Jr boin

J'ai aussi commandé une pompe de centralisation de S4 B5 samedi dernier (http://www.ebay.fr/itm/Audi-s4-b5-central-locking-pump-rs4-tdi-2-7t-/171736787106?), envoyée lundi de Grande Bretonnie, pas de suivi et pas de nouvelles, j'espère vraiment que ça marchera... Sinon, petite astuce, quand vous payez dans d'autres devises sur Paypal, choisisses bien de payer dans la devise en question et non pas avec la conversion Paypal, pour le catalyseur, avec les frais de port, affiché en estimation sur l'enchère ça faisais 210€ (et on arrive au même avec le taux de change sur XE.com), une fois arrivé à la page de paiement Paypal... 220€, je doute que ma banque prennes autant, je n'ai pas encore sur mon relevé mais ça m'étonnerais bien que ça soit 10€

Et j'espère que ça va résoudre mon problème de ralenti sinon je la condamne cette auto ! TROIS FOIS ! (si vous ne comprenez pas la référence culturelle : https://www.youtube.com/watch?v=w4CfLFkR5N0)

Je viens de remporter une enchère eBay (http://www.ebay.fr/itm/VW-GOLF-MK4-GTI-1-8T-20v-STAINLESS-STEEL-200-CPI-SPORTS-DE-CAT-EXHAUST-DOWNPIE-/151640983239) pour un downpipe/cata sport 200 cellules inox à 210€ fdpin, c'est un peu cher (on peux arriver à les avoir à 20, 30€ moins cher parfois) mais ça reste à peine plus cher qu'un cata type origine premier prix sur eBay pour ce moteur (dans les 170€ fdpin). Reste à voir si je change aussi la lambda ou pas.

C'est la pièce à gauche du collecteur d'admission sur lequel arrive le câble d'accélérateur :

Si c'est l'étrier qui grippe, tu sens que ça freine en reculant, ça peux être très léger et seulement après avoir freiné fort ou bien serré le frein à main mais facile de s'en rendre compte. Pour le circuit de courroie accessoire, tu peux déjà vérifier si la courroie à l'air en bon état, bien tendue et pas craquelée et vérifier qu'aucune des poulies par laquelle elle passe ne trembles.

Ca me fais penser qu'il faut que je rachètes de la pate à joint, il me semblais qu'il m'en restais quelque part mais l'autre jour après avoir démonté le papillon je ne trouvais plus le tube (c'est malin de vérifier après coup, en effet...), j'ai foutu un pe de pate à join spécial robinetterie (certifiée resistante jusqu'à 150°) au final car je n'ai trouvé que ça...

Normal que le régime changes, la pompe à direction assistée étant entrainée par la courroie accessoire, elle même entrainée par le moteur. Pour le problème de calage, c'est à voir si c'est car la voiture est trop descendue en régime (la marche arrière est une vitesse relativement "longue" je trouve sur ce moteur) et que tu à calé au final de manière "classique". Sinon, moi j'ai parfois le moteur qui s'emballe quand je fais des manœuvres en marche arrière un peu trop brutalement mais c'est très probablement dû à ma courroie accessoire qui "flotte" (vilebrequin vrillé au niveau de la poulie damper) et doit faire patiner puis brusquement ré-accrocher la courroie accessoire lors de ces manœuvres. Sinon sur un autre plan, vérifier que ça ne soit pas par exemple un/des étriers grippés qui fassent que la voiture freine pas mal en marche arrière et cales plus facilement si tu n'accélères pas assez.

J'ai vérifié, mes pneus avant datent de 2007 donc 8ans \o/ Plus qu'à trouver des jantes 16 ou 17" idéalement avec des pneus à bon prix :)

Si tu change le diamètre par rapport à l'origine, non. Après si c'est pas bricolé (utilisation de calles par exemple) avec des étriers et disques de plus gros diamètre il y à très peu de chances pour que ça soit détecté, sauf si c'est un modèle avec marqué Porsche ou S4 dessus :)

[hs] Tu était en free-lance ou tu avais une boite pour avoir besoins d'un "labo" @home? Ou alors c'est juste du vieux matos récupéré pour t'amuser? Perso c'est plus trop le bordel chez moi, un serveur, le pc principal et le pc portable dans le salon, tout à côté, j'ai même plus de switch dédié, juste le serveur qui à deux cartes réseau, une pour router et une pour le réseau local, j'avais jusqu'à 3 modems (et IP publiques) à une époque, un beau bordel de câbles :) [/hs] Pour les durites il peux y avoir pas mal de raisons, la première est que ça évite aux durites d'avoir trop de "poids" à certains coins et permet d'avoir plus de résistance pour éviter de "ployer", ça permet aussi parfois d'éviter certains endroits plus chauds ou avec de possibles contacts. Pour le support, je n'ai même pas de support et la partie avec les fusibles sur la batterie est "flottante" chez moi. Pour la pièce que tu à pris en photos c'est le "reniflard", il permet aux vapeurs d'huiles au niveau du carter moteur (et surtout en cas de surpression au niveau du carter) de repasser dans l'admission sans avoir à partir à l'air libre et faire une prise d'air, c'est si je ne me trompe pas un gros clapet anti-retour qui permet de ne pas "aspirer" de l'air de l'admission mais seulement de rejeter vers l'admission si besoins.

Le mien aussi d'ailleurs. Pour la VM c'est quand même bien moins lourd que du dual boot ou d'utiliser plusieurs PC si tu n'à qu'un soft comme ETKA à utiliser, avec un peu de chances ça tournera sous Wine. En plus si tu utilise un mode de type "convergence" ou "unity" c'est encore moins chiant et intrusif ou si tu à un serveur ou PC sous Windows quelque part tu le lance depuis une session RDP.

Non mais quand je parles de cata HS je ne parles pas de son pouvoir catalytique, à moins qu'il soit vraiment "mort" dans ce sens et ne passes plus le CT on s'en fiche un peu, c'est surtout s'il s'encrasse ou que la céramique casse et va bloquer/limiter le flux, c'est assez courant après un certain age ou en cas de surchauffe, si une partie du bloc en céramique casse, tout le bloc va devenir mobile et avec les vibration se déplacer et se détruire encore plus et aller obstruer l'échappement et au final faire un effet de "bouchon" dans l'échappement, ce qui n'est pas bon pour le turbo (et le moteur), fais diminuer les performances et augmenter la consommation et chauffe. C'était arrivé sur mon ex Clio 2 1.9dTi, on entendais pas trop l'échappement mais on entendais le turbo souffler, c'était sympa mais petit à petit ça augmentais jusqu'à ce que la voiture tombes en panne... il y avais une micro-fuite entre le turbo et le cata qui faisais que des gaz d'échappements chaud étaient soufflés dans le compartiment moteur et vu qu'en plus ils avaient du mal à s'échapper par l'échappement ça chauffais et soufflait encore plus fort... et ça à fini par faire fondre des câbles électriques dans le compartiment qui ont fais court circuit, après avoir changé le cata le moteur tournais mieux et plus de bruit de soufflerie.

Les questions du jour sont donc : Quelqu'un qui à un ralenti parfait et aucun soucis sur son moteur (prises d'air, MAF ou lambda morte par exemple) pourrait me donner sa valeur d'air flow au ralenti (ainsi que son régime moteur de ralenti) à chaud? Il à l'air d'osciller dans les 2,57-2,78 pour moi à 840-880rpm en général Est-ce normal d'avoir le ralenti qui baisse significativement si l'on pince la durite en sortie du canister? Je présume que oui (moins d'air qui rentre dans l'admission), mais dans le doute... Est-ce normal que le moteur se comportes vraiment différent avec le solénoide du canister débranché?

Toujours à chercher la cause de mon problème récurent (ralenti instable et acoups au relâcher/appui accélérateur dans certaines conditions), je ne suis rendu compte qu'en pinçant la durite qui ressors du canister de recyclage de vapeur d'essence (evap canister), le ralenti baissais et semblais se stabiliser, j'ai donc coupé le moteur et débranché la prise du solenoid du canister, le ralenti est en effet plus bas est stable mais le moteur semble trembler dans les 2000 tours et au relâcher d'accélérateur la ralenti tombais assez bas avant de se stabiliser (600 tours peut être). Après ça, j'ai tenté : De vérifier si le "clapet" anti-retour entre le boitier papillon et le canister fonctionnais bien en aspirant et soufflant des deux cotés, cela semble bien fonctionnel. J'ai re-démonté (fais il y à quelques mois) et nettoyé le boitier papillon, il est quand même bien huilé j'ai trouvé pour moins de 2500km depuis le dernier nettoyage, par contre le collecteur semblais relativement propre donc je ne m'inquiète pas non plus trop, il faudrait voir pour un nettoyage d'intercooler je pense. Re-nettoyé le MAF au nettoyant contact, par contre je n'avais pas de Torx percée de la bonne taille donc j'ai démonté la partie supérieure de la boite à air avec pour y accéder... Tenté de rouler avec le capteur de pression atmosphérique/altimètre débranché, ça ne semble pas changer quoi que ce soit. Pris des mesures en roulant mais pas encore eu le temps d'analyser tout ça (toujours 130mg/s en pic "Air mass" soit ~162.5cv). Il y à aussi des photos pour montrer le magnifique éclairage violet sur les petites ampoules du plafonnier... j'avais commandé rouge et j'ai reçu ça mais je me suis "plaint" et ils m'ont proposé de me rembourser 50%, 100% si renvoi de ma part ou envoi de nouvelles qui soient vraiment rouges sans apport de ma part, j'ai choisi le dernier, ça irais peut être bien pour ceux à la peinture violette par contre. A noter que c'est bien plus visible sur les photos qu'en vrai et au final ça reste plutôt "discret", je pense qu'en rouge ça ne donnera pas mal, à préciser que le reste des ampoules sont d'origine et donc peu lumineuses : Sinon, j'ai fais une petite prise de son mais c'est moyen car en descente, avec le tableau de bord qui craque et sans vraie attaque : http://forums.audipassion.com/topic/171840-presentation-a3-8l-de-franzmgd/?p=3373249 ps: ce weekend j'étais à ma maison de vacances, je vous montre le chemin pour que vous compreniez pourquoi je ne peux pas trop rabaisser ni mettre de jantes 18", par contre c'est loin d'être la partie la plus problématique du chemin et il n'avais pas plu depuis 3 semaines :

