Milky_Way

Bonjour à tous En voulant me garer sur un bas coté lors d'un trajet habituel, je n'avais pas fait attention au dénivelé par rapport à la route, et j'ai touché, au niveau de la fixation sur le berceau du triangle avant coté passager. Et depuis, sans pouvoir dire si c'est directement lié au pas parce que je ne vois pas trop le rapport, j'ai un bruit atroce à très basse vitesse (0 à10 -15 km/h) qui s'estompe lorsqu'on roule, mais qui reste présent. Bruit pont.m4a Voiture levée, j'ai tout inspecté : Rien de visuel, à part une trace de frottement sur le berceau et sur une vis de fixation du triangle. Lorsque qu'on fait tourner les roues dans le vide véhicule levé, rien d'anormal En conduite, ça semble localisé vers le pont avant, comme si l'engrange était HS (cannelures, roulements ...) Je ne pense pas que ce soit lié à l'arbre de transmission, ni à la boite de vitesse, toujours aussi souple et n'ayant aucune dureté ou bruit sur aucun rapport J'ai donc changé l'huile de boite, qui partage son huile avec le pont. Elle était chargé en fines particules de métal et l'aimant du bouchon coté pont en était bien chargé aussi. -> Je fais appel à votre expérience, pour savoir si quelqu'un à déjà eu le problème et s'est déjà lancé dans le démontage et ou la réfection du pont AV ?

Bonjour Un cas un peu bizarre, besoin de vos contributions. J'ai un Quattro 225 de 2001, châssis standard. Je souhaite la passer en S-line, ayant mis des jantes RS9 en 18 pouces. Les amortisseurs étant HS, j'ai mis des Bilstein B4 et des ressorts Eibach -25 mm (avant + arrière), en me disant que j'allais de cette manière rattraper la hauteur d'une S-line (-20 mm) Résultat : - La voiture est rabaissée à l'arrière, mais pas à l'avant !?! (j'ai 15 mm de plus à l'avant qu'à l'arrière) - Entre le sol et le bord de l'aile, en passant par le centre de la roue, j'ai 65,5 cm à l'arrière et 67 mm à l'avant, en ayant mis des butées PowerFlex -10 mm ! Ça donne quoi chez vous ? Aurais négligé quelque chose dans mon opération ? Quelles sont les différences précises entre un châssis de S-Line et un standard ? Merci pour votre aide

Couper un ressort, jamais de la vie ! La clé passe sans problème avec l'écrou en haut sur le compresse ressort

J'ai tout vérifié hier soir, en contrainte ou pas, la jambe de force est libre de tourner, donc pas de soucis. Par contre, je n'ai pas obtenu les -10 mm attendus

Cote G251, j’ai tenté une recalibration, mais les valeurs renvoyées sont toujours avérantes, donc à changer pour éliminer le défaut intermittent

Pourquoi pas, effectivement. Cependant j’ai préféré vérifier que le montage était correct, c’est à dire que lorsque je compresse le ressort, la coupelle supérieure qui le maintient est libre. Et lorsque tout est monté, le roulement sous la butée joue sous rôle et permet la rotation de l’amortisseur. J'ai également vérifié les références OEM des amortisseurs, des coupelles et des biellettes de barres stabilisatrices entre un châssis standard et un châssis sport. C'est identique sauf l'amortisseur (juste une lettre qui change à la fin), mais en passant chez Bilstein comme je l'ai fait, on obtient une seule référence, celle que j'ai mis. Bon ...

Aujourd'hui, j'ai pris la belle pour aller travailler, histoire de lui dégourdir les bielles et de constater ses progrès après cette petite cure de jouvence. Tout d'abord, toujours aussi ravi du comportement routier, mais j'ai toujours ce problème de hauteur de caisse à l'avant qui me chagrine. Les butées PowerFlex n'ont rien changé, j'ai toujours 10 mm de plus à l'avant qu'à l'arrière. C'est une histoire de fou. Je pensais naïvement qu'après un roulage, les amortisseurs / ressorts se "placeraient" correctement, mais non. En tirant un mètre entre le sol et le bord de l'aile, en passant par le centre de la jante, je suis à 66 cm à l'arrière et 67 cm à l'avant. Ça parait rien dit comme ça, mais ça se voit et je trouve que ça ne met pas en valeur la ligne de la voiture. Récemment, j'ai pu mesurer une TT avec châssis sport et il y a 65,5 cm à l'avant comme à l'arrière. Il y a donc bien un os quelque part. Et il faut que je comprenne avant de faire la géométrie complète. D'ailleurs, avant de faire cette géométrie, je pense qu'il va falloir que je regarde également pour une paire de tie-bar réglage, car je trouve la carrossage assez prononcé à l'arrière. La réfection des trains n'a pas corrigé cet effet, semble t-il lié au fait de rabaisser de 25 mm un châssis "non sport" D'autre part, aujourd'hui, j'ai le voyant ABS qui s'est allumé plusieurs fois par intermittence. C'est à dire qu'il peut s'éteindre en roulant, ou en coupant le moteur. J'ai donc fait un diag (oui, oui, j'avais pris mon PC, on est jamais trop prudent ...) et j'obtiens un défaut lié au capteur d'accélération longitudinale (G251) Address 03: ABS Brakes Labels: None Controller: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V005 Coding: 18446 Shop #: WSC 00046 VCID: 3E0FBDFB296F 1 Fault Found: 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Je viens d'investiguer, et ce défaut est à priori assez répandu sur les voitures qui en sont équipés, les soudures du capteur étant fragile dans le temps En poursuivant mes recherches j'ai fini sur la page dédiée de Ross Tech, le développeur de VCDS : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1J)_Brake_Electronics_(MK20)#Basic_Setting Elle traite du G85 (capteur angle volant) que j'avais recalibré récemment, du G200 (capteur d'accélération latérale), du G201 (capteur de pression maitre cylindre) et enfin de notre fameux G251. En suivant la procédure de test à l'arrêt, j'obtiens une valeur autour de 13 m/s² pour une plage normale comprise entre -1.5 and +1.5 m/s² ... On tient le coupable ! Je vais donc essayer de le recalibrer avant d'envisager de le changer J'en ai profité pour tester les G200 et G201 et ils renvoient des valeurs conformes aux plages annoncées

Bonjour Je viens de monter des butées PowerFlex sur ma TT MK1, la réf PFF85-431 et je suis surpris de voir que je n’ai obtenu aucun rabaissement, par rapport aux butées OEM, encore toutes neuves Du coup, je m’interroge sur mon montage global. Pour ma part, j’ai respecté les précos de PowerFlex, c’est à dire mettre l’écrou après avoir emboîté la butée. Et plus haut, je lis qu’il faudrait plutôt mettre l’écrou avant, plus poser la butée D’autres avis ? Le mode d’emploi PowerFlex :

Cette voiture est magnifique ! A travers tes posts, on sent la passion et l'amour du travail soigné. Aurais tu une idée de la différence de diamètre entre les sorties d'échappement d'origine et celles du Toyosport ?

Puis changement de la biellette anti couple, car je trouve que le moteur a tendance à être trop libre dans ces mouvements Il faudra d’ailleurs que je m’intéresse aux supports moteurs supérieurs, qui coûtent un bras. Peut être y aurait-il des alternatives, consistant à changer uniquement la partie caoutchouc ? Le neuf est bien ferme, comparé au vieux de 19 ans, très mobile, comme je m’y attendais Au passage, pas cher et très facile à changer

Pas chaumé ce soir changement des butées d’amortisseurs avant par du PowerFlex -10 mm pour corriger cet écart persistant qui fait que la voiture est plus haute à l’avant qu’à l’arrière C’est du beau matériel Écart très visible entre les butées PowerFlex et celles OEM (encore toutes neuves) En s’inspirant d’un tuto astucieux ou on se sert des compresseurs de ressorts sur place pour démonter le moins possible, ça va tout seul. 1h30 de travail et c’est joué Le tuto : J’apprécie la petite coupelle supérieure estampillée PowerFlex, dans laquelle vient se loger la cuvette OEM, une fois son joint d’origine retiré Une fois terminé :

Cet après midi, j’ai profité d’un rayon de soleil pour lui faire faire ses premiers tours de roue après cette grosse session restauration La géométrie est à faire, mais l’amélioration du toucher de route est très nette. C’est à la fois ferme et feutré, sans aucun bruit parasite. Bref, mes efforts sont récompensés !

Occasion

Remplacement des anciens bras d’essuie-glace défraîchis par le kit aéro monté a partir de 2003 Au passage, traitement de la baie de pare brise pour lui redonner sa couleur de base. Et traitement silicone sur les essuie-glaces. Avant Après Ils font clairement plus contemporains et ne gênent plus la visibilité. Les indispensables ...

Remplacement filtre à carburant Chose bizarre, le connecteur côté moteur ne clipse pas bien sûr le nouveau filtre en acier, alors que sur l’ancien, en plastique, aucun problème Après réflexion, voici le palliatif, pour éviter de changer le connecteur ou la durite complète : j’ai fabriqué une petite rallonge avec de la durite spéciale et des nouveaux raccords

Je n’ai pourtant pas serré trop fort, et le bouchon est neuf. Je ne vais rien toucher et surveiller une éventuelle fuite.

En parralèle, suite au changement du calculateur Haldex je suis passé de ce message (avec l'ancien calculateur, donc) : Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.LBL Controller: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F31607F8EA5 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - - Au passage, impossible de savoir si l'Haldex fonctionnait correctement. Je suppose que non, car à en croire le message, la communication était absente. A celui là : Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.LBL Controller: 02D 900 554 D Component: HALDEX LSC ECC 0011 VCID: 21356687B8D1 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent - Après recherches, probabilité importante que ce soit un défaut du capteur de frein (au dessus de la pédale). Après remplacement du capteur de frein : Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.LBL Controller: 02D 900 554 D Component: HALDEX LSC ECC 0011 VCID: 21356687B8D1 No fault code found. - Done !

La voiture est de nouveau sur ses roues ! Reste à faire la purge du circuit de frein (ce sera une première pour moi sur une voiture), ensuite le réglage du frein à main. Autre chose, qui m'inquiète un peu cette fois, j'ai fait le remplissage du Haldex avec la fameuse cartouche. Je m'étais jusque là contenté de vidanger et j'avais laissé en attente après avoir changé la calculo et le filtre. J'ai suivi la procédure, tout s'est bien passé au moment fatidique où l'on doit faire très vite pour placer le bouchon sans laisser couler trop d'huile. Sauf que j'ai l'impression que le nouveau bouchon tourne un peu dans le vide !?!?!? J’espère ne pas avoir foiré le pas de vis ! Ça vous est déjà arrivé ?

Sur cette grosse victoire, on passe à la restauration des étriers de frein : Pas trop compliqué si on suit le tuto. Il faut d’ailleurs être attentif, car plein de petits trucs à checker pour ne pas se planter ou être obligé de redémonter. Bref il faut y aller étape par étape.

Hier soir, grosse modif De la sueur, du sang, des larmes et ... 2 minutes plus tard : En fait, hier, ça m’a fait tilt; comme j’ai eu besoin de défaire les câbles de frein à main pour démonter les étriers arrière, le levier à donc toute sa liberté, ce qui m’a permis de dévisser la fameuse vis à empreinte cruciforme (et non torx 15 comme j’ai pu lire par ailleurs) en rouge ci-dessous

Voici les tie bars refaits, avec les nouveaux PowerFlex PFR3-510 Quant aux silents bloc de bras sur lesquels viennent se fixer les tie bars, les anciens étaient rotulés, et les nouveaux non. A priori, c'est une évolution d'Audi en 2001/2002 J’ai pris cette réf : et pour les silent blocs de bras au niveau de la liaison avec le châssis On ajoute à ça les roulements (tant qu’à faire) et les petits flexibles de frein qui font la liaison entre le circuit de châssis et les bras, et direction la presse. 2 heures plus tard, tout est monté. Sur le plan pratique, il n’est possible de faire correctement les silent blocs de bras qui retiennent les tie bars que lorsque le moyen est déposé, ce qui permet de déposer le flasque de frein (impossible de le déposer autrement) A noter que la pression pour extraire le roulement étant très faible, je suppose que ça a été conçu pour être extrait directement sur la voiture avec un extracteur à inertie Vient donc le temps du remontage ! On y va doucement mais sûrement A ce stade, j’ai conservé les tie bars d’origine. En fonction de la géométrie résultante, j’aviserai.

