Lobster_Johnson

Merci @canard40 ! Je l'ai acheté sur Amazon. J'ai rempli le bocal avant de remonter le parce choc, ça avait l'air étanche. On jugera sur la durée...

Oui, les pompes trochoïdes sont à peu près indestructibles. Sur nos voitures (sur le TT c'est la techno de pompe à huile moteur), ils recommandent de la remplir pour l'amorcer. Vous me direz comment vous l'avez amorcée quand vous l'aurez achetée Aujourd'hui 2e manche des phares / connecteur lave glace explosé. 4°C, vent à décorner les boeufs, ça aurait été dommage de rester sur le canapé. C'était quand même pas hyper satisfaisant comme bricolo. Au cours de mes recherches j'ai appris que les circuits de lave glace ont des durites en EPDM. Contrairement aux durites essence qui ont des durites en NBR. De toute manière je n'avais pas de durite essence en 10mm sous la main, donc tant qu'à en acheter une, autant acheter la bonne. Ensuite le phare AVG qui ne voulait pas basculer en plein phare. J'ai même pas essayé de jouer, je l'ai déposé. De toute manière, une fois que le parce choc est par terre, il ne reste plus que 3 vis. Au final je n'avais pas oublié de rebrancher le machin, les gaines de ses câbles étaient en train de se désagréger. J'ai ré-isolé, ça fonctionne désormais. Pour retrouve le réglage du phare "initial", il n'y avait qu'à suivre les marques de corrosion A noter que c'est un pas à gauche. Puis à se trouver un mur de parking et à refaire le réglage. Prochain chantier: les bras supérieurs de train avant. Bon gros morceau de bravoure celui là. J'ai arrosé tout ce petit monde de WD40, comme presque tous les samedis depuis le mois de juin. On verra si ça aide.

J'ai continué de refaire le match sur la pompe que j'ai flinguée. Sachant que ce genre de machin sert "régulièrement" et surtout qu'une panne à mi chemin peut me mettre dans une sacrée merde (genre sur un remplissage de boitoto), j'aimerai bien en acheter une qui fonctionne. Donc je creuse. Celle que j'ai pété est celle ci, la Lidl à 12 balles. 1,5 L/min avec le vent dans le dos si c'est du gasoil, 0,2 L/min si c'est de l'huile (moteur je suppose), 60W. Bref, ça pompe peu et seulement si c'est facile. Je l'ai dépiautée quand elle m'a laissée en plan, ce qui m'a permis de constater que c'est de la sacrée camelote. Vis à bois serrées avec les doigts, et surtout pompe à palette en quincaille. Je soupçonne les palettes de ne pas "sortir" sur les phases où la pompe tournicotait dans le vent. Alternative: 100W et surtout pompe trochoïde qui ne peut pas mouliner dans le vent. Celle ci vaut peut être plus le coup. Après il reste la méthode manuelle mais je pense que c'est extrêmement laborieux au point où ça risquerait de ne pas fonctionner. A vous les studios !

@remi_rco hélas je ne pense pas. J'étais tombé sur cette vidéo où le mec nettoie un phare de Polo avec du chiffon enroulé autour d'un fil électrique replié. Ca a l'air d'être la meilleure méthode pour le faire, phare en place. Ca m'a avait donné espoir. Hélas je ne vois vraiment pas comment ce serait applicable aux nôtres. L'accessibilité à la lentille est complètement bouché par le miroir et elle est au fin fond du phare quand on ouvre le capot arrière: @Jo Dag, you're welcome ! Bon, je l'ai reprise aujourd'hui, je n'ai rien senti de formidablement plus suave comme hier. C'était donc bien subjectivo bullshit et bidon.

Je dirais 3h, en y allant tranquille. Faudrait se trouver une "vraie" pompe. La Lidl c'est mort. @Philippe C en utilisait une autre dans son sujet que je cite plus haut. Il ne s'en plaignait pas. A priori le Torsen a gardé 200ml mais franchement ils étaient irrécupérables.

