shoubish

Voilà pourquoi avant d'acheter une pièce je compare un petit moment.....

Salut, Pour "un peu" moins cher ici : http://www.piecesauto24.com/snr/1926371 Et encore "un peu" moins cher ici : http://www.partauto.fr/207834-poulie-vilebrequin.html Et la FEBI largement moins cher que chez Oscaro : http://www.partauto.fr/16731-poulie-vilebrequin.html ++

Si les poussoirs sont usés, seul un remplacement s'impose. Changer de grade d'huile ne redonnera pas un coup de jeune à ces pauvres poussoirs. Mais avant d'en arriver là, tu peux très simplement effectuer un contrôle des poussoirs. Il faut retirer le cache culbuteur, moteur chaud et à l'arrêt effectuer une pression sur les poussoirs à l'aide d'une pièce longue en bois. Les poussoirs ne doivent pas s'affaisser (il y a une limite de jeu acceptable, mais je n'ai pas la valeur sous les yeux...).

Salut ! Surtout pas ! Tout le contraire c'est 5W40 100% synthèse. Point de cokéfaction plus élevé pour une 100% synthèse. Le fait d'utiliser une huile semi-synthétique sur ce moteur, conduit à encrassement important du haut moteur avec les dégâts que cela occasionne. Chez VAG, ce problème est particulièrement connu sur les moteur 1.4 des débuts 2000. Pas de radiateur d'huile, ce qui provoque un développement de coke dans le haut moteur (souvent le point le plus chaud du moteur). Pour avoir ouvert un 1.6 d'une B5, c'était pas joli à voir....

Salut, La poulie de pompe à injection est clavetée donc pas de soucis en cas de démontage ! Bon courage pour la suite.

Merci WAUZZZ, impossible de retrouver ma propre réponse..... c'est bien cette entretoise qu'il faut ! Elle est montée sur ma B5 de 1997.

pas besoins de la colonne de direction si l'on se procure l'entretoise chez audi pour passer d'un volant de phase 1 à phase 2. Voir ce sujet : http://forums.audipassion.com/topic/115455-probleme-de-volant-avec-audi-a4-b5-97/

Salut, Monter les caches d'une phase 2 sur une phase 1 sans modification est impossible ! Oui c'est possible, je l'ai fait sur ma brouette de 1997. Il faut les pièces suivantes d'une phase 2 : - volant - caches supérieur et inférieur de la colonne de direction - bague tournante qui se situe derrière le volant - les faisceaux électrique qui se trouvent dans le volant (airbag et klaxon) - entretoise d'adaptation de volant dont je ne retrouve pas la référence (elle est sur le forum c'est certain, je l'ai déjà indiqué) - et pour bien faire, il faudrai les comodos bien que non obligatoire Pour mon montage, je n'ai pas modifié de connecteur donc identique pour moi.

Je ne peux qu'appuyer ce que conseil WAUZZZ pour le faire sur chaque B5 qui me passe entre les mains ! Mais en plus, je mets en pièces le système pour tout graisser.

Salut. Le burin, je le réserve en dernier recours. A chaque fois que j'ai démonté cette poulie, j'ai eu des soucis pour le démontage. Solution, je perce la tête de vis. Aucune des parties filetées n'est restées bloquées dans le taraudage de la poulie le vilebrequin. Je les ai enlevé seulement à la main (avec des gants). Pour le tournevis à frapper, très bonne idée, mais pas un Brico dépôt ! Au premier coup de marteau il prend un jeu le rendant presque inutilisable (en plus du jeu d'origine...)

Salut, quattro ou non ce V6 ? Amortisseurs arrières d'un quattro sur traction impossible et inversement. Les amortisseurs complets (avant et arrière) se montent indifféremment d'une phase 1 à phase 2. Mais je dis bien complets parce que les vérins d'une phase 2 sont différents d'une phase 1, donc mixage de pièce impossible entre les deux phases. De plus, tu n'as évidemment pas le même tarage de ressort entre un V6 un 4 cylindres et à voir aussi s'il s'agit d'un pack sport ou non ..... Bref, beaucoup de paramètres à prendre en compte !

Roulette russe oui. Mais sans contrôle de pression, il y a tout de même quelques points que l'on peut facilement vérifier : - un coup VCDS pour vérifier les valeurs d'injection au ralenti - bruit suspect ou non du moteur - et surtout, fumée ou non ! Une pression insuffisante engendre une mauvaise pulvérisation, donc mauvaise combustion = fumée. Je reste tout de même persuadé qu'un contrôle de la pression de tarage reste la meilleure option.

Salut, J'en fais parti et je m'en porte pas plus mal :icon41: ! Enfin, la voiture s'en porte pas plus mal. Même si je suis d'accord avec toi, un contrôle est normalement nécessaire.

Salut, Il y a une procédure particulière a respecter pour le remplacement du mastervac, ceci pour une histoire de réglage ! Je n'ai pas la procédure sous la main mais avec un peu de patiente quelqu'un pourra certainement la poster ici. En gros s'il y a mauvais réglage, tu peux te retrouver avec une voiture qui freine tout le temps ou encore avec une grande course de la pédale de frein.

Salut, J'ai eu le même soucis avec le bocal, mais en essayant de purger sous pression..... Explosion de celui-ci dès 0,2 bar ! Ce bocal est à surveiller sur nos B5 et plus particulièrement les phase 1, où il n'y a pas de "courvercle" sur le caisson de batterie. Le bocal s'en retrouve très exposé au UV et gel. Toutes les phases 1 que j'ai vu ont ce soucis. Pour le nettoyage en cas LDF sur peinture (comme moi lors de l'explosion), je suis aller dans une station de lavage et ai laver à l'eau chaude. Sans avoir remis les caches du caisson de batterie, cela ne lui a pas fait de mal.

Salut, Je suis du même avis que les autres pour la clef dynamo premier prix ! J'en ai une qui ne me sert qu'à forcer comme un âne, le couple je ne le regarde pas...... Si vous cherchez un bon rapport qualité/prix, je recommande la marque proxxon ! J'ai deux clefs dynamo de cette marque, une petite, la MC 30 qui va de 6 à 30 Nm et une un peu plus grande, la MC 100 qui va de 20 à 100 Nm. J'ai en plus une clef facom qui va de 40 à 200 Nm. J'ai fait une comparaison entre ma facom et ma proxxon, pas de différence au niveau des couples. Regardez sur ebay.de, elles ne sont vraiment pas cher. Au passage, vous pouvez prendre de l'outillage de la même marque, j'en ai pas mal, c'est vraiment du bon matériel. A+

Salut WAUZZZ, Merde, pas de chance pour ce premier essaie, mais je te fais confiance pour analyser et trouver une solution ! Comme je l'ai déjà évoqué, je n'ai pas contrôlé mes injecteurs lors du changement de nez, le fontionnement normal du moteur, ainsi que l'absence de fumée me fait penser que le montage était bon...... Alors ça en revanche ! Sur une pièce calibrée je n'irais jamais mettre un coup de brosse. Pour nettoyer les nez, j'utilise de l'acétone. Je laisse tramper le nez et seulement le nez dans ce produit. La calamine s'en retouve dissoute en partie. Il reste juste à racler ce qui est encore présent avec une "spatule" en bois, puis éventuellement un coup le chiffon avec de l'acétone pour finaliser. Ceci reste bien entendu la meilleur des solutions ! Pour ma part je n'ai jamais utilisé d'extracteur particulier. Je pulvérise un corps gras autour de l'injecteur, ce qui en plus favorise le "collage" d'éventuelles corps, les empechant de tomber dans les chambres. Puis avec une clef de 14, je fais pivoter l'injecteur dans son logement. Je n'ai jamais eu de difficulté à en retirer un. Enfin niveau soudure, effectivement, il ne faut pas s'attendre à un rendu extraordinaire avec du matériel "amateur". Bon courage, j'attends avec impatience la suite.

Salut WAUZZZ, Je suis dans le monde de la soudure, c'est certainement cela qui me freine autant, j'ai conscience des dangers potentiels et surtout j'ai plus que des notions en soudage. Tu parles d'éventuelles fuites provoquées par des inclusions de laitier. Moi ce n'est pas les fuites qui me font peur mais bien ces inclusions ! C'est ce qui fragilise énormément la soudure en elle même (concentration de contrainte, perte d'épaisseur,.....). Je ne doute aucunement de tes capacités à souder, mais ton poste à souder est-il un modèle grand public ou pro ? Es-tu en mesure de m'indiquer sa tension d'amorçage (U0) ? Car tu parles de choisir la bonne électrode (baguette), mais si c'est seulement le diamètre ceci n'est pas suffisent ! La composition (de l'enrobage principalement) est capitale. Le problème, c'est qu'avec un poste grand public, l'on est limité à des électrodes rutiles (en gros pour faire de la bricole). Ceci à cause de la tension d'amorçage de l'ordre de 40V de ces mêmes postes. Pour faire une soudure de "résistance" il faudrait passer sur une électrode basique, mais le problème, il faut une tension d'amorçage de l'ordre de 70V (donc poste pro). De plus, une électrode basique cela s'étuve, ou alors se sort d'un paquet neuf sous vide (pour garantir un taux d'hydrogène au plus bas). Ceci seulement pour le choix de l'électrode.... Pour revenir au choix du diamètre d'électrode, sur de la soudure "d'amateur", donc en électrode rutile avec un poste grand public, l'on adapte le diamètre de cette électrode (donc courant de soudage) surtout pour ne pas "percer" (faire plus de découpe que de soudage). Mais dans ces conditions, cela ne change en "rien" la résistance de la soudure, les électrodes ayant des propriétés mécanique extrêmement basse et "passe partout" ! En soudage de résistance, le diamètre (donc le courant) influe sur les propriétés de la soudure, puisque sur l'énergie de soudage. En résumé, si les conditions de te le permettent, tu peux augmenter le courant cela ne changera pas grand chose. J'ai même tendance à dire que dans ces conditions, l'on peut directement essayer de souder avec plus d'intensité, le soudage en étant facilité (moins de collage d'électrode), et surtout, la fusion du métal de base en est améliorée (donc moins de risque de collage de ton cordon sur les pièces à souder => métal de base). Attention ! l'on voit des pros faire du collage tous les jours et pourtant qualifiés, avec des modes opératoires qualifiés eux aussi et avec du matériel adéquat. Un collage c'est très vite arrivé (rien qu'une "orientation" de la torche peut le provoquer). Autre point, et je vais m'arrêter ici pour la soudure (j'en voix certain en fond de classe qui me suivent plus :ripeer:), la tige du vérin (du cric quoi) est très certainement en acier "dur" ou au moins le revêtement. Ces même aciers "dur" sont difficiles à souder (et non difficilement soudable) car leurs compositions ont une fâcheuse tendance à les rendre très cassent après soudage, voir même en cours de soudage (modification radicale de la structure cristaline). Voici quelques points qui font que je n'ai pas encore réalisé ma propre pompe à tarer.... mais il vrai, tu peux me répondre que d'autre l'on fait et non pas eu de soucis ! Je peux néanmoins te donner quelques conseils pour diminuer les risques : - augmenter un peu le courant de soudage si possible dans le but d'éviter le collage. - meuler les soudures pour éviter les arrêtes vives, sur une soudure d'angle par exemple, dans le but de faire disparaître les concentrations de contrainte à ces niveaux. - réaliser un ressuage si tu en as la possibilité (coût moindre et technique de CND abordable) dans le but de détecter les défauts débouchants (fissure et collage en priorité). - à défaut de ressuage, tu peux appliquer du blanc de melon (utilisé sur le mastique appliqué aux vieilles fenêtres) dans le but de détecter d'éventuelles fuites. Désolé, c'est un peu long, mais il y en des choses à dire sur le soudage.

Voici déjà une discussion très intéressante : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=707&start=20

Salut à tous. Pour cette pompe à tarer home made, j'avais déjà vu de telle réalisation à partir d'un cric bouteille. Mais deux points m'ont toujours freinés. Le premier, la qualité des manomètres premier prix, envers qui je n'ai aucune confiance et le deuxième, dans la majorité des cas, il faut effectuer une soudure sur le corps du cric. A 200 bars, il ne faut pas se louper ! Le moindre élément projeté sous cette pression se transforme en balle de fusil..... Je confirme, mais le seul soucis est de trouver ces fameuses pastilles en petite quantité et à prix abordable (voir avec un diesélite ?) J'étais tombé sur un sujet je ne sais plus où qui traitait justement du tarage d'injecteur double étage. Pour contrôler/tarer ces deux étages, la personne en question avait fabriqué une petite cale en laiton qu'il montait dans l'injecteur, ceci dans le but de bloquer mécaniquement un des deux étages. Je vais lancer les recherches sur ce sujet. Effectivement, et autant pour moi, lecture trop rapide du sujet.....

Je confirme, c'est bien 25 Nm, cette info est disponible dans les RTA de l'A4 B5. Une chose qui me revient et que je peux te conseiller, c'est de nettoyer les nez et leur aiguille au gasoil. Le corps gras appliqué sur ces mêmes pièces pour le stockage est extrêment "collant" (adhérant) et bloque l'aiguille dans son nez. Résultat, j'ai eu de grosse difficulté pour redémarrer le moulino...... mais il s'agissait de ma première intervention. Pour la deuxième intervention, j'y suis allé par étape, c'est à dire que j'ai en plus effectué un démarrage entre chaque changement de nez d'injecteur. C'est plus long et fastidieux, mais démarrage au poil ! Pour le prix, je n'avais pas fait attention, mais effectivement ils sont vraiment bon marché ! De mémoire j'avais payé les miens dans les 60€.

Salut WAUZZZ, Très bon sujet que tu as ouvert ici. J'ai moi aussi remplacé à trois reprises les nez d'injecteur (sur trois voitures évidemment). Je suis passé en en 0.210 au lieur des 0.205. Nez d'origine Bosch (packaging identique à ce que tu as réçu). Malheureusement je n'ai pas contrôlé les pressions d'ouverture des deux étages. (personne ne veut y toucher sous pretexte des deux étages......). Les 0.210 apporte une réelle amélioration à bas régime, la plage de couple redescend. Sans reprogrammation, j'avais certainement un peu plus de fumée mais ma brouette fume toujours un peu sur les reprises ou les fortes accélérations. Niveau consommation, pas de changement. Tu ne parles pas encore du couple de serrage des injecteurs (demi coquille qui vient refermer l'injecteur) et je ne sais pas si tu as ce couple alors voici ce qu'il m'a été communiqué = 45 Nm (et c'est le couple que j'ai appliqué) Maintenant, je suis revenu en origine, ayant trouvé 4 injecteurs neufs bosch pour 350€.

Tu prends donc le fameux marteau à bomber le verre !

Oui, je fais le tour......... :maiscnulca:

Salut, La poignée est cassée ou elle est déclipsée ? Si déclipsée, il suffit de la remettre ! Si cassée, il faut enlever le bout restant et faire le mouvement d'ouverture (rotation de la poignée) avec un tournevis plat ou autre objet. Ce système d'ouverture/fermeture est une catastrophe. Sur trois voitures que j'ai vu, les trois ont un soucis. J'ai essayer différents réglages, démontage et graissage il n'y a rien à faire ! J'ai même réalisé une clef faite en tube acier pour pouvoir débloquer une banquette (poignée plastique à la limite de casser tellement le mécanisme est dur). Sur une autre B5, une partie de la banquette est impossible à vérouiller, malgrès plusieurs essaies de réparation....... L'ancien système était beaucoup plus fiable......