Oui, ils ont l’air corrects, rien à voir avec ceux que j’ai changé

Pendant que la peinture des pièces sèche, on s'attaque aux organes de transmission Vidange du pont arrière : Pour dévisser les vis de vidange et remplissage (repères 3 et 4 sur le schéma ci-dessous), j'ai fabriqué un outil de fortune en soudant un écrou de 17 sur une vis. Petit outil : J'ai retiré 1L exactement, mais l'huile était plutôt sale donc elle devait dater. Un petit nettoyage des bouchons, particulièrement celui de vidange qui contient un aimant. Puis remplissage par le coté de la nouvelle huile SAE 75W90 API GL5 On voit bien sur cette photo les 2 orifices. Et c'est forcément plus facile une fois le demi train déposé ... Suite du programme : vidange Haldex + filtre et changement du calculateur (qui me renvoyait une erreur : 65535 - Internal Control Module Memory Error) Pour la vidange, rien de compliqué, je me suis appuyé sur les tutos que j'ai trouvé. Pour le remplacement du calculateur, je me suis appuyé sur ce lien, très illustré https://www.drive2.ru/l/328112/ Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut y aller doucement, sachant qu'il y a très peu d'espace pour travailler Difficile d'accéder aux vis qui maintiennent le calculo Pour mettre en place le joint plat, la méthode de l'élastique fonctionne très bien. Au passage, je cherche encore à quoi servent les joints A et B ... dont je ne me suis finalement pas servi, ne voyant pas où les mettre, d'autant plus qu'il n'y en n'avait pas sur ma voiture. J'ai donc seulement remplacé le joint plat ref 02D 525 589 Ref de ces fameux joints toriques : 02D 525 345 02D 525 345 A Pour terminer, je repassé le faisceau du calculateur par son chemin d'origine et passé un coup de nettoyant contact sur les broches de la fiche. D'ailleurs, j'ai pu faire le lien avec une de mes questions plus haut : Le faisceau qui se trouve dans la cuve de roue de secours n'est autre que celui de prise de l'Haldex ! Je ne sais pas si c'est pareil chez certains (j'ai un modèle 2001) La vidange à fait couler 200 ml d'huile bien sale. C'est moins que la cartouche qui contient 275 ml, mais comme il faut remplir par le dessous, peut être qu'il y a eu un peu de perte. On verra si je suis plus adroit au moment du remplissage, qu'il me reste à faire. On en profite bien sur pour mettre un filtre et un bouchon de vidange neufs

Correction Les silent bloc lateraux sont rotulés. C’est plutôt logique vu la cinématique du train

Merci pour ton message, SIL. Au passage, bien jolie voiture que tu as ! Du coup, j'ai laissé cette question de coté pour le moment pour attaquer la réfection du train arrière (liaison au sol, freinage et transmission), et conclure par la suite. Le sous sol rangé, la voilà sur les chandelles et c’est parti. En route vers de nouvelles aventures en toute humilité puisque je progresse dans mes compétences en mécanique grâce à cette restauration 1ere étape, démontage d’un demi train. Pour se faire, il faut retirer la durite de frein et le câble de frein à main, le capteur ABS, désaccoupler le cardan de l’haldex et enlever les 2 bras de direction, et l’amortisseur (Bilstein encore tout neuf) bilan : ça pourrait être pire. Je change tous les silent bloc et roulements Sur la photo ci-dessous, on peut se rendre compte de l’état de fatigue de l’ancien silent bloc, qui garde sa position habituelle, comparé au neuf, dans le sachet qui m’apparaissait plus gros à première vue. En fait, c’est bien le même diamètre mais la partie métallique est plus large. La pièce aurait elle été renforcée ? Au passage de dois refaire les étriers de frein, celui de droite étant un peu grippé à cause du joint cache poussière, déchiré. J’entendais les plaquettes couiner de temps en temps à l’arrière droit. Je changerai aussi les plaquettes de frein, usées de façon inégales. Après nettoyage Puis peinture Pour les refaire, voici une vidéo très didactique : https://youtu.be/YHPX8lEHFKs Vient la question de ces fameux bras de liaison Les refaire ? Les changer ? Quid de la géométrie, car j’ai remarqué un carrossage accentué depuis la pose des Bilstein B4 + ressorts courts Eibach -25 mm, ce qui correspond quasiment au châssis sport type Sline. Alors j’ai cherché, et des posts très intéressants tels que celui ci-dessous, je n’ai rien trouvé de concluant. https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=333588 On parle de pré de post Facelift Il en existe de 515, 517 et 519 mm On trouve toutes les refs et les longueurs mélangées, bref, un beau bazar Ce que je peux dire, c’est que j’ai bien un écart entre celui du haut et du bas, mais la réf est la même !!! Serait-ce l’effet du temps et des km ? Les silents bloc ne se détaillant pas en OEM, j’ai pris des Powerflex PFR3-510, plutôt que de tout changer, sans garantie sur les longueurs de bras à prendre en compte Je les monterai une fois remis les bras au propre (nettoyage, suppression rouille superficielle, peinture) et retirer les anciens si lents bloc (un étau et une perceuse suffisent) En cours