Cybermars

Question bête, tu as changé l'ampoule avant de tout démonter ? Par ce que moi j'ai eu le problème par intermittence il y 3 mois, comme si l'ODB détectait que l'ampoule commençait a faiblir, jusqu’à ce que l'ampoule crame pour de bon. Une fois remplacée plus de pb...

Pour ma part, j'ai monté un radar de recul Valeo sur le "VW maxi caddy" de mon père équipé en TPMR, et il y avait bien trois fils. Deux pour l'alimentation (rouge et noir) à connecter au 12V permanent, et un fil a plugger avec une prise voleuse sur le cable de la marche arriere.

Absolument pas, Stef30 est en train de monter les radars de recul en seconde monte.

Bon ton boulot est impressionnant même si je te trouve un peu tête brulé concernant l’électronique :hot: (cf MP) Il y a plusieurs type de masse dans la voiture. Et non, elles ne sont pas toutes connectées entre elles, c'est le principe du multiplexage. Je vous laisse jeter un œil a la boite a fusible avec un multimètre plutôt que de me lancer dans des explications à n'en plus finir. Toi ce qui t’intéresse : - La masse 12V : fils marrons dans tout le faisceau. C'est la seule connectée à la carcasse de la voiture (normal la batterie fournie directement du 12V) - Le 12V permanent : ce sont les fils rouges AVEC un liseré bleu. (Évidement si tu la mesures avec la masse 5V (fil noir) tu auras du 5V :angry: ). Dans ton cas, le plus simple est de te piquer sur le fil rouge a liseret bleu qui alimente le caisson de basse. - La marche arrière : fils bleu à liseré rouge (du moins coté conducteur). Pour comparer le signal et activer les radars. Ton beeper ne tire pas directement de courant sur le faisceau (comparateur haute impédance), il alimente les radars à partir de son son propre étage de courant... (d’où la connexion au 12V permanent) De manière générale, si tu n'utilises pas de multimètre pour vérifier quel signal circule dans quel câble, il te suffit de démonter le feux comme si tu souhaitais changer une ampoule et tu regardes a quel câble est connecté le culot de l'ampoule qui t’intéresse.

Beau boulot !!! Finalement, tu as réussi à gérer pour le câblage de l'airbag du volant ou tu as toujours besoin des photos ?

Salut, J'en doute, ils n'ont pas les mêmes références chez les fournisseurs westfalia, aragon...

Salut, Même les quattro (torsen) sans différentiel central ont une répartition dynamique du couple. C'est d'ailleurs le propre d'un différentiel torsen. Je ne parle pas des quattro a différentiel haldex comme sur A3 et TT, qui ne sont pas des 4 roues motrices permanentes. http://www.audifrance.fr/audilab/technologies/quattro.php Citation : "Par ailleurs, il permet un meilleur équilibre général du véhicule grâce à des transferts de charge réduits. La possibilité de « typer » le comportement du véhicule, par une répartition dynamique de la puissance entre l’essieu avant et l’essieu arrière (de 15:85 jusqu’à 65:35)" Sur neige sans ESP si tu files un bon coup de gaz, tu verras que le popotin de la caisse passe devant.

Très belle personnalisation :bigthumbup: Tes jantes ont quelles dimensions (19, 8.5, ET 35) ? tu les as commandé où ?

Pour les sièges avant, les vis qui maintiennent les glissières ne sont pas des BTR mais des vis 12 pan de type XZN. Le jeux de 5 clés XZN coute 15€ chez Norauto, et tu en a besoin un peu partout sur les audi (Volant, sièges, plip ceinture, bumper...)

Zenec est une marque allemande très réputée par là-bas, au même titre que Pioneer ou Alpine. Rien que pour la partie son, il y un excellent DAC qui restitue un son très pur. Regardez les specs et quelques comparatifs. Quand au fait que chaque modèle soit spécifique à un véhicule, pour conserver l'interopérabilité avec l'odb, reste pour moi un gage de sérieux et surtout un vrai plus comparé à la concurrence. On est loin, très loin, des daubes 100% chinoises :jap: ...

Pour ma part, avec ton budget, je privilegirais un 2L tfsi quattro. Le 2L tfsi est super vigoureux, à tel point qu'en traction le train avant est un peu léger en conduite sportive. Le quattro améliore grandement le plaisir de conduite, en phase d'accélération 80% du couple est transféré aux roues arrières, ça donne un peu l'impression de conduire une propulsion. Après si tu comptes garder la voiture jusqu'à sa fin, tu iras certainement plus loin avec le 3L tdi.

Aurais-tu les références stp ? Je suppose qu'il s'agit d'un faisceau 13 pôles du coup ?

Sans compter que les produits Zenec conservent l'interopérabilité avec l'ordinateur de bord !

Concernant les ressorts courts H&R que tu cites en exemple c'est -45mm par rapport au châssis confort, donc -25mm par rapport à ton châssis.

