Das'

Merci Il était temps de s'y mettre franchement. Maintenant il faut que je m'attaque au ciel de toi qui commence à se décoller au niveau des pare soleil, et à la bande de faux cuir sur la porte passager qui se décolle aussi. Rien de transcendant, mais il faut s'y mettre aussi

Salut les copains, Quelques news, y'a eu des travaux conséquents sur la vieille de faits. En gros, j'ai un haldex qui fonctionne enfin. Et j'ai tout changé :D J'ai pu sourcer un bloc haldex complet (différentiel, pompe, calculateur et pont arrière) en Pologne, pour pas très cher, arrivé dans un "petit" colis, selon le livreur, de 35Kg. Au déballage, mauvaise surprise, le connecteur du calculateur est éclaté, les fils écrasés, bilan on coupe et on refait un faisceau avec le faisceau d'un calculateur donneur. Bon, vu le prix payé, je peux faire avec. La pipe de mise à l'air du pont arrière aussi est pétée, mais ca c'est pas grave, y'en a une bonne sur la voiture. J'aurais aussi pu ouvrir le calculo et échanger les faisceaux, mais cela prenait plus de temps, et surtout ne me garantissait pas forcément une bonne étanchéité par la suite. Autre mauvaise surprise, c'est des tetes XZN, je n'en ai pas dans mon outillage, go Norauto pour prendre leur kit à 20 balles, pour le coup ca le fait. Cependant, ce kit ne va qu'au M12, et les plus grosses tetes sont en M14. Go Amazon en crash pour dégoter une douille qui va bien, reçue deux jours plus tard. Pour faire court, levage de la voiture, démontage de l'échappement, de la tôle isolante à l'arrière, et avec l'aide du frangin on désolidarise les cardans et l'arbre de transmission, et on dégage le haldex fautif du berceau. Ca avait l'air plus facile, mais en fait nan, ca pèse son poids. On compare les deux blocs, le mien est de 2000, l'autre de 2002 (issu d'une Evo), quelques différences extérieures, mais ca va. Au passage on vidange l'ancien (le pont n'avait jamais été ouvert, ca se voit et ca se sent.... Me ferait jamais à l'odeur de l'huile de pont, et j'en manipule beaucoup au taf pourtant), bilan une huile crado, moins d'un litre, et beaucoup de limaille sur le bouchon (18 ans et 217mkm en fait). Un bruit de ferraille m'intrigue, donc on ouvre : seul le coté gauche était encore en état, le coté droit ne prenait plus sur l'entrée de mouvement. Pas étonnant que je n'avais plus rien. On attaque l'ouverture du bloc haldex pour voir, le ressort de l'accumulateur brisé, pas étonnant que ca ne fonctionnait plus. (à gauche, le "nouveau", à droite l'ancien) Bref, remontage en sens inverse du nouveau pont, une belle suée pour le mettre sur le berceau plus tard, serrage, puis remplissage de l'ensemble. On va rouler, plus de voyant, ça communique avec la valise, pas de bruit bizarre, et surtout ca fonctionne. Forcément, la pelouse a permis de tester, et jusque là ca va. Du coup, j'en ai profité cet après midi pour faire une vidange de boite (Castrol Syntrans 75W90 GL4), et de vidanger à nouveau le pont arrière. Vu qu'il est arrivé vide, j'ai préféré faire ainsi pour décrasser l'intérieur, ce qui a plutôt bien fonctionné, l'huile après 50 km n'avait rien à avoir niveau couleur avec l'huile neuve. On remet de la 75W90 là aussi et un bouchon de remplissage neuf, et hop. Je compte faire la même chose avec le différentiel Haldex, j'attends juste que ma cartouche d'huile arrive. Au bilan, on avait prévu 6-7h de taf, qui se sont transformées en 12h facile, de l'huile et du cambouis partout (au passage, l'huile pour haldex dans la bouche, testez pas c'est dégueux), et surtout, aucune vis restante. Pour le coup je suis surpris, mais vu la taille des vis en question, en oublier une se voit assez rapidement. A part le Milltek particulièrement sale (je l'ai nettoyé depuis) et du cambouis au niveau des cardans, la voiture est encore pas mal propre en dessous, ce qui fut une très bonne surprise. Voilà, a + !

Salut, Ce n'est pas un volant S-line, mais plutôt un volant de S4 B5 (enfin, c'est le volant qu'on veut selon l'insigne qui est dessus). J'ai monté le même sur ma saleté de S3. Elle présente bien pour ses 21 ans ! Mention spéciale au cendrier qui tient avec le tournevis, j'ai eu le même souci sur la mienne, ca m'a tellement gonflé que j'ai démonté la partie inférieure pour ne conserver que le support d'allume cigare et l'éclairage... :MdrDevil:

Salut, Si tu as la notice de ta voiture, tu dois avoir avec la notice du Symphony 2, qui contient la procédure pour entrer le code (ce qui arrive lorsque l'on débranche la batterie par ex). Bien souvent, le code se trouve dans cette notice, mais il est propre à ton poste.

