manyaxx

Salut oui je pense que t'es bon pour le changer, mais quand même très étonné .. vu que c'est un moteur neuf non? je l'avais déjà fait sur la mienne, aucune difficulté particuliere mis à part que le couvre culasse était littéralement collé, j'ai du jouer du maillet caoutchouc. Fais juste très très gaffe de ne rien laisser tomber dans la culasse. il te faudra un joint cache culbut neuf et deux gouttes de loctite pour le remontage, serrage au couple et dans l'ordre qui va bien

capteur de pression/t° de suralim (pas la vanne n75, mais capteur G71/G72) peut-être hs situé sur l'échangeur sur mon tdi 130, fixé par deux vis tx tu dis fumer blanc apres une accel sur place.... ça sent quelque chose de spécial cette fumée blanche? pas de bruits suspects genre catalyseur qui se désintègre?

Pour la vanne j'espere que tu l'as pas changé, c'est une dépense inutile, tu la nettoies puis tu la bouche avec les plaques et t'en entendras plus parler, ton moteur s'encrassera moins. Sinon elle monte vraiment pas à plus de 3200 trm? même sur les premiers rapports? Un passage à la balise s'impose ... eventuellement des mesures (débimetre, pression turbo ..) je pense à un DM fatigué et à un capteur de pression de suralim defaillant Mais saches que sur les tdi origine la montée en régine est rapide jusqu'à 3200 trm puis ça ralentit jusqu'au régime maxi avec un sentiment que le moteur s'essouffle alors que sur la plage 2000-3200 trm ça pousse fort et de manière constante. Depuis que j'ai reprog mon tdi 130 ça pousse sans faiblir jusqu'à la zone rouge, moteur débridé :race:

ça sent la pompe à eau hs .... même si du liquide revient au vase

peut-être une fuite au niveau du turbo ou de ses raccords, plus simple à voir vue du dessous

ahh +1 pour le demarreur donc !

tu peux nous en dire plus ? les moteurs à injecteur pompes surtout le 130 sont connus pour leur "brutalité", si tu doses pas les gaz correctement la conduite n'est pas de tout repos .. la puissance vient d'un coup à un régime donné ? exemple 2000 trm? ou alors s'agit-il plus d'un temps de réponse, genre quelque soit le régime ou tu es quand tu appuies sur le champignon y'a une seconde ou deux de trou avant que la sauce arrive?

Salut, j'ai le même moulin que toi, il ne bouffe quasiment pas d'huile, je mets un verre tout au plus entre deux vidanges le tien en bouffe beaucoup, mais selon VW la conso peut atteindre 1l/1000km .... ce que je trouve terriblement excessif vérifie que t'as pas de fuite, regarde au niveau du turbo et du carter d'huile. Sinon à l'échappement ça fume bleu? La "fumée" que tu vois en ouvrant le bouchon de remplissage c'est de la vapeur d'huile, elle est réaspirée dans la rampe d'admission et brulée, sauf si tu montes un récupérateur de vapeur d'huile comme moi, histoire de ne pas noyer l'échangeur

tu peux aussi vérifier ta sonde en mesurant sa résistance à l'ohmètre pour des t° données mais le plus simple pour ça c'est de la démonter 1ere mesure à 0° (tu plonges la partie métallique de la sonde dans un verre d'eau contenant des glaçons) 2eme mesure à 30 ou 40° en chauffant un verre d'eau au micro onde jusqu'à obtenir une t° précise, une température mesurable par tout thermometre ordinaire (éventuellement celui qu'on se met dans le c.. quand on est malade :unsure: ) 3eme mesure à 100° (eau bouillante) valeurs attendues: - à 0° : 5000 à 6500 ohms - à 10° : 3300 à 4500 ohms, - à 20° : 2200 à 3000 ohms, - à 30° : 1500 à 2000 ohms, - à 40° : 1000 à 1400 ohms, - à 50° : 700 à 950 ohms, - à 60° : 540 à 680 ohms, - à 70° : 400 à 500 ohms, - à 80° : 275 à 375 ohms, - à 90° : 200 à 275 ohms, - à 100° :150 à 225 ohms. Si hors tolérances jette la à la poubelle et chopes-en une autre

l'idéal aurait été de faire perdurer ce test le temps que le véhicule chauffe pour voir si l'affichage de la tempé au tdb et sur la clim concorde jusqu'à 90°

j'avoue ne pas avoir essayé sans le remplir, un pote l'a fait et elle a démarré ....je suis ce qui est indiqué dans la RTA, peut-être que c'est mauvais pour la pompe ...ou qu'il faille trop insister sur le démarreur si elle demarre pas de suite

controler ta sonde de tempé ? regarde dans ici y'a les valeurs en ohms pour des t° données

je pense pas mais pour les quelques euros que ça coute tu peux toujours le changer de manière préventive, on est dans des températures largement positive, l'auto doit demarrer même en l'absence de préchauffage (elle fumotera juste un peu quelques secondes) toujours concernant le demarreur regarde ici , encore un soucis de démarrage résolu par le remplacement du démarreur défaillant

change direct le filtre qui doit être plein d'eau et ...de merde, si l'auto a été mal entretenue t'es déjà bon pour changer tous les fluides et filtres avec le filtre à GO neuf il y a deux joints toriques livrés avec à changer au niveau des embouts qui rentrent dans le filtre (maintenus en place par une agrafe), au préalable il faut remplir le nouveau filtre avec du gazole propre (pas celui de l'ancien filtre), j'ai un pote qui avait aussi des soucis de démarrage résolus en changeant le filtre .. qui avait un bon 100mkm dans les dents vérifie l'étanchéité du circuit de gazole (durites et raccords), des petites bubules de de 2-3 milimetres c'est pas trop gênant mais une grosse bulle genre 1 cm sur une durite ça craint, regarde au niveau des injos si ça suinte pas je te conseillerais aussi de nettoyer ta vanne egr qui doit pas être très jolie à voir à l'intérieur et de la condamner une fois pour tout, y'a un tuto sur le fofo pour ça Sinon ton démarreur tu penses qu' il tourne bien ? regarde par ici un mec qui avait les mêmes symptômes et c'était le démarreur (sur golf4tdi110)

Un démarrage difficile à froid ça peut avoir de multiples causes ... Admettons que ton circuit de préchauffage est ok (vérifie-le comme suggéré par julien) tout comme le circuit sonde t° de ldr (commentaire de thesaw) Y-a-t-il des bulles dans la durite d'arrivée de gazole? filtre changé récemment?tu entends bien un "pschit" quand tu mets le contact (pompe de gavage qui met le circuit sous pression) Après ça pourrait aussi être une injection mal calée (verif via vagcom)... injo bouché .... Etat d'usure de ton moteur? un moteur usé à moins de compression, d'ou difficultés de démarrage .... Procède par élimination en checkant les causes possibles point par point

Waouh du lourd, on tourne à près de 10 fautes/ligne, je sais pas si quelqu'un aura la patience de te déchiffrer Essaie de localiser la fuite, sinon tu la ramènes dans un garage du coin pour qu'ils mettent le circuit de refroidissement sous pression pour voir ou ça fuit. La pompe à eau doit être changée toutes les distri, c'est une pièce d'usure soumises à des contraintes mécaniques et thermiques, mais il ne s'agit peu-être que d'une fuite sur un raccord genre durite sur radiateur ou au niveau de la pipe d'eau .... Une fuite de liquide laisse des traces blanchâtres, en enlevant le cache distri c'est visible Effectivement je te conseille de résoudre ce problème rapidement, le refroidissement c'est vital, tu risques de claquer ton joint de culasse voire la culasse ou de serrer ...

effectivement ! y'a un injo avec un cable qui en sort pour donner une info au calculo 130e piece d'occaz avec garantie ici, 80e les non pilotés (je trouve ça encore un poil cher .....)

faux contact injecteur piloté? sur un tdi 100 105 115 ou 130 j'aurais pu comprendre vu qu'il y a des injecteur pompe dessus (j'ai remplacé le faisceau elecrique sur la mienne) mais on parle bien d'un tdi 110 ici non? pas d'injecteur piloté electriquement donc pas de faux contact possible .... En revanche sur ce moulin y'a le calage de la pompe qui se controle au vagcom (ici), si déréglé ça peut entrainer une perte de puissance bon si t'as vraiment un injo HS au moins tu laisserais pas un bras comme pour un IP ... encore que ta concession je la sens pas trop la ...

Mouais je pense que je vais changer le bloc serrure, vais en commander un Comme mon actuelle serrure fonctionne nickel à l'exception des mini-interrupteurs je la remettrais en état (en remplaçant les mini-switch qu'on peut trouver au détail, mais non oem), nettoyage graissage vérification et je la mettrais en vente pour récupérer quelques roros. Le truc qui me dérange un peu c'est l'histoire du réglage du montant de porte au remontage, vais faires des repères sur les cales en espérant que ça coincide du premier coup sans avoir à tatonner .......

au fait ila été dégrippé comment le turbo? chimiquement à la bombe genre kent one shot (remise en état temporaire) ou entierement démonté et nettoyé au bac à ultrason (bien plus de boulot mais turbo comme neuf) ? Si nettoyé à la bombe pas étonnant que ça revienne ..... c'est pas du travail de pro, mais du bricolage Pour vérifier le grippage tu peux accéder au mécanisme de la géométrie variable par le dessous du béhicule, y'a comme un vérin, avec une tige percée ou un genre de crochet tu peux essayer de le bouger au niveau de l'axe

la rotule de susp dans la fusée faut y aller pur que ça bouge ..... sans serrage elle rentre déjà juste par contre cette rotule est fixée au triangle par 3 boulons qui passent dans des trous oblongs, permettant un ajustage mais si t'as chopé des triangles neufs avec la rotule déjà dessus elle est en principe déjà bien serrée je pense que t'aurais peut-etre du rouler un peu pour que "ça se fasse" genre 100 bornes, avant d'aller au para

je peux pas te le certifier, j'ai gardé mon poste d'origine .... le mieux tu vas en centre auto (chez norauto ils l'ont), tu demandes à un vendeur, comme ça s'il s'est planté tu reviens l'échanger ... et le savater éventuellement :couppied:

Classiquement dans ces cas-la c'est le premier truc auquel on pense .... J'ai changé le mien y'a un an de manière préventive, alors que la voiture avait 10 ans, c'était celui d'origine, un bosch qui devenait limite (je l'ai mesuré au vagcom) même si j'avais encore la patate. Le pierburg que j'ai mis coute dans les 75e (juste la sonde, pas tout le boitier, mais il faut la clé torx à 5 branches pour le démonter, on la trouve sur ebay pour 3e) ça se change en 5 minutes, débrancher la batterie avant le remplacement.

mes problèmes de voyant d'ampoules hs étant résolus je me penche désormais sur celui de ma serrure/contacteur porte avant conducteur: les symptômes: l'ouverture de la porte conducteur n'entraine pas l'allumage du plafonnier, ni de la veilleuse de porte et il n'apparait pas l'affichage "porte conducteur ouverte " au TDB, en gros c'est comme si elle était restée fermée (mieux ce cas de figure que l'inverse) En me renseignant sur la toile, j'apprends que c'est une panne assez fréquente, c'est la serrure qui déconne, y'a des contacteurs dessus, donc soit à remplacer, soit à tenter de réparer. Comme la porte s'ouvre et se ferme parfaitement je ne pense pas la changer .... y'en a pour 120 balles en concession pour une serrure, toutefois je me demande si ce ne serait pas juste le petit interrupteur qui serait hs, que j'ai d'ailleurs du mal à localiser, mais la réparation couterait bien moins cher, on trouve cette pièce ici (je pense pas que ce soit la bonne) ou la (plusieurs modèles ce qui suppose un démontage juste pour voir et mesurer avant de commander grrrrrr :madgo: ). je pense que ces derniers doivent être les bons, le pire c'est que l'interrupteur peut être bon mais la soudure sur le pcb peut avoir lâché (voir ici) tuto remplacement serrure ici et un autre la, y'a pas mal à démonter.... z'auraient pu faire plus simple hein ! Quelqu'un à déjà eu ce problème? Comment a-t-il été résolu? merci pour vos indications

Bon concernant mon problème de serrure/contacteur de porte je vais ouvrir un new post par soucis de clarté