J'aime autant faire fonctionner l'existant mais c'est tentant; en effet. Aujourd'hui atelier vidange différentiels. Le post de @Philippe C m'avait mis le doute sur les contenances. Du coup j'ai revérifié. Le manuel est clair: 1,1 litres devant: 0,55 litres dans le Torsen: 0,9 litre dans le diff arrière: Les fournitures scolaires: WD40 sur chaque bouchon pour adoucir les mœurs. Encore faut il le trouver... Il était bien caché sous le jus, celui du diff avant. Ca protège de la corrosion... A l'arrière, bonne surprise: ça a manifestement été fait. Aucun des deux bouchons n'était souqué, ça fait plaisir. L'huile était quand même relativement sombre. J'en ai sorti 800cc. Bête et discipliné, j'ai remis 900cc. Ca ne débordait pas pour autant mais je n'ai pas fait de zèle. Je me souviens des cardans de 1200 GS qui expulsent le joint spi si on met trop d'huile, le mieux peut être l'ennemi du bien. Essai de dévissage du bouchon du Torsen, il ne voulait rien savoir. Un (autre) petit coup de WD40 et je suis passé à l'avant, en attendant que le charme agisse. La rallonge du cliquet passe par le trou qui laisse passer les arbres de roue avant. Avec une rotule au bout, l'accessibilité n'est pas si merdique. Une fois démonté, c'était le moment de sortir la pompe Lidl à 20 balles. Autant pour remplir la boitoto elle était top, autant l'huile de pont ça n'est pas sa limonade, elle forçait à tout casser. Il y a néanmoins un petit coté féérique à regarder l'huile circuler néanmoins, on dirait un vieux Disney. 20260207_153049.mp4 Il ne faut pas hésiter à repositionner la canule dans le différentiel pour aller aspirer "dans les coins". De même, je vous conseille d'attendre un peu, l'huile semblant se piéger par endroit et mettre du temps à redescendre. A un moment j'ai coupé la pompe, réallumé 30s plus tard sans avoir bougé la canule et elle s'est remise à aspirer. Jusqu'au moment où elle n'a plus rien aspiré, elle avait rendu l'âme. Il en restait un peu à mon avis. J'ai extrait 800cc là aussi, c'est pas si mal. L'huile n'était pas brûlée mais par contre il y avait un peu de dépôt. J'ai remis un peu moins d'un litre. Là aussi, pas de zèle excessif. Retour à la case Torsen. La pompe ayant refroidi, je lui ai mis une tarte, elle est repartie. Démontage du bouchon. Il n'avait pas particulièrement changé d'avis. Douille BTR de 8mm dans clef de 10 dans barre de remorquage: Finalement, ça l'a convaincu. Là dessus, la pompe retombe en rade. J'ai essayé d'aspirer avec ma seringue: bide complet. Un démontage de la pompe plus tard, j'ai constaté qu'en lançant le pignon avec un tournevis, elle démarrait. C'est de la sacrée camelote là dedans soit dit en passant. S'il n'y a que ça pour lui faire plaisir... 20260207_164831.mp4 C'était un peu casse couille de devoir relancer le pignon à coups de tournevis à chaque arrêt mais on fait avec les moyens du bord. J'ai sorti 300cc d'huile bien mûre: J'en ai remis grosso modo autant. Attention lors du remplissage, il faut y aller tranquille. Au début ça a débordé alors que j'avais mis environ 100cc. Ca m'a fait tiquer. Il faut laisser le temps à l'huile de se faufiler autour des pignons et toute la quincaillerie qu'il y a là dedans. En y allant doucement, les 300cc y sont passés. Ca coulait et même en attendant, ça continuait à couler. J'en ai déduit que c'était plein. Attention à ceux qui utiliseront la Ravenol: leur flacon est hyper chiant, on ne peut pas l'ouvrir autrement que par leur canule à la con. D'une part c'est assez pénible pour remplir la seringue mais d'autre part ça rend impossible son re-emplissage. A bon entendeur, ce qu'il y a en trop dans la canule, c'est poubelle. Comme j'avais remis 300cc+, je ne n'en ai pas jeté des masses mais c'est agaçant quand même. Ensuite nettoyage des gamelles à la litière à chat, imparable pour absorber tout et n'importe quoi sans y passer 4 rouleaux de sopalin. Je suis allé rouler avec, elle m'a paru plus souple. En plus d'être subjectif je n'arrive pas l'expliquer, c'est donc probablement faux. Mais c'est perturbant quand même.

Deux bonnes nouvelles dans la mauvaise nouvelle, outre le fait que VCDS m'impressionne toujours autant. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 313F02316D2A812231D-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0210 Codage: 00064784 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00146221 No. Atelier: WSC 02335 3 Codes défaut trouvés: 02748 - Contacteur électromagn. bi-xénon (disp. séc.) G 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 251516 km Heure: 0 Date: 2026.02.05 Temps: 19:03:00 - Ca coupe parce que le module électrique détecte que l'un des deux electro aimants ne répond pas - Ca se passe coté gauche, où j'ai un micro espoir d'y accéder sans avoir à tomber l'optique. On ne s'ennuie jamais.

8@caloulou89 j'avais fait gaffe en démontant, mais... Hier en repartant du boulot, j'ai remarqué en roulant dans le parking que j'eclairais le premier étage du bâtiment. Tiens, c'est pas bon signe... En forêt j'eclairais les arbres (au niveau des feuilles), voire la cime en pleins phares. Sans compter tous ceux qui m'ont fait des appels de phares en me croisant Néanmoins, l'éclairage était potable. Bref, je me suis trouvé un coin plat et calme, à défaut d'être sombre. Et effectivement, y avait 2-3 choses à redire... Le trait vertical correspond au centre du phare, le trait horizontal a la decote 10m/10cm. J'eclaire les oiseaux. J'ai appliqué à la lettre le tuto de @Bagheera. D'ailleurs on dit "apprise", pas apprendé, hein. Apres réglage, ça donne ça: Au passage je me suis inspiré de cette video: Le coup du chiffon par dessus le phare qu'on ne règle pas est plutôt utile. Donc là on est content, tout est réparé. Sauf que non. D'un naturel fouille merde, j'ai mis les mains phares, "pour voir". Ben j'ai pas vu grand chose: un seul des deux commute, et encore, 5 secondes. Puis il revient au faisceau "code". Donc gros doute, est ce que j'ai pensé à retrancher les moteurs qui actionnent la "guillotine" qui conditionne code / pleins phares de chaque côté ? Et surtout pourquoi ça coupe au bout de 5 secondes sur celui qui commute ?

Entre les phases 2 et les phares directionnels, je suis bien tombé ! Par contre j'ai percuté que je ne les ai pas réglés du tout et que je risque d'emmerder tout le monde. Le réglage est un peu chiant, je suis bon pour me trainer avec le PC pour trouver un mur quelque part. Y a plus qu'à...

C'est très emmerdant. Ca te remonte dans le volant ? Si ça ne remonte pas, tu veux pas essayer d'intervertir avant / arrière pour voir si ça remonte ? Un copain (qui a été chef d'atelier) me remontait une histoire dingue quand je m'arrachais les cheveux sur la mienne: ils avaient une voiture comme ça, ils ont TOUT changé. A la fin, de dépit, ils ont changé les 4 pneus. Et ils ont découvert qu'ils étaient plein de flotte. Genre un demi litre par pneu. Le gars qui les avait montés avait un compresseur plein de flotte et il en a mis un demi litre par roue. C'est le crime parfait: à basse vitesse le pneu la brasse, comme un lave linge en mode lavage. Du coup à l'équilibreuse t'y vois que du feu. En revanche quand tu arrives aux vitesses "autoroutières", l'eau se cale dans un coin (comme un lave linge en essorage) et t'en prends plein la gueule. Il a vu ça une seule fois en 20 ans de carrière, c'est donc peu plausible. Un pneu "défectueux" ? C'est lié uniquement à la vitesse du véhicule ? Si tu la mets au neutre, elle se calme ou pas ? T'as exactement la même vibration à la même vitesse ? Ou ça s'est décalé ?

@Jo Dag j'avais vu que Febi a des huiles avec les bonnes normes écrites dessus. Mais 1. Febi ne fait pas d'huile donc c'est du reboîté et 2. Je me méfie de ces trucs un peu trop aguicheurs. J'aime autant nos Castrol et autres Motul. Aujourd'hui j'ai changé mes ampoules. Puis ça s'est "un peu" emballé... Vendredi midi je suis entré dans un tunnel, pas éclairé. Black out, j'ai voulu allumer les phares, ils étaient déjà allumés... Je sentais que mes Xenons étaient faiblards mais là il fallait clairement déclencher le plan ORSEC. Quelques recherches plus tard je me suis rendu à l'évidence: des ampoules, si neuves et si efficaces soient elles, ne servent à rien avec des lentilles pourries. J'ai donc pris mon courage à deux mains et déposé le pare choc, pour la 2e fois en 2 semaines. Je commence à prendre le coup de main, en 15 minutes il était par terre. A force je commence à connaitre tous les petits trucs, comme par exemple casser le raccord de lave glace pour gagner quelques secondes (au démontage). Je vais pas réécrire l'histoire, l'excellent tuto de @SamZ-69 détaille déjà tout ce qu'il y a à savoir. Une fois qu'on a une lentille en face, voilà ce que ça donne: Le truc est parfaitement opaque. J'ai touché l'intérieur de celle ci en la manipulant, ça donne une idée du dépôt qu'il y a sur chaque face. Je les ai nettoyées avec le dégraissant que j'utilise avant peinture: Sachant que les lentilles sont en verre, il y a peu de risque de se louper. Ca donne ça, une fois propre: J'ai passé un coup sur les miroirs, en les arrosant de produit à vitre puis en essuyant avec une microfibre. J'avais lu tellement d'horreurs à leur sujet que j'ai été agréablement surpris par leur état. Au remontage, parvenir à recliper les enjoliveurs qui vont sur les lentilles est une sacrée plaie. Mon seul conseil est de poser l'enjoliveur au fond du phare en alignant parfaitement ses clips avec la lentilles, elle même pile dans la position où elle doit être vissée dans le phare sinon one pourra pas pousser "assez". Puis d'appuyer "avec conviction" pour que ça s'emboite. Puis de réessayer, une petite trentaine de fois... Pour aider à cliper, on peut essayer de glisser ses petits doigts, éventuellement en les cassant au préalable. L'autre morceau de bravoure a été de remette les ballasts en place. En appliquant 8 tonnes de pression et 300 M.kg de couple, ça a fini par être bon. Un coup à se faire mal au doigts, si on ne se les ai pas cassés une demie heure avant. N'ayant pas de "connecteur à la con" sous la main... ... j'ai du innover en attendant: M'est avis qu'il vaudrait mieux éviter de jouer avec le lave glace, phares allumés, sous peine d'avoir une forte odeur de pomme-citron-gnôle dans l'habitacle et un voyant "bocal vide" qui s'allume. Une fois tout ce foutoir remonté, les lentilles sont désormais transparentes au lieu d'être vaguement translucides. On verra ce que ça donne en conditions réelles.

@caloulou89 quand je regarde les datas, les températures étaient retombées depuis quelques temps. Je me suis fais la remarque aussi qu'elle affiche zéro était curieux. @Jo Dag Très bon, merci !

Merci @FrancisYam, je verrais quand j'aurais le nez dessus. Aujourd'hui j'ai assisté à une petite merveille de la nature: une régénération FaP. Je l'ai prise toute la semaine dernière pour voir comment elle se comportait en conditions réelles. Pour les suspensions mais en gardant un oeil sur l'encrassement FaP. Le FaP a pris 2-3g en 100 bornes, à bon entendeur, elle s'encrasse en conditions réelles et la régénération se faisait attendre: 700 bornes sans régénération, FaP à 31g. Pas la cata mais ça m'emmerdait. Donc aujourd'hui, PC branché, trajet boulot. A l'aller j'atteins laborieusement 300°C à l'échappement, 400°C quand j'ai un peu de place pour appuyer. Au retour je m'attendais à pire, sachant que ça roule mieux mais c'est principalement de la descente. Et bien que nenni, j'ai eu la surprise de voir l'échappement prendre 400 ou 500°C en 3 coups de cuillère à pot. J'ai compris que c'était parti quand j'ai vu que le FaP était systématiquement plus chaud que le turbo, même méchamment plus chaud. Le relevé est ci joint: 12 minutes au dessus de 500°C, une bonne partie du temps au delà de 600°C. 678°C au pic, d'ailleurs atteint alors que j'étais gaz coupés. En arrivant à la maison, j'ai jeté un coup d'oeil: Je sortais bel et bien d'une régénération. Conclusion: elle s'encrasse, jusqu'à ce qu'elle se décrasse. Encore un truc sous contrôle, c'est appréciable. Sinon j'ai commandé les ampoules D2S Night Breaker et les huiles de pont: CatrOL Tansmax et RavenOL. Des huiles en OL, hein @Jo Dag regeneration FAP 29 jan 2026.ods

@vladi6 sacré boulot, bravo ! C'est quoi la matière du ciel de toit ? Quand je piquais / visais dedans, j'avais l'impression de tapée dans une espèce de carton. La couleur de ton ciel de toit nu colle assez bien avec la sensation que j'en ai eu.

@Jo Dag, @caloulou89 de toute manière je vais "geeker" n'importe quel sujet à 8000%, alors autant que ça serve. Reste à voir sui VW détaille l'huile de Torsen au demi litre, si certains ont mis autre chose et ça a très bien fonctionné ou encore s'il existe des alternatives sérieuses. @Jo Dag, La Ravenol a l'air d'être une option, à creuser. EDIT: elle a 3 avis sur Amazon. 1 mec qui dit que ça va bien avec les Torsen, un qui est content parce que c'était bien emballé et un con qui râle parce qu'elle n'est pas compatible avec son Tuareg 7P (benwi, t'as une boite AIsin mec). Bon, ceci étant dit, le lupanar est prêt. Enfin, prêt, les bras avants font clac clac et elle éclaire que dalle, mais je suis bien installé pour affronter ces petits tracas. Je suis assez content du résultat.

@Bap33 Ca va en s'améliorant mais on est pas passé loin de la chemise avec les manches qui s'attachent dans le dos La nuit porte conseil: j'ai pigé pourquoi ZF dit de ne pas remettre de Sturaco lors des appoints. Parce qu'ils donnent la recette de cuisine: SAF AG4 + 4% de Sturaco. Pour éviter que les mecs se prennent la tête lors de l'entretien voire fassent des ânerie (genre d'abord mettre une rasade de Sturaco puis une rasade d'huile, ah ben non y a plus de place) ils préconisent juste l'huile qui elle, préservera les pignons. Le Sturaco, pas sûr qu'il ait la même capacité à se faire écrabouiller entre deux pistons sans que ça finisse métal/métal = usure. De fait, quand on aspire l'huile existante pour vidanger, il n'y a aucune raison qu'on aspire que l'huile ou que le sturaco. Donc on remplace par la même chose, que ce soit l'huile d'origine VW qui coûte une burne ou un truc assimilé. J'ai aussi creusé pourquoi on peut mettre de la 75w90 dans un autobloquant: parce qu'un Torsen fonctionne avec des pignons et non des disques qui se frottent: De fait un "friction modifier" n'aura pas d'impact sur notre Torsen alors qu'il impactera un DGL à disques. Mettre ou pas du Sturaco dans nos Torsen n'est donc pas sensé avoir d'impact sur leur tarage. Reste à savoir s'il chante sans. Je n'ai pas (encore) réussi à trouver la techno des DGL des 308 gti qui s'en sortent avec la Motul sans le Sturaco. Quand bien bien même ce serait la même techno que nous, pas sûr que ça fonctionnerait de la même manière sur les nôtres. Bref, retour à la case: "vous avez mis quoi, vous ?"

Je pense que t'as raison de changer l'arbre. Pour avoir fait le parcours sur ma péniche, c'était l'arbre, le palier JXB n'a fait que "pansement sur jambe de bois". La vibration a disparu dans 99% des cas, sauf le cas que j'évoquais plus haut où je soupçonne les supports moteurs. Ceci étant dit, ma C6 est de 2007, le vieillissement est au moins aussi important que "l'usure" sur des pièces en élastomère. Je ne pense pas que sur une C7 nettement plus récente, tu sois concerné par des pièces en élastomères qui commencent à se désagréger. Bon courage (pour l'arbre et la famille) !

