sylva16

De rien. Tu m'as rassuré en ayant fait 317 000 km avec l'embrayage d'origine, ce qui va me permettre de sursoir à la dépose de la BDV pour quelques jours car j'ai autre chose à faire.

Salut SCOOTER, Je ne suis pas un spécialiste des BDV tout en étant capable de passer les vitesses sans débrayer (panne mémorable de mon câble d'embrayage de ma Golf GTI I où j'ai fait 850 km sans débrayer ! Je pense que çà vient du sélecteur/fourchette. Il est possible que ce défaut provienne d'un mauvaise réglage du sélecteur de vitesse lors de la repose de la boite et que cela ai contribué, le temps passant, au défaut énoncé. En tout état de cause, il faut refaire un réglage mais je ne connais pas de mécano aux environs de Versailles. Bien à toi.

Salut sha33, Avant la réparation, ta voiture fonctionnait bien (hors la fuite de GO). Après, elle pose les problèmes que tu évoques. Conclusion, en changeant ta durite de GO ainsi que "cette pièce qui va sur le dessus du filtre a gasoil" tu as dû faire une panne. Vérifie si le problème ne vient pas de là. En première intention, çà ressemble à une prise d'air. Bien à toi.

Salut dangi, Belle aide bien structurée pédagogiquement et trés utile pour moi aussi.. Il est agréable de lire le le sérieux de ce genre de réponse. Bien à toi.

Salut BiduleOhm, Oui, çà me rassure ou plutôt j'évite d'avoir des "points chauds". Huile et eau circulent plusieurs fois et régulent la t° moteur. Je faisait comme çà sur mon R8 Gordini et ma golf GTI elles me le rendaient bien. J'aime bien . Bien à toi.

Salut JJJ777, Et bien merci pour cette parenthèse prometteuse en remises. Bien à toi.

Salut Bidule0hm, Merci pour cette doc technique. J'ignorai totalement le fonctionnement du visco-coupleur. Trés instructif et ferme ma réponse plus informé. Bien à toi.

Salut les amis, Pour ne pas avoir de problème d'entartrement, il faut mettre de l'eau de pluie + antigel et de préférence du G12. Si tel est le cas il ne peut y avoir de circuit entartré... sous toutes réserves. La piste d'une fuite de LDR n'autorisant plus laprésence d'une pression à un bar doit-être vérifiée. Perso, j'ai tout changé : bouchon, réservoir d’expansion, pompe, boitier du thermostat (réf. Audi 028 121 132 mais qui n'est plus en stock. On trouve l'original chez Oscaro Boîtier du thermostat - MAPCO - 28839 à 7 € 44 € avec le joint) : et décrassage du radiateur au nettoyeur haute pression (intérieur et extérieur) : Après vérification durites et radiateur chauffage et nettoyage moteur, je ne vois plus ce qui pourrait résister. Il est bon, à un certain kilométrage de tout revoir, c'est préférable à rester sur le bord de la route voitures passer les voitures. Si vous voulez changer le radiateur c'est la référence 8D0121251Q (pour mon AVG, boite manuelle avec clim.) mais çà marche aussi pour 8D0121251P, 8D0121251BJ, 8D0121251AT. En bref, hors durites le cas échéant (pour ma part, j'en ai aucune à changer) le radiateur vaut 62 €, le bocal : 26 € , le bouchon : 6 €, le thermostat : 9 €, la pompe à eau : 40 €, le boitiers de thermostat : 8 €le LDR du G12 : 30 € soit un total de 150 € avec la paix pour 100 000 km et plus...

Salut BiduleOhm, Merci pour ces précisions. Lorsque je m'arrête sur aire d'autoroute, les ventilateurs se déclenchent rapidement lorsque je suis au ralenti, ce qui atteste que l'eau de ma culasse arrive au radiateur. J'attends qu'ils s'arrêtent pour couper le moteur.

Salut les amis, En sus de du bon conseil de Wauzz, il faurt noter deux choses : 1 - Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours eu des difficultés a desserrer ce satané filtre à huile. Du coup, j'en mets partout et ceci est une cause de salissure importante du bas moteur coté gauche. Toutefois ce n'est pas çà qui peut faire penser à une mini-fuite d'huile,, quoique.... 2 - il y a aussi une fuite récurant qui vient de l'aérateur bas moteur (reniflard) au niveau du bas moteur (cf. photo) : Cette fuite vient de la dégradation de cette durite qui se désagège avec le temps (au bout de 100 000 km, il est bon de changer cette pièce que l'on voit amputée de ses oreilles de fixation. Du coup, le joint ne remplit plus sa fonction et l'huile coule par là. Si la fuite au niveau du filtre à huile est invalidée, c'est ici qu'il faut voir si la petite fuite d'huile trouve son origine à cet endroit : En fait, c'est le plastique qui se dégrade avec le temps. Huile et température bas moteur dégrade l'intégrité de cette pièce dont on voit les débris : Sur mon A4, cette pièce n'a jamais été changée car j'ignorais ce défaut (Audi aurait pu mettre une pièce en alu, comme celle de la sortie d'eau à l'AR , au lieu de plastic (d'ailleur il serait intéressant de savoir s'il est possible d'y fixer un tuyau de raccord de la vanne EGR (cf. pièce 3) si l'entraxe des trous de fixation sont les mêmes. Du coup mon bas moteur étatit envahi par l'huile, jusqu'à la courroie de distribution, au point de penser à une fuite du joint spy coté distribution; c'est dire ! Je confirme que la pièce Audi 028 103465 C n'est plus référencée. Par contre, chez VW pour la Passat elle existe toujours sous la référence VW 028 103 491 M. VW en a en stock mais à 65 € HT la durite, je suis allé voir un site en Allemagne (Piècesauto24.com) et ai trouvé la pièce à 15,36 € HT. Compte tenu que je payais des frais de port constants, j'en ai pris trois (cette pièce est cuite au bout de 100 000 km maxi, j'en aurai de rechange).. Si je puis donner conseil, il faudrait changer cette durite à chaque distribution et donc pompe à eau, + thermostat car cette pièce devient accessible après avoir démonté l'entrelas de durites d'eau dont l'une va au filtre à huile). Bien à vous

Salut les amis, Le choix des mots : ce sont des gros boutons pression en plastic. J'ai çà sur la phase 2. Bien à vous.

Salut les amis, Perso, la mienne (1ère main) m'est fidèle depuis 20 années mai 2000) Audi A4, 1.9 Tdi, moteur AVG, pack cuir métallisée. Elle atteint les 275 000 km. J'en suis à : Ma 4ème distribution : 2. Ma quatrième pompe à eau et son thermostat : 3. Changement des amortisseurs et les bras supérieurs : 4. Changement des disques AR et deux fois les disques AV 5 Vidange (deux fois) de l'huile boite (histoire de faire la nique au conseil stupide de ne pas la vidanger) 6. Changement du Warning (deux fois) 7. Réparation du tableau de bord (LCD HS) et à venir changement actuateurs t° d'eau et compte tours : Tableau de bord Audi.textClipping 8. Changement de toutes les ampoules (y compris le stop de la vitre AR) 9 - Montage d'un attelage, 10 - Changement du pot catalytique (trop de ville), 11. Changement durite dépression et nettoyage turbo : 12. Nettoyage vanne EGR et tubulures admission (deux fois) : 13. Changement soufflets joints homocinétiques : 14 . Changement des arbres de transmission (par précaution et pour apprendre) : 15 . vingt paires d'essuie glaces. 16 - Le siège conducteur commence à se couper (cuir). 17. ... le reste je n'en ai plus souvenance mais je complèterai. Autrement dit, après les 30 000 km imposés par la garantie Audi, j'ai pris, personnellement en main, l'entretien et le suivi de la titine. Lorsqu'on le fait soi m^me l'entretien s'évalue entre 300 et 600 € par an. Je pense sérieusement à déposer la BDV pour changer l'embrayage et tant qu'à faire le joint spi coté embrayage (pour celà j'aurai besoin de conseils avisés en sus de ceux donnés par BidulOhms Bien à vous.

Je suis d"accord avec toi. Ma phrase intégrant refroidissement de culasse et turbo, peut porter à confusion alors qu'il s'agit du refroidissement de la culasse. Merci pour cette précision. Bien à toi.

Salut BiduleOhm, Tu fait de belles photo (nette, bien éclairée et juste contrastées comme il le faut). Photoshop ? Bien à toi.

Salut Dnij, Merci pour ta réponse et l'info. Sont-ce SOS compteur ? Bien à toi.

Salut nounours2005, Si tout va bien, il n'est pas besoin d'y toucher sauf si tu en as envie. Le démontage et le remontage du turbo n'est pas difficile. Il suffit d'être méticuleux et de bien respecter les consignes. Autre chose : on ne coupe jamais brutalement ton moteur (par exemple lorsque l'on s'arrête). Il faut attendre que le turbo revienne à une vitesse de rotation normale (un turbo en usage normale tourne de 100 à 200 000 t/mn) en lui assurant son graissage. Seul un moteur tournant peut le faire. Perso, lorsque je quitte l'autoroute, j'anticipe en réduisant ma vitesse quelques Km avant la sortie et sur le parking, je laisse tourner le moteur au ralenti le temps que mon ventilateur se déclenche, pour deux raisons : 1 - Éviter la stagnation de l'eau dans une culasse hyper chaude et donc la refroidir. Lorsque le ventilateur se déclenche, c'est le signe que l'eau très chaude est sortie de la culasse. Attendre donc 2' minutes au ralenti avant de couper le moteur. 2 - Permet au turbo de revenir à une vitesse angulaire qui lui permet de finir de tourner sur un graissage résiduel après coupure moteur et de le refroidir par absence de charge et par graissage. Le plus important est de bien surveiller ses vidanges (perso, tous les 10 000 km maxi) et surtout de bien respecter le grade une 10W 40 est parfaite aux norme API bien sûr. Tous ces soins te permettront d'aller plus loin avec une voiture reconnaissante. Bien à toi.

Salut FRANCK, Je te remercie pour ton conseil et vais m'y atteler. Bon WE à toi.

Aux amateurs de suppression de vanne EGR, Je ne désire pas polémiquer mais donner les raisons qui font que je ne suis pas un partisan de la suppression de la vanne EGR : 1 - Bien que prendre un diesel pour de petits trajets ne soit pas heureux (mais si on a que çà...), en ville on génère moins de pollution (tout est relatif mais moins quand même) et je ne suis pas sûr que le calculateur se pose des question aux régimes moteur d'une circulation citadine, 2 - Celle évoquée par Cédric (encrassement du turbo) 3 - Moteur en forte accélération, la vanne, en tout état de cause, se ferme et explique poyrquoi au CT on ne peut savoir si la vanne est supprimée car, dans le fait, elle se supprime d'elle même, 4 - Nettoyer une vanne EGR n'est pas difficile à faire. Sale sûrement mais pas long surtout si l'on a de l'air comprimé à disposition. Bien à vous tous. Nb : Le dispositif de Cédric me séduit (tube à condensation).

Salut Franck, Mille merci pour ta réponse. J'ai une baisse lente, très lente du niveau et ne vois qu'en cet endroit où celà pourrait fuir. Changer la durite ne serait, sans doute, pas inutile aussi. Je vais examiner çà dans le détail et tiendrai informé des résultats. Bien à toi.

Salut payros, En effet c'est assez sportif à faire. Je pense que je déposerai le cardan et il me faudra donc penser à acheter la vis de cardan. Merci pour le conseil. Perso, je pose les roues sur rampes afin que son poids comprime les ressorts (photo floue, mille excuses). Pour l'AR je la repose sur chandelles de sorte qu'elle bien soit horizontale : Bien à toi.

Salut WAUZZZ, Merci pour l'info. J'ai vu du LEMFÖRDER, réf Audi : 8D0 407 151 F, 4D0 407 151 A, 8D0 407 151 E, 4D0 407 151 P, 4D0 407 151 J, 4D0 407 151 B, 4D0 407 151 E, 4D0 407 151 G, 4D0 407 151 C, 4D0 407 151 H à 100 € la paire et après contrôle OEM, les achèterait si besoin après diagnostic. Bien à toi.

Salut les amis, Impressionnant et jamais vu çà et vous avez eu de la chance ! Je n'ai jamais changé cette pièce et espère qu'elle ne cèdera pas lorsque ma petite fille sera dans la voiture... Par contre j'ai changé les éléments du triangle de suspension (vis comprises) en sept. 2015 : C'est du FEBI BILSTEIN. Cette marque me semble sérieuse. Votre avis. En tout état de cause, mon A4 étant sur chandelles et comme je dois supprimer un clac-clac (rotule HS ou en passe de le devenir) et certainement changer la rotule de direction et donc le (les) bras. => choix de la marque ? Votre avis. Bien à vous.

Salut BiduleOhm, Merci pour le lien mais je constate que çà ne commence, pour l'A4 qu'à partir 2000-2004) ce qui exclut la mienne. Ton avis ? Bien à toi.

Salut BiduleOhm, Merci ! Lu et recompliments. Bien à toi.