chienloup

Salut, Déjà merci pour l'astuce de la soudure pour extraire les gages extérieures qui restent souvent même extraites à la presse, je sens que ça va me servir. Et sinon petite question, je viens de voir que j'ai du jeu aux roulements sur mes deux roues arrières, je vais démonter un peu pour voir cet aprem mais selon vous est-ce qu'il faudrait forcément les changer ou je peux les resserrer? Sur l'audi 80 il me semble que c'était monté conique. Il y a une procédure pour le serrage? Merci!

J'en ai déjà une que j'ai commandé chez autodiesel13, mais merci quand même. À part si tu as ce fameux joint de boîtier électrique mais ça m'étonnerait.

C'est aussi que là sur la photo on voit que le dessus mais en regardant le dessous avec un miroir ya vraiment du gasoil. Mais ya de grandes chances que tu ais raison quand même. Je vais la jouer comme ça on verra bien. J'ai pris le joint spi aussi.

Bon de ce que j'ai compris c'est bien ce que je pensais il y a des connections soudées derrière ce boîtier, donc à priori pas possible de le sortir pour changer le joint... Sinon il faut changer la de pompe complète. Mais apparemment c'est très rare que ça fuit là, peut-être que le gasoil que je vois vient du joint d'actuateur ou de couvercle, difficile de voir sur ce moteur car c'est côté culasse, contrairement au 4 cylindres.

Bonjour, Est-ce que certains d'entre vous ont déjà changé le joint du petit boîtier carré sur la PI ou arrivent tous les fils? On dirait que le gros de ma fuite vient de là mais je ne pense pas avoir le bon joint dans le kit que j'ai (on dirait que c'est un joint rectangulaire vert). De plus je me rappelle pas exactement mais dans mes souvenir on peut pas vraiment le retirer ce boîtier? Enfin peut-être je me trompe... Sinon juste à titre de comparaison si ça vous intéresse, voici 3 photos des références de pompe de trois moteurs différents que j'ai chez moi. 1. Moteur AAT (celui de ma voiture) 2. Moteur AEL : 3. Moteur D5252T (Volvo 850) : On voit bien que les refs du AAT 115cv et du AEL 140cv sont strictement les mêmes. Donc déjà la différence de puissance ne peut pas venir de là (juste la cartographie?).

Salut, j'ai un T4 à la maison et un AEL un AAT et un D5252T (volvo), si vous voulez je peux faire des photos.

Salut, merci pour la ref, je commande ça et je vais le faire moi même je pense. Si tu as pris des repères au moment de démonté ta pompe pourquoi ne pas essayer de démarrer comme ça et fignoler au vagcom? Même si t'es trop décalé pour être dans le graphique, ça te dit si tu as du retard ou de l'avance, donc en fonction du tourne ta pompe ou tu redécalle la courroie d'une dent si vraiment tu t'es planté, jusqu'à être dans le graphique. Une fois que tu y es tu la laisse monter à température et tu fignoles. Enfin je sais pas dites moi si vous pensez que c'est une connerie mais pour moi ça marche bien comme ça.

Ah yes ok merci pour les infos! Sinon moi perso l'avance je règle direct au vagcom, en tâtonnant j'y arrive assez vite. Après j'ai pas de comparateur mais j'ai l'impression que la procédure est assez longue. Tu nous diras en tout cas au remontage comment ça s'est passé. Et c'est quel kit joint que tu as pris? Il en existe pas un avec le joint spi? C'est le même que sur une pompe de 1.9 4cyl?

Salut, je suis très intéressé à ce sujet, la mienne fuit un peu... Comme toi auparavant j'hésite entre trois sollution : Faire faire tout chez un dieseliste (un pote vien de le faire, 570e ttc et travail au poil, je trouve ça correct niveau prix) Démonter la Pompe et l'emmener chez le diéseliste (compter environ 200e) Ou tout faire moi même comme toi. Je me pose quelques questions : Pour moi le démontage / remontage de la pompe / regalge de l'avance ne pose aucun problème. Par contre est-ce que si je l'emmène au diéseliste il va me la rendre avec l'actuateur réglé ou est-ce qu'il faut le faire sur la voiture? Dans ton cas tu as forcément du retirer le couvercle de pompe puis la partie en dessous (actuateur?)? Si j'ai bien compris lorsqu'on touche à cette partie il faut la rerégler ensuite (faire jouer la pièces sur le socle de la pompe dans la longueur si j'ai bien compris?). Comment compte-tu t'y prendre pour cette étape? Est-ce que tu as la procédure et est-ce que tu pourrais me l'expliquer? J'hésite un peu car j'ai pas envie de faire une connerie, et en même temps ça m'intéresse beaucoup de réaliser cette opération pour apprendre un peu plus sur l'injection diesel. Surtout que j'ai le projet de swaper ma Volvo 740 avec un moteur AEL pompe mécanique et que ça risque de pas être facile facile... Une dernière question, je vois pas sur les photos de joint spi d'arbre de poulie, tu ne le changes pas? Merci de partager ça m'intéresse beaucoup!