En effet, pour le son le cata ne fera pas une grosse différence, j'ai peut être oublié de le préciser mais je pense que retirer l'inter est la solution idéale : pas cher, permet d'avoir le moteur qui "pétarade", OK pour le CT, gain de poids et discret visuellement. Sinon le même cata est vendu par le même vendeur en enchères et pars régulièrement à moins de 200€ (je suis parfois les annonces mais je pense acheter des jantes/pneus avant) : http://www.ebay.fr/itm/VW-GOLF-MK4-GTI-1-8T-20v-STAINLESS-STEEL-200CPI-SPORTS-CAT-PIPE-EXHAUST-DOWNPIPE-/361248645432?mfe=sidebar&clk_rvr_id=810066619936 Un autre vendeur qui vends un produit similaire (voire le même) aussi aux enchères et qui lui pars régulièrement peu cher : http://www.ebay.fr/itm/VW-GOLF-MK4-GTI-1-8T-20v-STAINLESS-STEEL-200-CPI-SPORTS-DE-CAT-EXHAUST-DOWNPIE-/151620743095?mfe=sidebar&clk_rvr_id=810038998586 Sinon, pour moins cher tu à les tubes décataliseur mais vu la différence de prix je pense qu'il vaut mieux un cata 100 ou 200 cellules (les 2 vendeurs ci dessus vendent parfois des 100 cellules) histoire de pouvoir passer le CT et de ne pas se faire chier si on vends la voiture à devoir la vendre d'origine pour être "légal" : http://www.ebay.fr/itm/VW-GOLF-MK4-GTI-1-8T-20v-STAINLESS-STEEL-RACE-SPORT-DECAT-DE-CAT-EXHAUST-PIPE-/231495901264?mfe=sidebar&clk_rvr_id=810058640445

Les cata inox 100/200 cellules chinois tu peux arriver à les toucher à moins de 200€ fdpin sur eBay mais il faut bien suivre les enchères (ils en remettent en permanence), pour l'inter c'est 20 ou 30€ fdpin sur eBay. Changer de cata et le reste de la ligne fera gagner même sans préparation, surtout si ton cata se fais vieux cela ne peux pas faire de mal de le changer. Quant au silencieux arrière, tu peux toujours le changer après le reste. Pour la boite à air je me suis enregistré un peu tout à l'heure (la mienne est à peine préparée comparé à celles du site, j'avais aussi retiré le joint entre la baie de pare-brise et le compartiment moteur) avec le téléphone posé sur le siège passager mais comme un gros malin j'ai lancé l'enregistrement "en haut de la montagne" et coupé une fois arrivé dans la vallée donc pas de bruits d'admission prononcés et en plus j'ai pris une route que je connais mal et mes pneus avant sont vraiment en fin de vie donc je n'ai pas pu attaquer (ils ne crissent même pas tellement ils sont durs), à noter qu'un peu après la moitié j'ai ouvert les fenêtres (mais avec la montagne de l'autre côté de la route à peu près tout le temps et seulement des barrières à côté donc on entends peu de réverbérations) : http://vocaroo.com/i/s1IuKdshPVQe En plus avec le fading très rapide du freinage ça n'à pas trop aidé, à ne pas pouvoir faire de freinages tardifs et je n'ai pas eu le temps de voir pour régler le problème de mon tableau de bord qui grince côté conducteur du côté du pare-brise donc ça fais du bruit désagréable en plus :( Toute de suite après avoir coupé l'enregistrement et être reparti sur du plat, le moteur s'est remis à chanter :)

En effet, le filtre à air ne fera rien gagner en performance, un peu plus de bruit d'après pas mal de témoignages sur forums mais je suis encore sur un filtre de type origine. Par contre, préparer la boite d'origine permet de gagner un peu de puissance (rien d'énorme, surtout si on est d'origine) et surtout de bruit, c'est une bonne alternative si tu veux garder un look d'origine du moteur, pouvoir utiliser des filtres d'origine et avoir un bruit qui reste discret en conduite posée (si peux plus ou moins l'ouvrir selon ta préférence). Ça ressemble à ça : http://www.wak-tt.com/mods/ramair/cheapinduction.htm, à éviter par contre sur moteur atmo qui ont besoins d'air vraiment frais là où le moteur turbo à l'air qui repasse par le turbo puis l'intercooler donc 1° de différence à l'admission est moins important qu'un flux d'air moins restreint. Et niveau gain on voit bien que sur moteur turbo, un kit d'induction direct n'est pas forcément très intéressant et qu'un filtre seul ne change pas la puissance : http://www.wak-tt.com/mods/inductiontests/inductiontests.htm Il y à aussi certains qui retirent le joint caoutchouc entre le compartiment moteur et la baie de pare-brise pour mieux que la chaleur du compartiment moteur s'échappe mieux et pour plus entendre l'admission, le turbo et le moteur, c'est le joint sur lequel appuie le capot et on entends en effet mieux quand il est retiré (enlevé/remis en 15secondes si tu veux tester).

En effet, c'est bien triste tout ça, par contre le compteur j'ai bien l'horloge analogique (que je trouve très jolie et originale comparé à l'horloge digitale des phase 2).

Je pense que niveau bruit, virer le silencieux intermédiaire fais déjà une bonne différence, sans inter et avec un silencieux arrière sans chicanes ça doit faire un bruit de voiture de rallye :) Sinon, pour un bruit grave il faut préparer la boite à air d'origine et/ou mettre un filtre coton (ex: K&N) ou mousse (ex: Pipercross, Ramair ou Green). Autre possibilité vu que tu à l'air débrouillard c'est de modifier l'échappement d'origine, par exemple en faisant un silencieux "normal" au lieu du "résonateur" sur l'inter et reliant les deux tubes ; tu peux voir l'intérieur de l'inter et silencieux arrière d'origine ici : http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6874457-Muffler-Resonator-Design Pour gagner de la puissance, le plus important est le cata et non la ligne après cata d'après tout ce que j'ai lu et niveau bruit, remplacer l'intermédiaire par un tube droite (ou un silencieux "classique" sans "cassure") permet d'avoir le moteur qui pétarade un peu au relâcher de gaz, j'aimerais bien le retour de replay une fois que ça sera mis pour voir ce que ça donne :) En tout cas, je modifierais le reste de l'échappement avant le silencieux arrière perso, à moins de récupérer un bouclier arrière de S3 (ce qui n'arrivera probablement jamais).

J'ai les poignées extérieur de phase 2 mais le compteur non, par contre aucune idée pour le plafonnier, il est comme ça sur la mienne : Pas de moqueries... j'ai commandé des ampoules LED rouge peu puissantes à pas cher pour voir si ça pouvais faire une ambiance sympa... bon...

Après ça dépends si tu compte faire une grosse prépa et passer en diamètre 3", sinon je dirais un cata sport (je prendais du chinois à 200€ perso mais à voir si c'est vraiment une bonne idée) et une suppression du résonateur (silencieux intermédiaire) avec un tube de TDI comme à fait (ou pas encore) replay (ça coute 20€), tout en gardant le silencieux arrière d'origine qui est discret, bien intégré et ne fais pas trop perdre de puissance.

Ça servira à savoir si ton turbo souffle comme il devrais et au bon moment mais je pense que sur un moteur stock ça à un intérêt limité sauf si tu veux un look un peu tuning dans ta voiture ou que tu à des problèmes de performance et que tu n'arrive pas à diagnostiquer l'origine. Mais je dirais que tant qu'à investir un peu, autant investir dans un bouchon pour mettre en pression ton circuit de suralim et vérifier si tu à des fuites, changer les durites qui semblent fatiguées (et celles qui le sont évidemment) et éventuellement une N75 neuve si tu à une vieille (mais c'est autre chose).

Après j'arrivais bien à taper dans les 7l avec une Clio 2 1.9dTi 80cv mais c'était 80% de ville au moins :)

http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Car-Gear-Shift-Knob-5-Gear-With-Leather-Boot-Gaitor-for-Audi-A3-8L/2029210461.html?recommendVersion=1 celui la que j'avais pris.

Jaune ou rouge je dirais plutôt :) Pour les disques/plaquettes j'ai pris du Ate Powerdisc + Ate Ceramic à l'arrière perso, c'est homologué et ça reste similaire à de plaquettes "normales" niveau bruit et freinage à froid contrairement à certaines plus radicales.