'enlever complètement de la fusé, car elle traverse la patte de l'amortisseur qui se glisse dans la fente de la fusé. Sans ça, vous pourrez tapez comme un goret sur l'amorto, il ne sortira pas... Maintenant, coincé la fusé dans un étau avec l'amortisseur tête en bas. puis sortez l'amortisseur en tapant sur l’espèce de grosse coupelle de logement du ressort avec un maillet en caoutchouc (flèche sur la photo ci dessous) Vous voila avec l'amortisseur complet d'un coté, et la fusé de l'autre. 3) Changer la rotule de suspension Une fois avoir dévissé totalement l'écrou de l'ancienne rotule, donnez quelques petit coups sec de marteau de mécanicien sur la tige fileté. Une fois enlevée, mettez la nouvelle rotule en place sur la fusé. 4) Assemblage de la nouvelle suspension Photo ci dessous, l'ancien amortisseur au haut et le nouveau en bas (vous vous en doutiez... :rolleyes: ) Donc sur l'amortisseur, vous placez votre ressort que vous venez tout de suite comprimer avec les outils adaptés. Vous pourrez alors mettre en place la coupelle de ressort, le roulement et le palier en caoutchouc. Ensuite l'écrou de palier vient maintenir l'ensemble en compression. Serrage de l'écrou : 6 daN.m ou m.kg 5) Montage de l'amortisseur sur la fusé. L'amortisseur est rentré en force dans son logement sur la fusé. Sur l'amortisseur se trouve un plaque anti rotation qui viendra évidement se glisser dans la fente du logement d'amortisseur. (tu vois! il faut gliiiisser la plaque dans la fente!) Pensez à mettre un peu de graisse sur l'amortisseur et sur les parois du logement d'amortisseur sur la fusé. Placer l'amortisseur tête en bas sur le sol, sur une cale en bois pour ne pas l'abîmer. Mettre en place la fusé sur l'amortisseur en prenant soin d'alignez la plaque de l'amortisseur avec la fente de la fusé. Puis taper légèrement avec un marteau de mécanicien sur la fusé pour faire rentrer l'amortisseur. Pour ma part, avec un marteau assez lourd, je ne donné quasiment pas de force dans mon geste, je le laisser tomber sur la fusé. Et voila le nouvel amortisseur mis en place. Désolé pas beaucoup de photos de détail pour cette partie (2 potes étaient venu me distraire à ce moment la :P ) 6) Dépose des triangles et changement de biellette de barre stab Avant de remonter l'ensemble fusé porte moyeu + amortisseur, on va en profiter pour déposer les triangle dans le but de changer les silent bloc. On va d'abord démonter la biellette de barre stab, qui sera par la même occasion remplacé par une neuve. Une vis de 16 vissée directement sur le triangle pour le bas, et une vis à 6 pans creux avec un écrou de 18 (il me semble) sur la barre stab. On peut déjà remonter la nouvelle biellette sur la barre stab, mais pas sur le triangle. Ci dessous les 2 points de fixation du triangle sur le berceau. Le boulon qui maintien l'arrière du triangle sur le berceau (vue de dessous la voiture) (vue de dessus le triangle) Puis la vis qui maintien le devant du triangle sur le berceau. Etant donné qu'auparavant vous avez démonter la rotule de suspension, il n'y aura pas d'autre point de fixation à défaire. Vous pouvez désormais tirer le triangle vers vous. Voila les 2 triangles démontés Avec le vieux silent bloc arrière qui sera remplacé en même temps que celui de devant (qui n'ai pas en photo) Et voila le nouveau silent bloc mis en place. Pas de photo de l'opération, mais pour ma part, je l'ai remplacé à l'aide d'une presse. Une fois les silent bloc changé, vous pouvez remettre les triangles en place sur le berceau, sans serrer les vis pour l'instant. 7) changement des paliers de barre stab. Profitons que la biellette de barre stab ne soit pas remontée sur le triangle pour changer les paliers. Dévisser la vis qui maintien le palier sur le berceau. Enlever la patte ainsi que le silent bloc. Remettre le nouveau silent bloc en place, puis la patte de maintien. Comme le silent bloc est neuf, il sera difficile de remettre la vis, étant donné que la patte sera trop éloigné du berceau. A l'aide d'une pince multiprise, rapproché la patte prés du berceau, et mettez la vis en place sans serrer à fond. Faites le tout de suite des 2 cotés. Vous voila maintenant avec les 2 triangles remonttés, les nouvelles biellettes et les nouveaux paliers de barre stab installés. 8) Remontage de l'ensemble fusé + amortisseur Installé vous correctement devant votre triangle avec l'ensemble fusé + amorto, car l'ensemble fait son poids. Préparer la petite plaque porte écrou de la rotule de suspension sur le triangle. Et maintenant portez l'ensemble à hauteur du triangle pour enquiller la rotule de suspension dans ce dernier en même temps que le cardan dans le moyeu. Toujours en portant l'ensemble, venez présenter les 3 vis de la rotule de suspension. Vous pouvez maintenant remettre l'écrou de cardan à la main pour dire que l'ensemble soit maintenu le temps que vous vous occupiez de la fixation haute. Mettre l'écrou supérieur de suspension pour refixer l'ensemble sur la caisse. Et le tour est joué. Remettre en place la biellette de direction sur la fusé. Placez le cric sous la rotule de suspension, puis lever le jusqu'à ce que la biellette de barre stab soit en face du trou taraudé sur le triangle. Et venez mettre la vis de la biellette sur le triangle sans serrer. Remettre le flasque de protection du disque de frein, le disque de frein et son étrier. Aussi, n'oubliez pas de rebrancher les capteurs ABS et témoin d'usure de plaquette. 