@Frix Elle m'en parle assez d'elle même... @FrancisYam merci ! @Jo Dag je ne bosse que sur mes bagnoles. Et malgré ça, je n'ai pas le temps de tout faire. Néanmoins j'ai continué de faire mes petites recherches sur sur le Torsen. Je suis tombé sur la liste des fluides autorisés par ZF. La note 2 page 5 concerne nos 6HP19A: Différentiel avant: ça confirme la G 052 145 (S2 ou A1 je suppose). Torsen (appelé différentiel train arrière ici): ça confirme la G 055 145 A2 en précisant que c'est la même que celle du diff avant avec 4% de Sturaco FM 1992 KS. Vous noterez page 7 que ZF recommande désormais de vidanger la plupart de ses boites (dont les nôtres) tous les 150 000... J'ai aussi trouvé le part catalogue des ZH6HP26, la grande soeur de nos 6HP19A. Il y a 2 trucs intéressants pages 9 et 10: La Sturaco est mise en usine. ATTENTION: la Sturaco n'est nécessaire que si on remplace le torsen. Note ! En cas d'appoint en après vente, pas besoin de Sturaco, juste de la SAF AG4. C'est à dire la G 052 145, c'est à dire la 75w90 GL5. Il y en a des tartines sur les forums anglais (exemple) sur la notion "d'appoint". Sachant que sur les nôtres il n'y a pas de bouchon de vidange, il ne peut y avoir que des appoints. Donc nos "vidanges" pourraient être considérées comme des appoints. Quand on cumule les deux, j'en déduis qu'il ne faut pas remettre de Sturaco, ZF recommandant même (de ce que j'en interprète) de ne pas en remettre. Sur ce forum Peugeot, on apprend 2-3 trucs sur le fameux Sturaco: apparemment il met de l'huile (dans l'huile) dans les rouage et il évite que l'autobloquant ne "chante" quand il arrive sur ses butées. J'ai aussi lu ici et là que cet additif évite le "wind up" du Torsen. Il ne serait donc pas là pour aider à la roder à neuf mais pour éviter que le Torsen ne chante. Un des posts de ce même forum précise que comme c'est un fluidifiant, il implique "une réduction d'environ 10% du rapport de couple. C'est peut être aussi pour ça qu'Audi déconseille d'en remettre à qui mieux-mieux, pour éviter que le Torsen en finissse pas mouliner dans le vide. J'ai passé un week end à changer l'arbre de transmission, c'est pas pour finir en traction avant bordel ! A noter que sur cette autre page consacrée à la 308 gti (qui a un autobloquant qui chante manifestement) on apprend que le Sturaco n'est plus nécéssairre pour peu qu'on vidange à la Motul 300 LS 75W90. La Motul 300 LS étant de la GL5, j'ai l'impression qu'on a un gagnant. Sinon, y en a un qui a vidangé son Torsen et qui a fait 100 000 bornes depuis dans la joie et la bonne humeur, qu'on copie bêtement ?

T'as bien fait de prendre de la Motul. Car comme le veut l'adage "Avec Castrol, on s'envole, avec Motul..." En dépit de cette blague nase, je ne sais pas quoi dire, je suis en pleine réflexion, principalement sur le Torsen d'ailleurs. En attendant, atelier capitonnage. J'ai commencé par préparer mon coup. J'avais élaboré une manip qui consistait à préparer deux ficelles de 22,4cm pour positionner la 3e punaise équidistante des deux de la rangée parallèle. Tandis que j'exposais ma théorie à ma chère et tendre (en piochant allègrement dans son matériel de couture) on a eu ce petit moment de complicité où elle m'a regardé comme un débile profond. "Pourquoi tu découpes pas un patron dans du Canson ?". Un parton dans un Canson plus tard... A noter que tout est présent dans le kit Amazon. Ainsi si vous vous retrouvez perdu au fin fond du désert, vous pourrez refixer votre ciel de toit, avant de mourir de soif. Ma femme m'avait prêté cet outil qui sert à poser des boutons en couture: C'est pratique ca dès qu'on en a mis 2, ca positionne le 3e. Par contre il faut s'en méfier car on dévier de l'axe assez facilement. J'ai commencé par la rangée dans l'axe, en mettant des repères au crayon au milieu des plafonniers. Ensuite avec une grande règle en bois j'ai positionné mes punaises. Pour passer à la rangée parallèle, j'ai utilisé mon patron pour positionner 2 punaises (en sautant un cran) puis en utilisant l'outil pour positionner celle du milieu: Encore une fois, cumuler le patron et l'outil a permis de positionner les punaises au bon endroit, quand je n'utilisais que l'un ou que l'autre j'étais parfois aux fraises de plusieurs centimètres. Une règle souple est bien pratique aussi pour vérifier l'alignement: Sachant que quand il y en a une décalée, ça se voit comme le nez au milieu de la figure en regardant par le coffre. Dernière vérification: Puis passage aux vis + pression: J'enlevais la punaise d'une main avec la vis déjà passée dans sa pression, posée sur le tournevis dans l'autre main. Sinon la punaise ne laisse aucune trace ou presque quand on l'enlève. Ce qui est pratique quand on s'est gourré... En gros je pointais là où je voulais poser la vis pendant que la punaise sortait. Une fois la punaise sortie, la place était libre pour la vis. On visse mollo, j'avais l'impression (peut être justifiée) de visser dans du carton. Puis j'ai découvert un truc: Mon ciel de toit est gris, pas beige. C'est con hein ? J'ai commandé un autre kit en gris, ça vaut 10 balles, il n'y a pas mort d'homme. En attendant je me contente des vis. J'ai mis 2 heures pile. On ne se fait pas mal, on ne revient pas couvert de graisse et on est à l'abri, voire au chaud. Ca change de d'habitude...

