WromB

Dans la revue technique Haynes, il est indiqué une vérification au bout de 90000 kms, puis un contrôle tous les 30000 kms jusqu'au remplacement de la courroie à 180000 kms. Sauf que eux conseilles de la changer purement et simplement tous les 90000 kms car il considère que c'est de jouer avec le feux que de chercher à aller plus loin ...

Tu déclipses le ressort et tu tires dessus. ;)

Je pense que tout ce que vous dites est vrai. Contrairement à ce que j'ai écrit, elle ne décroche pas plus tôt mais plus vite ... C'est à dire que ça prévient moins. Sans doute que ça décroche plus tard mais plus violemment, ducoup on ressent moins les limites. Je me demande si dans mon cas les amortisseurs Koni ne sont pas un peu fatigués aussi ... Vivement le passage en Bilstein.

Excellent alors ! Edit: Il marche pas ton lien. :(

Moi aussi j'ai du H&R sur mon 180. J'ai eu impression d'avoir transformé ma voiture en kart, extra pour la vivacité du châssis par contre contrairement à ce que j'esperais, elle parait décroché plus tôt que ce soit bien sûr en sous-virage qu'en survirage. Bref je ne sais pas si je recommande cette modif au final (sur les 2RM en tous cas).

C'est raccordé à la prise diag ton truc ? Si ce n'est pas le cas je ne vois pas comment ça pourrait prendre des infos du moteur ... En tous c'est super imposant, limite trop mais si tu kiffes. ;)

Ben pour moi ce ne sera que un "ébarbage" pour ne pas prendre de risque ...

Merci beaucoup pour ta réponse. :) Je te demandais ça car ma culasse vient de revenir de l'atelier après un surfaçage du plan de joint et il est vrai que j'imaginais enlever les ébarbures dans les conduit qui sont nombreuses comme tu le dis bien ...

Si vous avez la doc pour les pistons JE, ça m'intéresserai s'il vous plait. :D Sinon j'aimerai savoir comment tu as préparer ta culasse Julien ? Tu as des photos avant->Aprés ?

Comme d'hab quasi que des TT qui répondent présents. alors +1 avec moi :) Voté pour le 27 mars, le plus tôt sera le mieux. :D

Alors oui, le volant moteur va y passer. Et je vais surement en prendre un qui est un peu allégé et en acier. Je vais donc passer en rigide ducoup. Au début j'étais sur le kit de ECS à 329$ qui comprend volant moteur G60 20,5lbs rigide et embrayage Sachs de VR6: Lien ECS Tuning Puis je me suis dit que finalement je préfèrerai du matos plus exotique avec le Clutchmasters (même genre de kit mais avec un embrayage Kevlar). Et maintenant je suis perdu. :lol: On m'a dit à plusieurs reprise que le volant moteur 14lbs de ECS était plus adapté au 1.8T donc pourquoi pas (encore 20$ de gagné en plus ...)

Merci Jerem pour l'adresse. :) En plus c'est au luxembourg Lien du HHK "Chrono Pièce" Je vais leur demander ce qu'ils peuvent me proposer. Tu avais changé ton volant moteur en même temps toi ?

Ah ben zut alors ! J'étais content de lire ton enthousiasme pour ce kit d'embrayage dans ce topic justement. :( Dire qu'ils prétendent justement que le kevlar s'use moins vite que l'organique ... Apparemment c'est du pipot alors. Mais pourquoi as tu du changer ta boîte ? Je ne vois pas trop le rapport

Il monte ça avec quoi comme boite ? Une 02J ?

Ce sujet m'interesse au plus haut point amis S3istes. Je suis sur le point de commander un kit ClutchMasters FX300 (kevlar segementé + VM monomasse) pour mon TT FWD. big-ben, tu peux me dire par MP ce que tu as pris toi au final ?

Je suis sur le point de commander le même embrayage pour mon TT. :) Tu en as été content jusqu'au dernier jour Quattro91 ?