9) Serrages Apparemment, j'ai lu que les points de fixation avec silent bloc devaient être serré avec la voiture sur ces roues, pour ne pas que les silent bloc ne s'abîme trop vite. Si vous avez des rampes, attendez d'avoir remis la voiture sur ces roues pour le faire. N'en ayant pas, j'ai placer le cric sous la rotule de suspension puis j'ai lever le triangle jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins parallèle au sol. Si vous avez une clé dynamométrique: Faites un premier serrage sans force de toutes les pièces que vous avez démontées avec une clé classique. Puis avec votre clé dynamométrique, venez tout serrer au couple. Ci dessous les couples de serrage en daN.m ou m.kg indiqués sur la RTA Fixation supérieur de l'élément de suspension : 6 Fixation inférieur de l'élément de suspension : 5 puis serrage angulaire de 90° Rotule de direction sur fusé : 8 Rotule de suspension sur fusé : 4,5 Rotule de suspension sur triangle : 2 puis serrage angulaire de 90° Biellette de barre stab sur triangle : 4,5 Biellette de barre stab sur barre : 3 Palier de barre stab sur berceau : 2,5 Fixation avant du triangle sur berceau : 7 puis serrage angulaire de 90° Fixation arrière du triangle sur berceau : 10 puis serrage angulaire de 90° Ecrou de cardan : 1ère phase : 30 puis desserrer d'un tour 2ème phase : 5 3ème phase : serrage angulaire de 30° Vis de roue : 12 Pour l'avant c'est términé, il ne vous reste plus qu'à faire faire une bonne géométrie et c'est parti... - On continu avec le train arrière Déserrer les 2 roues arrières, mettre la voiture sur chandelle puis enlevez les roues. 1) démonter le premier amortisseur Vous accéderez facilement aux 2 vis de fixation haute de l'amortisseur sur la caisse (photo ci dessous). Devissez ces 2 vis à l'aide d'une clé à cliquet avec une rallonge et une douille de 18 Ensuite vous pouvez en toute sécurité dévisser la fixation basse de l'amortisseur sur le train N'ayez crainte, le ressort ne vas pas vous sauter au visage (pas encore :P ). Pas tant que le deuxième amortisseur est en place. Voila un amortisseur d'enlevé (c'est facile hein?! :rolleyes: ) 2) Vous allez maintenant démonter le second amortisseur. Cette fois, les ressorts, toujours sous compression, risquent de pousser le train d'un coup. Pour eviter tout risque d'accident, vous allez placer votre cric sous le point de fixation de l'amortisseur sur le train (voir photo ci dessous) puis le lever de 2-3 cm. Voila, vous pouvez procéder de la même manière que pour le premier amortisseur. Les 2 vis en haut, puis le boulon en bas. Descendez doucement le cric, et les ressort vont se déloger tout seul. Vous voila avec un train arrière sans suspension. 3) Assembler l'amortisseur avec ses accessoires Emmanchez la buté élastique dans le cache anti poussière d'un "bourrelet" Il faut insister un peu pour que ça rentre. Démontez le palier, si vous souhaitez récupérer l'ancien, de la tige de l'ancien amortisseur. Si vous préférez le remplacer par un neuf, alors ne vous en occupez pas. voila ce qu'est le palier C'est cette pièce qui assure la liaison amortisseur/caisse avec les 2 vis en fixation haute. Pour se faire, utilisez une clé à oeil de 17 (ou 16 je ne sais plus bien :unsure: ) pour déserrer l'écrou de palier, tout en maintenant la tige d'amortisseur par le petit méplat à l'aide d'une clé à molette ou clé plate. Montez ce palier (ou le nouveau palier) sur le nouvel amortisseur aprés avoir enfilé la buté et le cache. Serrage de l'écrou de palier : 7,5 daN.m ou m.kg Le nouvel amortisseur est prêt à être installé. 4) remonter l'ensemble sur la voiture Dans un premier temps, placez les 2 ressorts dans leur logement sur le train. Positionnement du ressort: Vous remarquerez que sur une extrémité, les spirales sont beaucoup proches les unes des autres. Assurez vous que cette extrémité soit placée vers le haut sur le véhicule(voir photo ci dessous) Placez le palier de ressort en caoutchouc en haut du ressort. Assurez vous que la fin de la dernière spirale sois tournée vers l'intérieur du véhicule (comme sur la photo ci dessous) Toujours avec le cric positionné sous le train, levez de quelques centimètres pour que les ressort soient maintenu en position. Ne levez pas trop sous peine de ne pas savoir passer l'amortisseur... Venez fixer l'amortisseur sur la caisse avec les 2 vis. Continuez de monter le cric jusqu'à ce que l'amortisseur trouve sont logement sur le train, puis mettez le boulon. Recommencez pour le second amortisseur. Et voila le train arrière muni de sa suspension! Si vous avez une clé dynamométrique: Faites un premier serrage sans force de toutes les pièces que vous avez démontées avec une clé classique. Puis avec votre clé dynamométrique, venez tout serrer au couple. Ci dessous les couples de serrage en daN.m ou m.kg indiqués sur la RTA Fixation supérieur de l'amortisseur : 7,5 Fixation supérieur de l'amortisseur : 5,5 Vous pouvez remonter les roues arrières Serrage des vis de roue : 12 Et voila votre châssis qui retrouve une seconde jeunesse! :bien: Bon courage et bonne route! :coucou:

coucou je devrais être la également donc vous attendez jusqu'à 9h30 ? c'est top ça lol

page 57 de son topic...

Vone Racing m'avait expliqué un truc du genre pour les Haldex lors de l'achat du S4. Mais je ne l'écoutais pas trop, je pense à mes premiers tours de roue en V8.

Un petit retour depuis le passage chez MTR. Je suis donc allé trois jours et demi chez MTR pour faire une petite prépa sympa pour la RS4. J'ai fait une prépa assez complète : - décalaminage. - vidange : huile, boite, pont, liquide de refroidissement. - amélioration de l'admission avec suppression du radiateur auxiliaire côté passager, - filtre BMC, - suppression flaps, - kit pompes autotech, - ligne sur mesure avec xpipe et catas sport 200 CPI, en gardant les silencieux d'origine, - 4 sondes lambda neuves en préventif, - bougies neuves, - filtre à essence, - changement de la PCV, - le radiateur auxiliaire côté conducteur fuyait, on en a mit un neuf, - reprog flexfuel. La voiture sort aujourd'hui 460 cv avec le bioéthanol (85 à 90 % de bioéthanol au moment des passages au banc car il restait un fond d'essence dans la réserve) et capot fermé. En SP98, je sais pas ce qu'elle sort. J'ai encore quelques réglages à faire car j'ai un petit défaut. Je retourne chez MTR d'ici 15 jours pour faire une MAJ. Ils ont été trop pressés par le temps et n'ont pas pu tester la voiture comme il faut. Le travail sur la ligne d'échappement a prit beaucoup plus de temps que je ne le pensais. J'étais prévenu mais ça ne m'arrangeait pas de la laisser une journée de plus. Je retourne donc d'ici 15 jours pour fignoler tout cela. J'espère qu'ils auront le temps ce coup-ci de monter mon volant neuf Bien évidemment passer de moins de 400 cv à 460 cv est un sacré changement. Ca n'est plus tout à fait la même voiture. Mais pour tout dire je n'ai pas testé ses capacités actuelles car ça envoi sacrément fort et sur route ouverte c'est difficile à exploiter, sans parler de la sécurité routière ... Je vous donnerai mon ressenti d'ici quelques semaines. Je faisais le 3000-8000 en 8,4 seconde avant la prépa. Dès que j'aurai eu le temps je vous dirai ce que ça donne à présent.

