macgran73

Salut à toi et bienvenue ! Concernant tes soucis : jamais entendu parler de ça : le calculateur est monté relativement étanche, en plus il est en hauteur dans cette grosse boîte noire qui elle-même est relativement étanche... Vraiment bizarre. Sur le 3.0 tdi il y a 3 servomoteurs de commande de volets, 2 pour le contrôle du swirl sur chaque banc de cylindre et un autre à l'admission qui permet de gérer l'EGR, je ne vois pas ce qu'il a à voir avec le FAP ??? Par contre ces servomoteurs sont assez fragile et il n'est pas rare d'en voir quelques un tomber en panne...

Oki pigé, c'est une option en plus de l'option S-Line... super... merci messieurs !

Salut, Pour mon A4 c'est un peu plus compliqué, il y a 2 cata, le premier cata est juste derrière le Turbo, celui là je l'ai laissé en lieu et place (mais je songe à le vider pour faire un peu plus de bruit... si c'est le cas, je referai probablement un tube qui a la même forme que mon cata car j'aime pas abimer le matériel ;-) on sait jamais, si on doit le remettre...). le second cata est accolé au FAP et je l'ai donc viré en même temps.

Merci à toi. Alors c'est très étrange, mon véhicule est une S-Line mais j'ai ni la valence ni le pare-choc avant qui va bien... :unsure:

Ouep, elle est quand même vraiment magnifique cette caisse !!! Tant que je vois les photos j'ai 2,3 questions (t'as certainement déjà du y repondre mais g pas trouvé :( ) - La valence que tu as à l'arrière est vraiment chouette, ce n'est pas celle d'origine, d'ou est-ce qu'elle provient ? - Le pare-choc avant que tu as est celui de la S4, tu l'avais d'origine sur cette voiture (SLine) ? Donc c'est moi qui me suis fait enc..... avec ma S-Line, j'ai un pov pare-choc standard ! :coucou:

Salut, En fait sur les catas de beaucoup d'autos il ya les sondes lambda qui sont implantées, c'est cela qui pose problème si on remplace les catas par des "tubes". Par contre le fait de "casser" la céramique ou "vider" le cata ça pose pas de problème puisque tu gardes le tube d'origine avec l'emplacement de la lambda mais c'est pas si évident : ça casse pas comme ça "la céramique" ;-) ; j'ai un pote qui a une tdi 150, il a démonté son cata, l'a ouvert à la disqueuse, a viré ce qu'il y avait dedans puis ressoudage : ça marche nickel, aucune erreur mais sur les moteurs recents je sais pas si le gain et si spéctaculaire que ça...

Romano, je te contacte dès que possible par mail pour en parler !

Merci ! Je pense que tu as raison Yannick, en fait la ligne complète doit faire résonnance mais bon, c'est pas donner chez Milltek. Peut être qu'il faudrait que j'achète simplement 2 silencieux et que je refasse le reste de la ligne en inox... Bon on fera ça plus tard ;-)

Merci Maksime, lol. Si tu veux jpeux te vendre le mien comme ça t'en aura un de FAP ? ok je sors, désolé :tusors: ;-)

Merci pour vos encouragements les gars. Alors, pour vous répondre : c'est le gars du CT de mon bled qui m'a dit qu'il ne ragrdait la présence du FAp que sur les véhicules dont l'année-modèle est > fin 2008 début 2009 après je ne sais pas d'où il sort ça mais ça m'arrange :P C corrigé pour MILLTEK merci pour la remarque :bigsmile: J'ai préféré garder le FAP au cas (peu probable au vu des kms qu'elle a ;-) ) où je la revende. Et puis on sait jamais, si les gars du gouvernement nous pondent une mesure complémentaire pour la pollution je préfère avoir mon fAP sous la main d'autant qu'il est vraiment nickel (je parle des structures en nid d'abeilles). C pas au banc proprement dit, c'sest un logiciel (powerDyn ou DynObd) qui calcule la puissance du véhicule avec un échantillonage des valeurs de RPM sur la prise OBD : on lui rentre tt ce qui va bien pour l'auto (rapports de boîte, Cx, poids, pertes de transmission,...) et il calcule la courbe de couple (et donc il en deduit la puissance). Ca marche relativement bien : si les paramètres sont bien rentrés on est à 5-6% d'erreur max par rapport à un passage réel au banc. Beaucoup de pro de la reprog utilisent ça pour vérifier leurs mods. trop tôt pour te répondre je viens de faire le defap :rolleyes: jte redirai ça fin du mois. Par contre il faut effectivement que je retouche ma reprog, en effet je sens bien qu'au niveau du turbo, certaines choses ont changé : mais au vu des contre-pressions engendrées par le FAP je m'en doutais un peu :P Je pense effectivement qu'il faut reprendre (légèrement bien sûr) la reprog après un déFAP. Je l'ai achetée il y a 1 an 1/2 au fin fond de la Deutschland elle avait 170 000km. Je l'ai reprog 1 mois après à 180 000km :biere: Et au fait si tas besoin que je te DEFAP ton fichier ECU pour ta voiture hésites pas vu que j'ai ce qu'il faut, autant en faire profiter ;-) Non, j'ai fait l'essai comme j'ai dit en virant la ligne complète, y avait plus que le turbo et le cata primaire sur la voiture :P donc je démarre et là, on s'attendait à un bruit pas possible mais RIEN !!! Que le sifflement strident du turbal :hot: J'en deduis que la mienne fait aucun bruit... mais j'ai pas dit mon dernier mot, jpense que je vais essayer de supprimer le cata primaire mais bon fo ressouder un boulon pour la sonde lambda c pas si évident....

Bonjour à tous, Ayant déjà présenté brièvement mon véhicule dans un autre sujet je vais pas en dire plu ici. Dans l'idée, j'ai une A4 3.0 TDI de 2006 et malheureusement... j'ai le FAP (ou DPF) :-(( Faisant mes reprog moi-même et n'ayant pas (encore) eut de soucis avec cette saleté de fap j'ai pris les devant car qui dit reprog dit en général plus d'injection de gasoil et donc fumée => pas bon le fap donc à la longue il doit s'abimer plus vite. Je me lance donc dans sa suppression. Posons le décor : Véhicule : A4 3.0 TDI Quattro 2006 (origine 233CV) FAP 221 000 Km environ Suppression du FAP : La suppression du FAP se fait en 2 étapes principales : - Etape 1 : Suppression "logicielle" du FAP. Le DPF est une partie "active" pour notre moteur et surtout pour notre calculateur. Il y a 2 sondes reliées à cet élement : une sonde de pression différentielle permettant de calculer le taux de remplissage du FAP et une sonde de température qui permet d'avoir l'image de la température sur cet élément (principalement pour vérifier les phases de régénération). Bref ces 2 sondes sont reliées au calculateur et si on les débranche comme ça => défaut sur l'ODB et mode dégradé assuré :-( on doit donc modifier le programme du calculateur pour lui "dire" de supprimer la gestion du FAP et d'ignorer ces sondes qui seront supprimées. Pour cela on réalise un dump du soft du calculateur (avec le soft et l'interface OBD qui va bien : MP si besoin...) Une fois le soft récupéré, il faut virer tout ce qui concerne le FAP avec un autre logiciel (toujours MP si besoin d'infos...) : Et voila, on a plus qu'à réinjecter ce programme modifié dans le calculateur : c'est comme un reprog en fait ;-) L'étape 1 est terminée et si tout s'est bien passé, on peut débrancher les sondes du FAP sans que l'ODB nous remonte d'erreur. ATTENTION : Une fois cette étape réalisée il faut rapidement retirée le FAP physiquement du véhicule car les phases de régénération sont supprimées et il serait complètement bouché en peu de temps ! - Etape 2 : Suppression "physique" du FAP. il faut à présent remplacer le FAp par un tube (ou vider le FAp en l'ouvrant puis en le ressoudant) : Le FAP en place : MILLTEK propose un tube déjà tout plié comme il faut pour remplacer le FAP d'origine : Le seul pb comme on le voit ci dessous c'est que ce tube est trop "court" pour la ligne d'origine et il n' a pas de bride ! En effet, il est normalement prévu pour être monté avec la ligne complète Militek à...800€... Il faut donc faire cette bride et rallonger le tube. Pour réaliser la bride, on peut acheter un joint FAP (Grd merci à Yannick82 pour cette astuce !!! :coucou:) d'origine Audi : et s'inspirer du joint pour faire le plan de la bride et la faire ensuite découper au laser (inox oblige...) : reste la "rallonge" à faire. le tube Milltek fait 70mm x 1.5 (ce qui bien sûr n'est pas standard) du coup j'ai choisi de faire ma rallonge avec du tube inox de 76 exterieur ça nage un peu mais on pourra boucher le vide avec la soudure. Donc pour couper le tube à la bonne longueur ya pas le choix : faut mettre en place le MILLTEK et prendre les mesures mais pour ça faut déjà enlever l'ancienne ligne FAP+cata : La belle "sur le pont" ;-) pour l'accéssibilité : pour accéder au 3 vis de fixation de la ligne FAP+cata il faut enlever le capot de protection du cardan droit (3 vis BTR) : Puis retirer les 3 écrous (clé de 12) pour libérer la bride (le 3ème, celui du haut est difficile à enlever...) : De l'autre côté, il faut aussi retirer les 3 écrous de la bride : et là pour moi c'était "chalumeau obligatoire" rien à faire les écrous sont destroy <_< Bon une fois tout ça viré, on, débranche les sondes et on vire ce FAp de m.... . On installe ensuite le tube Milltek : ... et on prends les côtes pour couper le tube de 76 correctement : Maintenant c'est "opération soudure au TIG" de l'ensemble tube Milltek, tube de 76 et bride : Ca y est ! on a fini ce tube de remplacement : Reste plus qu'à remonter : Pi à démarrer... gloups... Pas d'erreur au VAGCOM : OUF ! et ça tourne nickel ! Bon j'ai aussi viré la ptite plaque qui allait bien soudée sur le Milltek : Quelle connerie :eldiablo: voila voila, quelques infos pour finir : Temps de montage/démontage : environ 2 heures (trankilou ;-) ) Contrôle technique : J'ai consulté mon CT local : pas de souci pour eux, ils contrôlent la présence du FAp à partir des modèles 2009 <_< Gain puissance : Gain de puissance réel 12cv (mesure PowerDyn) Bruit :Alors là grosse déception : ça fait point de bruit !!!! On a essayé de tout virer et de laisser libre la sortie du cata primaire et là... RIEN on entends juste le turbo siffler plus je m'attendai vraiment à mieux... Fumées :Ca reste très correct, évidement ça dépend de la reprog mais j'ai qu'à faire ça pas comme un bourrin ;-) D'origine ou avec une prep correcte ça fume comme une autre voiture (à noter qu'avec le FAp installé yavait vraiment aucune fumée noire qui sortait) A votre dispo si vs voulez plus de détails @ pouet :bigsmile:

Insérer la clé à reprogrammer dans le neiman, rester appuyé sur le bouton d'ouverture pendant qu'on tourne pour mettre le contact (sans démarrer), attendre 2s, relacher le bouton, couper le contact et refaire cette procédure en appuyant sur le bouton de fermeture. Pour moi ça marche comme ça. Pour chaque vitre, les descendre completement en restant appuyé sur le bouton. Ne pas relacher le bouton quand la vitre arrive en buté, rester appuyé pendant 2 secondes. Refaire pareil pour la butée haute en remontant la vitre.

Lors du remplacement ou de coupure d'alim batterie, les opérations suivantes sont nécessaires : - Reprogrammation des télécommandes de centralisation - Recalibration des "butées" hautes et basses des vitres électriques séquentielles - Réglage heure/date sur le combiné d'instrumentation - Recalibration des capteurs roues de l'ESP (en roulant qques mètres comme dit Yoggg) Je précise que toutes ces manips ne nécessitent en aucun cas l'utilisation de la "valise" ou du VAG-COM

Salut, Oui, les autoradio de nos A4 (perso j'ai déjà eut le souci avec mon RNS-E) sont codés. Non, ce codage ne se perd pas si l'alimentation est coupée (remplacement de la batterie). Le code est à entrer seulement si l'autoradio se trouve en communication avec un ECU dont le numéro de série ne correspond plus au véhicule. je m'explique : dans chaque calculateur critique (Combiné d'instrument, ECU moteur, Nav...), lors de la première installation en usine, on entre le no de série WAUZZZ...... du véhicule, ce numéro est vérifié entre chaque calculateur à chaque démarrage via le bus CAN, si ce numéro ne correspond pas, l'autoradio te demandera le code de déverrouillage : c'est pour éviter les vols qu'ils disent... Ca sous-entend que si tu prend un autoradio de ton véhicule pour le mettre sur un autre tu devra taper ce code... Pour info si ça a été bien fait, ce code se trouve sur une carte en première page de la notice Audi de ton autoradio. Si tu ne l'as pas et/ou perdu, en concession ils peuvent te le donner (moyennant 50€ bien sûr...)

Si tu regardes la PJ, tu veux dire que ton niveau est au dessus de la sphère ??? En fait le "trop d'huile" sur ces moteurs n'est vraiment pas bon ça "débourre" tous les joints et ça ne se fait pas en 2 jours... les joint peuvent s'abimer avec les contraintes et avec le temps, ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que ça fait un an que tur oules sans problèmes que ça peut pas être à cause de ça que tu as ce problème maintenant : mais je ne suis pas spécialiste non plus... Ce que je ferai dans un premier temps c'est un contrôle de tous les ECU au VAG-COM, si ça ne donne rien, je referai une vidange en remettant la bonne qté d'huile et vérifier que le niveau ne change pas les jours qui suivent la vidange. Si le problème persiste.. concession... Pour les claquements je crois que tous les 3.0 TDI font ça au démararge c pas un souci.

Si le FAP se rempli plus souvent qu'avant (d'ou le voyant) c'est qu'il y a quelque chose qui le pollue. En l'occurence tu parles de fumées bleues à l'échappement je pense à un problème d'huile. Ton problème d'auto-allumage (augmentation des tr/min) peut également être lié à la présence d'huile dans les cylindres. Si tu n'as pas fait de vidange récemment (et donc si tu n'as pas trop rempli ton moteur d'huile) alors je pense que tu as une fuite d'huile quelque part, après je ne sais pas ou, cela peut être à l'admission (reniflards), au joint de culasse,... regardes ton niveau d'huile pour voir ou tu en es sur ta jauge.

Ma question était justement pour cette possibilité oui :P

Salut ! As-tu fais la vidange récemment ?

Pour le filtre a gasoil pas de souci mais prévoir de remplir le filtre avec du gasoil propre avant de le mettre en place sans quoi tu vas devoir tirer sur le démarreur pour remplir le filtre et la pompe haute pression n'apprécie pas vraiment d'être mal lubrifiée pendant ce temps là ;-) Eh oui les A4 B7, contrairement aux B8, n'ont pas de pompe de gavage externe alimentée dès le contact mis pour éviter ce problème...

Salut ! Juste une précision, si ton auto est équippée du FAP, l'huile doit absolument suivre la norme 507.00 pour ne pas voir de problèmes avec le FAP. ET.. bien prévoir 2 x 5 litres si tu remplaces le filtre à huile (environ 8,5 d'huile dans ce moteur). Bonne journée

Vraiment bizarre... Est-ce que tu as remarqué cette surconso juste après le remplacement de tes ampoules par des leds ou ça le faisait déjà avant ?

salut, Alors il faut éclaircir 1 ou 2 points : - Ton problème de conso c'est lorsque tu fermes la voiture, pas quand tu laisse une porte ouverte ? Lorsque tu fermes toutes les portes et que tu fermes ton véhicule, est-ce que tous les éclairages se coupent ? - Les LEDS smd ne posent "à priori" pas de problème j'en ai installé sur mon auto en lieu et place des ampoules.

J'ai jamais eut le souci mais je peux essayer de t'aider. Faut travailler avec un ampèremètre (ça coute 20€ au bricorama d'épagny ;-)) pour savoir quelle est la conso, tout en sachant que même sur une auto "en bonne santé", la conso est quand même pas si négligeable que ça, sur mon 3l lorsque je débranche et rebranche la batterie, même contact coupé j'ai une bonne étincelle ! Si le fusible que tu as retiré était bien celui de la clim tu peux essayer de retirer les 3 connecteurs du module climatronic (il faut d'abord retirer l'autoradio pour y accéder). Là tu vérifies la conso, si c'est bon (compare avec la conso sans le fusible 1), tu sais que ça vient de lui (ou des organes qu'il commande). Ensuite il faut refaire la même démarche pour savoir quelle organe provoque cette conso. On approfondira quand tu aura fait ce test. Tiens moi au jus

Salut, As-tu essayé de remplacer l'ampoule par un ampèremeètre, juste pour avoir une idée de la consommation de courant contact éteint du véhicule ? Ca pourrait orienter les réponses.

Salut ! Bizarre cette histoire. Tu peux peut-être passer un coup VAG-COM et vérifier si tu as des défauts sur le module Confort ?