J'ai déjà le RNS-E et pourtant je l'attends depuis un bon bout de temps celui-la... :hot:

Je pense également à la pompe à huile. Un ami en passat 2L TDI avait le voyant d'huile qui s'allumait alors que le niveau était bon : pompe à huile en panne. Tu devrais éviter de rouler avec la voiture, au moins le temps d'être sur du diagnostique. Les pb de lubrification endomagent le moteur mais aussi le turbo. À ta place j'irai très vite chez le garagiste.

Ca sent le divorce ou le vice caché... <_< Plus sérieusement, vérifie tout de même le certificat de situation administrative. Quand bien même si tu arrives à obtenir l'info d'Audi, tu as bien du lui demander si le carnet d'entretien est à jour dans le réseau et si les factures sont disponibles ?

Tu saurais comment le contacter, je ne le vois pas dans la liste des membres ?

Pour ma part j'ai effectué le montage a partir d'un boitier relais haute impedance, type smart set. N'ayant pas de VAG-com et ne voulant pas tirer le faisceau jusqu'à l'avant de la voiture je me suis rabattu sur cette solution. Néanmoins, si tu peux créer un post spécifique, ça serait sympa, notamment sur la connexion du faisceau à l'ECU. J’imagine que ce n'est pas plug -> VAG-com -> play

Salut à tous, après un devis à 1300€ chez Audi pour monter un attelage sur ma belle, j'ai décidé de le faire par moi-même d'autant que ce n'est vraiment pas sorcier. Néanmoins je conseille aux gros bourrins et/ou mijorés de s'abstenir :rolleyes: Dans cette première partie j'aborderai le coté mécanique (je reviendrai sur la partie électronique dans la seconde partie du tuto). Il faut compter une petite demi-journée de boulot en mode "j'ai le temps, je casse rien, je perd rien, tous ce que je démonte sert à quelque-chose" J'ai donc commandé un attelage de marque westfalia avec col de cygne démontable sans outil sur ce site (réception sous 4 jours) : http://www.towbar-eu...m18vfel9sf1gs69 Pourquoi ce modèle précisément ? Parce qu'il permet de conserver le rail en aluminium (dit le bumper) qui épouse la forme du pare-choc arrière. Le bumper a pour but d'éviter la déformation du pare-choc lors de petites touchettes par exemple. C'est parti 1) Démontage des feux arrières J'expliquerai comment enlever la garniture du coffre dans la deuxième section si quelqu'un le réclame. Globalement il n'y a rien de sorcier il suffit de tirer la moquette soigneusement mais vivement car celle-ci est maintenue par de gros clips. Pour ôter les feux il suffit de dévisser l'unique écrou (entouré en rouge) qui les maintient depuis l'intérieur du coffre. Coté aile, le feu est simplement emboité par deux tétons. Donc une fois l'écrou retiré, il suffit d'extraire la partie intérieur du feu (flèche rouge) de son logement puis de dés-emboiter délicatement les teutons. Enfin, débrancher le feu de son connecteur. Une fois les feux démontés ça donne ça : 2) Démontage du pare-choc Commencer par dégrafer les parties latérales : - il faut d'abord libérer les passages de roue arrière (4 Vis torx coté gauche, 3 du coté droit) (Photos du coté conducteur) : - Une fois le passage de roue libéré, on accède à 4 vis torx qui maintiennent la partie latérale du pare-choc, on en voit deux sur la photo suivante : - Les 4 vis dévissées, on peut dégrafer délicatement la partie latérale en la poussant vers le haut tout en la tirant vers soit (il y a 5 agrafes) : un zoom d'une agrafe : Il y a aussi deux vis torx qui maintiennent la valence à dévisser : Les deux parties latérales dégrafées et les deux vis de la valence dévissées, on va pouvoir démonter le pare-choc : - Déconnecter le cable des radars de recul de son module : - Dévisser les 5 écrous qui le maintiennent de chaque coté depuis l'intérieur du coffre : On dépose le pare-choc. Comme vous pouvez le voir, j'ai disposé une rabane matelassé pour ne pas marquer le PC : 3) Démontage du bumper Dévisser L'ecrou/boulon de chaque coté (entouré en rouge sur la photo précédente) du bumper pour le retirer. 4) Démontage des rails alu qui maintenaient le bumper en place Très facile, 2 écrous à tête XZN à dévisser de chaque coté du coffre pour les sortir : A propos des clé XZN, elles sont indispensables lorsqu'on intervient sur nos audi. Ce n'est ni du torx, ni du allen. J'en ai eu besoin lors du changement des sièges avant, du remplacement du volant, pour l'attelage... Le jeu de 5 clés coudées coute 15euros chez norauto (chez eux ils appellent ça multi-pans...) : http://www.norauto.f...