Attention ce n'est valable que sur les FL, sur les Pré FL les sorties sont chromées qu'il y ai l'échappement sport ou pas

@113Ouais je savais que tu allais pas adhérer 😊 Après pour les freins il va falloir que j’essaye de les rattraper en peinture et pour le carbon c’est grâce encore @Megatron 😂😂 @motorsport56 ouais délinquant de ouf mon gars 🤣

J'ai vraiment l'impression que ce forum est peu fréquentable , pfffff que des délinquants ici ! Arretez de vivre votre passion les gars lool !!!

T as pris la bonne option même si sur ton facelift t es déjà en 330 derrière et 347 devant ce qui prouve bien que les modèles prefacelift sont équipés de frein de polo.dans mon cas j avais 300 derrière non ventilé et 320 devant,une aberration.en ce qui concerne la dangerosité je vais dire la même chose que yoyo,pas plus dangereux que de changer des disques fatigués ou étriers grippés (qui peuvent être réparés ). Sinon pour avoir écouté le son de ta modif,Je dois reconnaître que le son est niquel même si comme je te l ai dit je n adhère pas.Sinon l interieur est de plus en plus classe,bien joué les inserts carbone.

J ai pas assez roulé pour juger de l usure mais niveau confort disons que c est un peu plus ferme que l origine sans plus, je m attendais a pire. Sur route défoncée obligé de rouler cool mais ça c est pareil d origine ! Apres le confort dependra aussi du rabaissement...

Grand père c'est pas vieux ... ... y a de jeune grand père ... ... ok c'est rare ... ... même très rare ... ... ah ben en faite si ... t'es vieux.

Je n'ai "encore" pas pu m'empêcher de lui tirer le portrait J'apprécie le mode dragster dans ce type de parking souterrain... Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk

A la bonheur !

@stunter Merci @Paqualito60 Non non ils sont bien orange, mais c'est juste les warnings avec un bon timing au moment de la prise de la photo @Goodwood Pour le 5 pattes je suis prêt a devenir ivre du SP98 Oui je me doute je l'ai pas pris au premier degré tqt merci beaucoup ça fait plaisir, elle se démarque des habituelles A3 qu'on peut croiser @Deadpool-45 Merci Patrice évidemment y'a pas photo avec elle c'est le tank parfait @FrancisYam Merci beaucoup elle fait un peu trop de l'oeil à tous le monde je crois

Rhooo le lourd @Deadpool-45😂😂 Tu nous montrera ces tâches ! 😂

Bonsoir Patrice, Elle est vraiment belle, et quel bruit ! Francis

merci...

Dernière news : Ajout d'une petite vitre sous la vitre principale pour terminer l'ensemble. Avec un sticker Audi imitation verre dépoli qui trône proprement en position centrale. Le tout posé sur 4 pieds en alu brossé fait maison (de la récup trouvé dans le bazar du père :) ) fixé par 4 vis CHC 8x50mm. Comme ça j'ai une place toute trouvée pour mes 2 petites Audi. Place aux photos.

bonsoir a tous :coucou: CA Y EST C'EST FAIT !!!!! J'ai reçu le calculateur ce matin et j'ai attaqué le remontage de suite. vingt minutes aprés,un bon coup de startpilot, ma femme a la clé et VROUM. AU TOTAL EN GROS 40min DE BOULOT ET 2300€ DE MOINS UN GRAND MERCI ENCORE A WAUZZ POUR CES INFOS :jap: LE MEC DE VP44.fr EST TRES COMPETENT ET TRES SYMPA, TARIF 349€. SI VOUS AVEZ UN PROBLEME DE CALCULATEUR DE POMPE INJECTION N’HÉSITAIT PAS A LE FAIRE VOUS MEME, C'EST TRES FACILE ET BEAUCOUP MOINS CHER !!! J'ESSAIE DE METTRE DES PHOTOS A+ :bien: :bien: