Thesaw

D'origine c'est un truc comme du 11cm , vissé sur 3 points, donc rien a voir avec des HP standard ! Mais les entretoisent passe sur des HP en 13cm, eux standards. Sur la marque modéle, aucune idée... Moi je met que de l'origine, je préfère. Sur la mienne, c'était du BOSE, et quand ils ont claqué, bah j'ai remis du Bose, ça pique un peu, mais j'me suis toujours dis, que c'était mieux car étudié pour , etc... Je te conseillerais en revanche de prendre des HP de marque connue, genre Pionneer , focal et Cie, si possible pas trop profond, sinon j'ai peur que ça ne rentre pas dans la porte, et de préférence avec une sensibilité (en db) élevée : plus la sensibilité est élevée, moins il faut de puissance "électrique" pour faire bouger le HP, et donc faire du son. Comme l'ampli de l'autoradio ne fait qu'un pauvre 20watts je crois, prends des HP sensibles. En dessous de 88db, c'est très mauvais. Au dessus de 92, ça commence a être pas mal. A titre d'info , tous les 3db, tu double le rendement : c'est a dire que si tu met X watts dans un HP 88db, et autant d'un HP 91db, tu aura un son 2 fois plus fort a même puissance donc. Cela ne donne aucune indication en revanche sur la qualité du son du HP. Certains HP a faible rendement ont un meilleur son que ceux a haut rendement... Enfin, après t'arrive dans de la HiFi, faut bien connaitre, et a partir de là, j'ai atteint le max de mes connaissances :ripeer: C'est une donnée que peu de personnes prennent en compte, mais je trouve que cela a son importance ! Bien sur, si on a un ampli 400watts derrière, pas besoin de s'en soucier , c'est vrais ! A+

Jamais entendu parler de cette méthode de grésillement, bon a savoir ! Normalement, ils fonctionnent de cette manière : - Quand tu enclenche la marche arrière, un bis retenti qui annonce la mise en service du systéme - En cas de problème, capteur HS ou autre, le buzzer émet un bip en continu. Si tu n'a ni l'un, ni l'autre, contrôler le système déjà via VAGCOM. Si calculateur pas accessible, peut-être est il HS ? Fusible ? Verifier la présence des tensions sur les prise : +perm , masse , contact marche arrière. Truc bete : tes feux de recul s'allument quand t'enclenche la marche arrière ? C'est le même capteur qui met en route les radars de recul. Aussi, peu être ton buzzer est hs, mais c'est plutôt rare... Idelalement, un osciloscope pour voir le signal quand tu met la marche arrière, je ne connais pas l'impédance du HP, donc je ne sais pas si tu peux brancher un autre HP classique, et je pense qu'un voltmètre te donnera aucune mesure. L'alimentation des capteurs passe par le calculateur des radars, oui. Toutes tes légendes sont exactes ! A+

La partie reception est dans la pompe. Il y a une carte "mère" , et une mini carte "fille" soudée a la verticale : c'est elle. M'enfin, t'en ferra rien... La mienne fait un bruit de ... Pompe, petit compresseur, enfin, c'est difficilement descriptible... Oui, je vois ta manip... Le truc a savoir, c'est qu'il faut synchroniser la première clef en suivant la procédure, et en appuyant UNE FOIS sur la télécommande , puis synchroniser la deuxième clef et appuyer DEUX FOIS sur la télécommande, et ainsi de suite si t'a 28 clefs... sinon l'une prends la place de l'autre comme tu l'a décrit ! A+

S'il sont d'origine, il vieillissent super mal... membrane carton. A changer ! Entretoises + HP en 13CM , ou OEM A+

si t'es en tout risques, avec 6 ans de permis, ça me choque pas tant que ça 740 euros... Ca dépends aussi de ta région, si elle dors dans la rue, de ton âge, etc...

Franchement, je séche... Je ne vois plus que la partie réception dans la pompe de la centralisation qui est fatiguée, m'enfin souvent, c'est soit ça marche, soit ça marche pas.... Faudrait essayer une autre pompe pour confirmer, appareiller les clefs... c'est du taf , et de l'argent ! Peut-être qu'un coup de VAGCOM sortirais un défaut ? Pour programmer l'autre clef, en démontant sous le tableau de bord, au pied du montant, en trouvant les bons fils sur les connecteurs, tu dois pouvoir faire croire que la clef est dans le barillet (que tu n'a plus, donc) en position fermée, pour l'appairage... A+

Maladie connue ! Plus qu'a commander et changer le relais ! Sans le caisson et les HP arrières, le son est franchement pourrit, c'est eux qui font tout le boulot !!! A+

Le rectangle noir, c'est le relais ! EER2C-S12-DC12V C'est rigolo, quand tu tape la réf sur google, tu tombe sur un mec qui le change dans un sub de.... Range Rover ! http://www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/28713-dead-subwoofer-brought-back-life.html On voit du coup que l'ampli est plus soigné chez range... Y'a du condo de filtrage, et une belle grosse self !!! Le gars le remplace par ce relais là : http://www.ebay.fr/itm/Relay-miniaturizzato-bobina-12VDC-uno-scambio-LEG-12F-/162163598083?hash=item25c1b42303:g:a-QAAOSwgZ1XqZqD Même réf le F en plus a la fin signifie contact 15a, donc c'est OK. Tu peux essayer de l'ouvrir et vérifier si les contacts ne sont pas charbonés. m'enfin si pas de clac, c'est surement la bobine qui est morte. SI tu veux être sur que ce soit lui, si tu connais un peux, regarde les pistes, et fait un pont avec un fil entre les deux bornes de puissance, juste pour l'essai. Ne pas le laisser sinon l'ampli du sub serra tout le temps alimenté, et videra ta batterie. Tu peux aussi mettre en route, le tout, et vérifier que le 12V arrive bien sur la bobine du relais quand t'allume l'autoradio. A+

Je vois que la clef alors.... Pile qui a coulé dedans et abimé le circuit imprimé ? peu probable, mais bon...

Contacteur derrière le neiman très certainement.... A+

L'antenne est incluse dans le faisceau qui monte vers le toit, elle part de la pompe de centralisation et passe par le montant gauche. Je pense que c'est impossible qu'elle soit abimée...

C'est un relais soudé sur une carte électronique dans le caisson, c'est vraiment particulier. je n'ai pas retrouvé de photos... Le mieux est de démonter, et de noter toi même la réf et commander... A+

Moi j'ai utilisé du scotch alu, qui est sensé tenir la temperature (évacuations des chaudières trucs comme ça) Bouché les trous avec ça, viré la mousse, et roule... C'est déjà bien mieux qu'avant ! C'est pas 100% étanche, mais ça l'est déjà plus que les trous !!! A+

D'apres ETKA : Grand ventilo , pour véhicule avec clim : 6X0 959 455 F - 250/60W - 345mm Petit ventilo, pour véhicule avec clim : 1J0 959 455 M - 220/60W - 290mm Quand tu a deux puissances nominales, cela signifie que tu a deux vitesses sur ton ventilo ! A+

Les haut parleurs arrières vont de pair avec le caisson de basse ! Ton autoradio envoi un signal au caisson de basse qui lui dispose d'un ampli interne et amplife les HP arrières. Je pense que c'est bien le relais du subwoofer qui est HS. Il faut démonter la garniture arrière gauche, demonter le subwoofer, et a l'intérieur se trouve le relais... C'est un relais électronique soudé sur une carte, le plus simple est peut-être de trouver un subwoofer d'ocaz complet, ça ne coute pas très cher.... Il faut que je vérifie si j'en ai pas un au garage a te proposer -> MP si tu le souhaites. Sinon, un relais sur Ebay dois couter moins de 2e, dessouder l'ancien, souder le nouveau, et c'est partit ! Pour vraiment confirmer que le problème vient de là, si tu connais un peu, vérifie que le +12V et la masse arrivent bien au connecteur du subwoofer, puis vérifie aussi que le remote (donc ton fil bleu) , lorsque tu le connecte, donne bien un +12V sur le connecteur du caisson. Au cas ou : tu n'a jamais pu faire l'essai avec un autoradio d'origine ? A+

relais du caisson HS alors... Pour confirmer, essai de brancher le fil bleu du phonocar directement dans un +, genre le jaune ou le rouge, avec le contact de mis. Quelqu'un dans le coffre au niveau du caisson pour voir s'il entends un "clac" quand tu branche et débranche A+

Tu as essayé avec le double des clés, voir si ça vient de la clef, ou de l'auto ? L'antenne se trouve au niveau du montant arrière gauche. A+

le fil bleu sur le fil blanc bleu qui sort de ton autoradio ! Le souder c'est mieux , avec une gaine thermo c'est parfait. Sinon domino, wago , cosses , scotch papier, chewing gum.... A+

Bah si le petit tourne a la petite vitesse, et a la grande vitesse , c'est pas le thermocontact... Soit c'est le relais sous la batterie, soit c'est le ventilo en lui méme... Test de continuité/resistance sur le ventilo pour savoir ! A+

Led rouge a coté du téton de porte qui clignote - Clignotement a rapide lors de la fermeture de la voiture, cela indique que tout est OK, puis clignotement lent. - Fixe au moment de la fermeture de la voiture : dérangement de l'alarme problème sur un capteur. Sinon , tu ferme la voiture avec un carreau ouvert, et tu passe la main dedans... A+

Bienvenue ! J'adore ce bleu sur les A3 :malelovies: Hallucinant qu'ils ne détaillent plus le joint de cache culbu sur mazout !!!

J'en suis a ma 5eme A3/S3, essence/diesiel , toutes avaient la clim et j'ai quasiment eu toute la plage de production (1997 la plus vielle,et 2001 la plus récente) , et elles ont toutes toujours déclenché les ventilos ensemble, sauf quand un des deux été cramé... J'ai un doute sur le fait qu'ils se déclenchent suivant ton modèle, mais je peux me tromper... Content que ton problème soit résolu ! Tu a effectivement un compteur de phase 2 mais une console centrale de phase 1 , ton modèle est dans la tranche entre les deux changement de phase ! Le compteur de phase 1 est éclairé tout rouge, et les plus anciens modèles (1997, début 1998) ont une horloge a aiguille ! A+

mauvaise taille de pneus qui fausse le compteur a tout les coups...

:welco: Belle auto :bien:

A noter que les les ventilos ont deux vitesses : une petite et une grande vitesse. Ils tournent TOUJOURS ensembles. Quand tu allume ta clim, les ventilos tournent en petite vitesse : c'est ce qu'il faut. Certaines fois quand il fait chaud, il passent méme en grande vitesse. Peut-être que dans ton cas, la grande vitesse d'un des ventilos est HS, ce qui explique que ton moteur monte en temperature : Tout fontionne normalement, mais quand le moteur deviens trop chaud, le thermocontact "bascule" sur la grande vitesse, et si elle est HS.... Bah il se coupe... Tu continue de monter en temperature, etc etc ... (enfin, c'est souvent la petite qui pete, donc j'irais pas trop vers ce chemin là...mais ca coute rien de verifier...) Faire un shunt sur le thermocontact (pas besoin que le moteur tourne, c'est alimenté en permanent) sur petite et grande vitesse et vérifier. Si cela ne fonctionne pas , amener du jus directement sur les ventilos : si ca fonctionne, c'est surement ton relais ventilateur sous la batterie, si ca ne fonctionne pas, ventilo hs. Moteur froid, ouvrir le bocal de LDR, et demarrer : si tu vois le retour qui se fait par la petite durite, la pompe a eau fonctionne. Ce qui est assez étrange en revanche, c'est que ta température devrais baisser en roulant, et rester dans les 90-95° puisque tu amène un gros flux d'air par la calandre. là, je pige pas.... Le fonctionnement de l'aiguille de temperature est tel qu'en dessous de 115°C, elle reste a 90 au compteur, c'est une temperature normale. Sur mon 1.8T les ventilos déclenchent a 112-113°C a l'arret quand il fait 30°C. Au delas de 115°C, elle monte doucement au compteur, et au delas de 120°C, normalement c'est voyant surchauffe. A+