@Bap33 t'inquiètes pas, je trouverai plein d'autres choses à faire. Comme par exemple vidanger les ponts. En me basant sur ce sujet, les excellents conseils de @Philippe C (loué soit il pour son irremplaçable tuto sur la vidange de boitoto) et en recroisant avec CarProg (j'ai une boite JMQ), il faut manifestement de la G 055 145 A2 pour le Torsen: Ca, c'était la partie facile. Ensuite, ça se corse. Pour le pont avant, d'après CarProg il faut de la G 052 145 S2 ou A1. C'est à dire de la 75w90 GL5. Shell Lubematch et Castrol disent la même chose: 75w90 GL5. Or Philippe mentionne la 75w140. Ca me surprend, on a des différentiels à glissement limité sur nos baleines ? 2007 c'est l'époque où les DGL (ou LSD pour les anglophones) ont laissé poliment la place à des différentiels ouverts avec un correcteur de trajectoire qui freine opportunément la roue qui fait des folies, non ? Vous me direz, on peut mettre de la 75w140 dans un diff ouvert mais pas de la 75w90 dans un DGL. Mais c'est de l'overkill. A l'arrière Car Prog recommande de la G 055 190 A2 pour mon pont HNN (c'est à dire un 0AR). La G 055 190 A2 est manifestement de la 75w85. Pour le coup, un autobloquant à l'arrière, ça m'aurait moins surpris. Shell et Castrol ne font pas de détail, même huile qu'à l'avant: A noter que Shell vous demande de préciser entre un pont 0AR et 01R...pour vous proposer exactement la même huile au final . Vu de ma chaise, s'il n'y a pas de DGL, l'huile de pont est juste là pour se faire écraser la gueule dans les pignons. Donc du moment qu'on respecte GL4 ou 5 (et encore, c'est surtout pour les matériaux de syncro de boite méca que c'est sensible) on peut mettre virtuellement n'importe quoi avec une visco au moins équivalente. Ceux qui ce sont lancé dans l'opération, vous avez mis quoi ?

Lors du carnage du changement de l'arbre de transmission de l'Allroad j'ai découvert les bienfaits des pistolets à induction. C'est génialissime, je recommande au plus haut point. Ca permet de regrouper toutes les étapes de base du dévissage d'un truc récalcitrant en un seul outil: Et en moins de 40 secondes. 150 balles sur Vevor. @Frix 20 minutes ça peut être trop court ou beaucoup trop long, effectivement.

T'as eu des touches ? En général le mois de janvier est parfaitement creux pour vendre un véhicule. J'espère que ceux qui t'écrivent ont plus de jugeotte que les miens. Si ça continue le continue va me proposer une caisse de cidre, un labrador borgne et 20 minutes avec sa cousine à l'arrière du C15.

Merci ! Elle n'est pas vendue. A priori seuls les analphabètes m'écrivent pour me proposer...des échanges. J'applique donc froidement la règle du jeu: Je crois que je n'ai pas répondu à un seul clampin. La ténacité aurait été de la finir. Ceci étant dit, faire une pause fait du bien comme tu dis. Maintenant que l'Allroad est sorti de l'ornière, tout le monde me met la chauffe pour que je me remette sur le TT. Je ne m'emballe pas, d'autant que si j'ouvre le capot, je sais que j'en reprends pour 6 mois.

Boulot de dingue, j'ai tout lu. Chapeau !

Encore du gros taff. Y a un truc que t'as pas prévu de toucher ? Au train où ça va tu vas finir par préparer la crémaillère de direction