Yes en effet je pense que tu as la bonne méthode, j'ai jamais calé de pompe au comparateur et j'ai pas le matos, mais il faudrait que j'apprenne ça me servira toujours. Pour la rouille oui tu dois avoir raison, en plus la durite la plus "rouillée" se situe juste à côté d'une des deux durites en métal. J'ai eu aussi la pipe de calorstat bien bouffée, de sorte qu'elle appuyait pas bien sur le joint. J'en avais une autre sur un autre moteur je l'ai mise avec un peu de pâte à joint car elle était aussi un petit peu mangée.

Aaaah merci ça me rassure! Je savais pas pour la purge elle est sous le plastique de la baie de pare brise du coup? J'ai juste laissé tourner mais effectivement j'avais l'impression que la durite de retour était un peu froide par rapport à celle d'aller. Aussi j'ai plein de rouille dans les tuyaux, je pense que je revidangerais à un moment. C'est possible que ça ai jamais été fait car la pompe à eau était d'origine, enfin c'était une Audi/VW pas une aftermarket. Et par curiosité vous vous respectez le couple prescrit pour le serrage de la vis de poulie de vilebrequin? Sur la RTA c'est 220nm + 270° de couple, moi je me suis arrêté à 180°, avec un bras de levier de 2m déjà c'était bien assez je trouve!!

Salut, Tu es sûr que c'est le bon kit de joint? Quand je cherche cette ref ça me dit que c'est pour 1.9 tdi. Je me tâte à le faire car c'est un peu suitant sur la mienne aussi... Sinon au moins démonter la pompe je pense que t'y gagne pas mal, surtout si tu sais faire le réglage d'avance. Et pourquoi devoir enlever le viscocoupleur pour mettre le moteur au PMH?

Salut, merci pour ton retour, ça me rassure un peu. Bon finalement aujourd'hui j'ai du un peu tâtonner pour trouver un réglage à peu près convenable et paufiner avec VCDS. Du coup merci pour la méthode comparateur mais comme j'ai pas de comparateur et que j'ai VCDS je trouve ça plus simple comme ça. Après remplacement du thermostat j'ai pu faire monter le moteur en température (ça se stabilise à 88,2°C) et je suis arrivé à un réglage nickel : Par contre effectivement mes repères sont un peu décalés... Est-ce que ça vous choque? Lorsque je met mon moteur au PMH, repère bien aligné et avance à l'injection réglée c'est comme ça : Foonzy sur la tienne c'est quelque chose dans ce genre là aussi? En tout cas j'avais bien contrôlé mon calage de distri et lorsque j'aligne mon repère du volant moteur, le petit réglet rentre nickel en bout d'AAC donc à priori pas de doute là dessus. La voiture démarre au quart et elle a toute sa puissance donc bon ça va rester comme ça je pense. Par contre maintenant que j'ai changé le thermostat, comme dit tout à l'heure température stable à 88,2°C au VCDS, mais sur mon cadran dans l'habitacle c'est entre 90 et 100°C. Ça pourrait être le cadran qui déconne un peu? Aussi j'ai remarqué que lorsqu'il fait froid elle met 2-3 secondes à démarrer le matin, et le voyant de chauffe s'allume qu'une demi-seconde. De l'expérience que j'ai des TDI il devrait s'allumer 2-3 seconde lorsqu'il fait 7-8°C non? C'est quelle sonde de T° qui gère le préchauffage? J'en ai vu deux, une sur la pipe supérieur de la culasse et une derrière sur la durite qui va au radiateur de chauffage... Merci, en tout cas pour les conseils. Je reste un peu sur le fait que c'est pas très bien foutu la dessus pour faire la distri mais bon c'est fait maintenant au moins.