#div_descriptif 5) Montage de l'attelage On place l'attelage dans le châssis (a la place des rails alu) : Puis on le fixe de chaque coté par 2 écrous : - L'écrou n°1 se fixe sur le filetage d'origine - L'écrou n°2 se boulonne à travers le châssis juste au dessus du silencieux. Le trou est déjà prévu à cet effet. Comme on peut le voir sur la dernière photo, l'accès au dessus du silencieux pour boulonner l'écrou n°2 est extrêmement étroit. Du coup, comme je souhaitais faire les choses correctement et être sûr de mon serrage, pour gagner un peu d'espace j'ai désengagé les silencieux de leur silent bloc. Je ne me suis pas embêté, j'ai dévissé le support complet (après quoi on passe facilement la main et une clé plate) : Pour le serrage des écrous n°1 et n°2, j'ai utilisé une clé dynamométrique avec un couple de 55Nm. 6) Découpe et fixation du bumper et de la valence - Pour conserver le bumper il est nécessaire de le découper. C'est de l'alu, donc assez mou, ça se fait bien a la scie sauteuse : Puis on fixe le bumper sur l'attelage avec les ecrous/boulons (fournis avec le kit d'attelage) - Pour la valence, la zone de découpe est indiquée d'origine à l'intérieur de celle-ci. Afin de faciliter l'opération, j'ai déboité la valence du pare-choc : Puis j'ai refixé la valence au pare-choc : 7) Remontage du pare-choc On présente le pare choc devant la voiture pour passer les câbles du radar de recul et du faisceau : On réitère la procédure de démontage du PC à l'envers ! 8) Conclusion de la 1ere partie (mécanique) Voila ce que ça donne : - Col de cygne démonté et connecteur 7 poles en position haute - Col de cygne engagé et connecteur 7 poles en position basse Je pense avoir été exhaustif au sujet de la partie mécanique. La partie électronique suivra d'ici peu... Partie Électrique : montage avec boitier Smart7 Pour trouver les signaux nécessaires à la connexion du boitier, tout se passe dans le coffre : Signaux à récupérer sur le faisceau de l'optique coté conducteur : - Frein -> Fil Rouge/Blanc - Veilleuse -> Fil Gris/Noir - Clignotant Gauche -> Fil Vert/Bleu - Anti-Brouillard -> Fil Gris/Blanc - Marche Arrière -> Fil Bleu/ Rouge (non utilisé pour un câblage 7 pôles) Signal à récupérer coté conducteur : - Masse 12V -> carcasse de la voiture. Il y a un gros câble de masse Marron fixé contre la carcasse (inratable) avec un boulon. J'ai profité de ce point de masse pour y connecter le fil de masse du boitier smart7 Signal à récupérer sur le faisceau de l'optique coté passagé : - Clignotant Droit -> Fil Jaune/Vert Signal à récupérer sur le faisceau de l'amplificateur audio (caisson de basse) coté passagé : - Alimentation 12V Permanent -> Fil Rouge liseré Mauve (grosse section) sur faisceau ampli audio Le code couleur ci-dessus est un résumé simplifié afin que même les novices s'y retrouvent. Évidement sur nos voitures l'information électrique est multiplexée et certains des fils indiqués transportent d'autres signaux que le boitier Smart7 saura "filtrer" (vulgarisation du fonctionnement)... Concernant l'alimentation, j'ai une berline et elle n'est pas équipée de prise allume cigare dans le coffre. Plutôt que d'utiliser le 12V du radar de recul qui est un fil de toute petite section (fusible de 5A) j'ai préféré m’embêter un peu et récupérer l'alimentation de l'ampli actif coté passager (relié à un fusible de 20A n°36 si je me souviens bien). Du coup je n'ai pas rajouter de fusible intermédiaire mais j'ai placer un interrupteur qui me permet d'activer le boitier Smart7 uniquement lorsque j'utilise l'attelage (remorque ou porte vélo). Pour la masse, rien de plus simple il y a un point de masse avec un boulon sur la carcasse. Concernant l'emplacement du boitier smart7, je l'ai placé coté conducteur de façon à ce qu'il soit accessible en enlevant le bac à bidons. J'ai effectué la connexion entre les fils du boitier smart7 et les fils de la voitures en utilisant des cosses voleuses (voir photos ci-après) car je ne voulais pas couper les fils de la voiture. La connexion de la prise 7 pôles au boitier smart7 se fait le plus simplement du monde : Place aux photos Mon Installation dans le coffre => coté conducteur Mon installation dans le coffre => coté passagé Bon courage à tous :bigthumbup:

Bienvenue ! Pour grouper la commande de clim, il te suffit de rester appuyer quelques secondes sur le bouton auto coté conducteur. Après quoi lorsque tu règleras la température conducteur cela modifieras également le coté passager. Pour les rendre à nouveau indépendantes il te suffit de régler la température coté passager. Le bouton eco sert à couper le compresseur de clim. Lorsqu'il est activé, la température du véhicule est régulée avec l'air frais extérieur. Bien-sur s'il fait plus chaud dehors que la température que tu souhaites ça ne fera pas de miracle. Bonne route.

La voiture s'est mise en mode dégradé, c'est pour ça que tu ne pouvais plus dépasser les 2000tr/min. Reste à connaître la raison ? Est ce que par hasard tu avais le régulateur enclenché avant d'accélérer pour dépasser les 3500tr/min ?

Je pense savoir de quoi tu parles, c'est l'effet inertiel du moteur sur l'embrayage. Comme tu n'as pas de rapport engagé, il tourne tout doucement dans le vide (pas de retenu mécanique). Ce phénomène est identifiable sur toutes les voitures.

Mince, quels sont les symptômes ?