Ouah ! Le truc de fou ! Pourquoi je ne suis pas tombé sur ce sujet lus tôt ?!?! Félicitation et bravo pour le boulot déjà accompli et courage pour la suite et fin de ce projet. :)

T'as fait refaire tes jantes et maintenant tu veux les masacrer en passant un coup de bombe de vernis dessus ? :blink:

Repérer quoi ? La sonde Lambda ?

Tout vrai ! Sauf une chose ... Le bain a ultrason n'attaquera jamais le métal (à moins que tu mette de l'acide dedans). Ce n'est pas un bain électrolytique. :rolleyes: Sinon pour tes joints toriques d'injecteur: 06A 906 149 pour moteur AJQ, APP et APX

Oui, t'as batterie suffira. ;)

Vas chez Lidl. ;) J'en ai acheté un la semaine dernière et il marche nickel ! Par contre il faudra que tu "ouvres" ton injecteur sinon ça va pas nettoyer grand chose ... Tu trouves de vidéos sympa sur Youtube du genre: ou ou

Concernant les bougies, j'ai toujours lu qu'il était préférable de monter les NGK Iridium "d'origine". Concernant les joints d'injecteur, tu dois pouvoir trouver ça chez Audi. Si tu veux, je te donne la réf ce soir. ;) Par contre je pensais te trouver un tuto sur le net pour le démontage et montage de tes injecteurs mais je n'ai rien trouvé. Pour les nettoyer, tu penses t'y prendre comment ?

Alors par circuit de sural je comprends circuit d'air suralimenté, c'est à dire toutes tes durrites d'air qui vont de ton turbo jusqu'à ton boitier papillon. ;) Pour réinitialiser ton boitier papillon tu peux faire comme suit depuis ton VagCom: Sélectionner le calculateur "01 - Moteur" Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure. Sélectionner "Grpes de mes. - 08" Sélectionner le groupe d'affichage 060. Avec des véhicules plus anciens, c'est le groupe 098. "Go!" Cliquer sur "Passer en réglages de base" (Régl. de base - 04) "Go!". L'adaptation est en cours et VAG-COM devrait afficher "ADP Run". Quelques secondes après, il devrait afficher "ADP OK". S'il s'affiche "ERROR": interroger la mémoire des défauts. Terminer la procédure avec "Quitter calculateur - 06" Encore merci à Lecochet du Clan qui m'avait communiqué cette manip. ;)

17705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) Possible Symptoms * Malfunction Indicator Light (MIL) ON * Power Loss Possible Causes * Leaking Hoses and/or Pipes between Components * Boost Pressure Control Valve (N249) faulty * Diverter Valve faulty * Throttle Body dirty Possible Solutions * Check Hoses and Pipes between Components * Check / Replace Boost Pressure Control Valve (N249) * Check / Replace Diverter Valve * Check / Clean Throttle Body o Perform Throttle Body Alignment Special Notes * Did anyone install an extra (wrong) dump valve? * When found in the NAR 2.0T (BPY) check RVUTB: 01-09-03 or 2018919 for updated Crankcase Breather Valve o If the breather valve is faulty, full engine vacuum is typically found when removing the oil cap at idle. 17545/P1137/004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich Possible Symptoms * Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes * Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty * Fuel Pressure Regulator faulty * Fuel Injector(s) faulty * Oxygen Sensor Control faulty o Oxygen Sensor(s) faulty * Evaporative Emission (EVAP) System faulty Possible Solutions * Check Mass Air Flow (MAF) Sensor * Check Fuel Pressure Regulator * Check Fuel Injector(s) * Check Oxygen Sensor Control o Check Oxygen Sensor(s) * Check Evaporative Emission (EVAP) System Tu as vérifié si tu avais une fuite sur le circuit de sural aussi ? Et autre chose: As-tu réinitialisé ton boitier papillon après l'avoir nettoyé ?