Salut, merci pour ta réponse. J'ai bien suivi la procédure, juste l'outil de calage d'AAC je l'ai fabriqué, et le truc avec les cales d'épaisseur je l'ai pas fait car sur un moteur ou on cale au PMH à l'oeil en regardant une encoche à travers un trous (suivant de là où on regarde l'alignement peut varier de quelques degrés de rotation de vilo), je me suis dis qui c'était pas quelques centiemes à l'AAC qui allaient changer grand chose. Peut-être je me trompe mais j'aimerais bien savoir en quoi c'est important. Je trouve aussi que ce moteur est plutôt tolérant au décalage d'avance, car ma voiture fonctionnait bien avec une dent de décalage, juste elle avait moins de patate. Donc tout ça m'étonne un peu... J'ai déjà fait une distri complète sur ce moteur mais sur une volvo V70, je me rappelle pas avoir rencontré ce genre de soucis...

Bonjour, Je viens d'acheter une A6 C4 moteur AAT et j'ai un problème un peu particulier. Quand je l'ai acheté elle avait zéro puissance, il y avait la durit intercooler/collecteur qui était percée. Je l'ai changée, c'était mieux mais pas ouf non plus. À la valise j'avais le défaut 00550 start of injection. Donc j'ai regardé le TDI-timing. La pompe était tellement décallée que le point à mettre entre les deux lignes n'apparaissait même pas sur le graphique. Donc j'ai décallé d'une dent en tatonnant dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce que le point apparaîsse, puis reglage fin de l'avance pour que ça soit bien entre les deux courbes (pas dans des conditions idéales car calorstat hs le moteur pouvait pas monter à 80°C). Mais bref je vais faire un tour, ça marche nickel elle a retourvé la puissance. Je précise que pendant cette opération je me suis pas du tout embêté à mettre le moteur au pmh et regarder que les repères VM et PI soit allignés (c'est important pour la suite de l'histoire). J'ai roulé un peu, tout va bien, aujourd'hui je fais ma distri car j'avais pas d'historique et aussi une bonne fuite joint spi de vilebrequin. Cette fois j'ai fait dans les règles, alignement du point de repère PMH etc... Par contre lorsque j'ai retiré la poulie damper la poulie de vilo est venue avec donc j'ai perdu mes calages, mais bon j'ai retrouvé, le repère PMH sur le volant, inséré le réglet sur l'AAC, donc à priori pas de soucis. Voilà le bazard au démontage, bien crado : Ptit coup de propre : Tension, pompe à eau, tout ça pas de problème je remonte tout, l'AAC est bien calé etc... Au moment de remettre la courroie de PI je vérifie le repère PMH, les repères sur la pompe, je remonte tout. Voilà l'alignement de mes repères au remontage : Donc à priori tout est bien calé. Je remonte tout, je démarre, et là et elle toussote, démarre puis cale. Donc dans ma tête je suis quasi sur que la pompe est fortement décalée à nouveau, je l'ai décallé un peu en la faisant tourner sur ses trous oblongs, elle tient le ralenti mais peine un peu a démarrer et on sent que c'est pas fou, à mon avis il faudrait la redécaller d'au moint une dent pour que ça soit bon puis paufiner au vagcom. Mais alors, mon repère de poulie de PI ne serrait plus aligné au repère fixe... C'est ça que je comprends pas. Alors je me suis renseigné un peu, et apparement si la poulie de pompe a été démontée (changement de PI ou autre), ça se pourrait que le repères n'aient pas été conservés (pas de clavette?). Est-ce que c'est possible? Dans ce cas ça me rassurerait un peu, car j'aime bien être sûr de mon coup et comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Et puis comme j'avais pas tout alligné quand j'ai recallé la pompe la première fois je ne sais pas si avec mon réglage final les repères étaient alignés ou pas, j'ai pas de point de comparaison... Aussi je trouve que ce système pour trouver le PMH en s'alignant à l'oeil à un repère difficilement visible est pas optimal (comparé par exemple à PSA ou on insère une pige dans le volant moteur et il ne peut pas y avoir de doute). Voilà, si pour vous ça peut être ça, ou bien autre chose, ça m'aiderait d'avoir un avis extérieur! Merci beaucoup!

Bonjour, je viens vous poser une question concernant non pas une audi mais une volvo. Volvo v70 de 1998, moteur 2.5 TDI 140 AEL, donc de A6 C4 C'est très dûr de trouver des infos sur ce véhicule c'est pourquoi je tente ici. J'ai un problème de démarrage par temps froid, ça commence en dessous de 3-4°C et ça s'agrave plus la température est basse (autour de -7 c'est vraiment long de démarrer). En gros elle galère, parfois se lance et s'éteint une seconde après, et quand elle finit par se lancer elle a parfois un ralenti très instable pendant une minute avant de se stabiliser. J'ai commencé à regarder le préchauffage, tout m'a l'air ok, je me demandais si ça pouvait pas être un truc du genre sonde de température de gasoil, ou quelque chose en rapport avec l'injection, car quand elle démarre elle tourne bien sur 5 cylindres direct. Voilà, si jamais vous pouvez m'éclairer?...

Salut, j'ai une boite de audi 80, je peux te prendre des photo aussi si tu veux, voir te la vendre car je la stock depuis 5 ans au cas ou mais pour l'instant ma boite se porte très bien avec 450000km

Salut, ce bloc est monté en long sur les Audi 80 B4, et sur VW Passat B5 à ma connaissance. Personnelement j'ai remplacé mon moteur d'a6 (AHU) par le moteur de mon ancienne audi 80 (1z) sans problème, il faut juste changer quelques périphériques. Si tu veux j'ai encore mon bloc d'A6 complet.

Salut, je viens de nettoyer les contacts, ça marche un petit peu mieux j'arrive à lire le kilométrage mais c'est pas encore ça... Si ça intéresse quelqu'un.e j'ai fait quelques photos, c'est pas bien compliqué : Pour enlever le compteur : Dévisser les deux vis cruci du bandeau (à droite et à gauche du volant) dévisser les trois vis cruci qui tiennent le compteur devant. retirer légèrement le compteur et débrancher les cosses Ensuite pour le totalisateur : - déviser les 8 vis torx T10 qui tiennent le couvercle de la partie centrale, plus les deux vis qui tiennent la prise jaune et débrancher la prise bleue. - défaire la platine de circuit imprimer qui tient par deux clips aux extrémités (la tirer délicatement) - dévisser les 4 vis torx T8 qui tiennent le support d'écran de totalisateur. - nettoyer les contacts (j'avais pas d'alcool, je l'ai fait au nettoyant contact sur un coton tige) - remonter dans le sens inverse. Et voilà c'est pas parfait mais c'est à peu près lisible : Pour info la l'écran du totalisateur (pièce blanche) porte la référence 88 352 396, je n'ai pas regardé si ça se trouvait sur internet, mais à mon avis le mieux est de trouver un compteur d'occaz pour avoir toutes les pièces, les ampoules, etc.

Merci bien je vais essayer ça. Effectivement ça doit pas être totalement mort car arfois le kilométrage réapparait quelques secondes.

Moi quand ça veut pas se réamorcer j'injecte du gasoil dans la durite avec une seringue de remplissage de boite de vitesse. Ça marche plutôt bien jusqu'à maintenant.

Bonjour, Personne n'aurait une petite idée pour mon problème? Autrement est-ce que si je change le compteur le kilométrage changera ou est-ce qu'il est enregistré dans le caclulo? Cordialement.

Salut, C'est pas tout à fait le même problème, mais moi j'ai des pixels en moins sur l'afficheur de kilométrage. Est-ce que vous savez s'il est possible de changer le petit écran LED ou est-ce qu'il faut changer tout le compteur? Cordialement.

Salut, J'ai remplacé mon cata par un tube et condamné l'EGR, ça fait pas plus de bruit et ça passe au contrôle.

Salut, quelle pièce l'ABS ou le MC? Pour l'abs trop tard j'ai branché mon MC d'audi 80 4 sorties en direct, mais ça ne marche pas, il est peut-être mort après plusieurs années de stockage. J'ai commandé un MC neuf, on verra bien. Ça m'ennuie d'avoir fait ça car je ne suis même pas sûr de pouvoir passer au CT et la voiture va être difficilement revendable. Mais je commence à désespérer. Revenir en arrière serait compliqué car j'ai sacrifié mes tuyaux rigides pour récupérer les embouts et les sertir sur les tuyaux cuivre. Pour le branchement j'ai fait en diagonale. ARD et AVG sur les 2 premières sorties du MC tandem, et ARG AVD sur les 2 deuxièmes sorties.