Salut, Commendit BK, ca sent la prise d'air sur l'admission. J'ai eu un souci similaire sur la mienne, pas de code erreur mais un melange trop pauvre, il s'agissait des joints d'injecteurs qui s'étaient détériorés. Une fuite d'air sur un moteur turbo, c'est une bonne manière de perdre des watts.

Salut, Toutes les S3 ont un K04. La seule différence entre les turbos d'un APY et d'un BAM ou AMK, c'est la présence ou non d'une sonde de température d'échappement, positionnée entre le corps chaud et le corps froid du turbo (K04-022 pour un APY, sans sonde et K04-023 pour un BAM/AMK avec sonde). Une culasse AUM est compatible. A vrai dire, peu de différences entre un bloc de A3 et un bloc de S3, dans les grandes lignes on va trouver principalement la partie injecteurs, la partie admission et la partie échappement (incluant le turbo, K03 sur AUM/AGU et tout la série de blocs 150/180cv que l'on trouve dans le groupe VAG, K04 sur les blocs des différentes S3). Pour l'embiellage et les pistons, je n'en sais pas davantage, cependant il me semble que même le vilbrequin est le même sur les 1.8T de toutes sortes. C'est assez facile de se faire une prépa type S3 sur un 1.8T en prenant collecteur d'admission, collecteur d'échappement, turbo, descente de turbo et injection d'un S3, d'une TT ou d'une Leon Cupra, les échangeurs et leur tubage. Des culasses AGU ont été utilisées pour des prépas sur 1.8T de toutes sortes, puisqu'elles ont les gros conduits d'origine. Si ta culasse arbore un code moteur différent, cela veut juste dire que la culasse d'origine de ton APY a été remplacée par une culasse d'origine AUM (occasion ou non, là on a pas l'historique de ton véhicule), très certainement parce que les culasses finissent par subir des micro fissures ici et là, ou simplement parce qu'une culasse d'occasion complète, avec AAC, soupapes et poussoirs en bon état coute moins cher (mise en épreuve et rectification) que de refaire une culasse complète (ou d'en préparer une neuve). Pour les arbres à cames, il en existe de mémoire trois références sur les 1.8, puisque les A3 1.8T et S3/TT se partagent, selon les années, deux références. Ils sont cependant interchangeables, puisque de mémoire ce sont les mêmes sur les 1.8T longitudinaux que l'on trouve sur les A4 et autres. Pour la 3e référence, cela correspond aux AAC du 1.8 atmosphérique, qui est également en 20 soupapes, qui ne partage pas du tous les mêmes angles de levée que les moteurs turbo. Quand au circuit d'air, ca devient rapidement le bordel, surtout si c'est pas étanche. Si ca marche mal, ca vient souvent de là. Je suis surement un peu rouillé, mais je ne pense pas avoir raconté trop de conneries. Je ne pratique plus trop la modif, j'en ai marre de la mienne :ripeer:

Bon ben, rien ne fonctionne, même sur la neige je n'ai que des roues avant qui patinent. Assez de prise de tete pour cette année, elle ressortira du garage à la fin de l'hiver (qui n'a pas encore commencé...) sauf si je dois prendre la route absolument. Bonne vacances et bonnes fêtes de fin d'année les copains.

Oui, il y'a bien assez d'huile, j'ai vérifié au niveau de la vis de visite, et y'en a pas trop non plus. La pompe de précharge, je n'en ai plus d'autre, l'ancienne était muette de chez muette, celle là fonctionne très bien. Pour l'huile, je ne pense pas que 28°C c'est too much, c'est vraiment le maximum observé par ces basses températures. Je ne fais pas beaucoup de route non plus, donc ca n'a probablement pas le temps de chauffer (pas plus de 10km par jour). Je ne vois pas comment l'huile peut partir dans le calculo, pour avoir ouvert plusieurs calculos, le seul endroit où ca peut passer c'est au niveau du joint torique du moteur pas à pas, le reste est complétement indépendant. Pour que ce joint soit défaillant, y'en faut, même le joint teflon en dessous n'a rien. Bref, j'ai démonté hier soir, ca a fait que ma voisine a failli appeler la gendarmerie parce qu'il y'avait du bruit dans mon garage, et que la porte était fermée :icon_biggrin: . J'ai vérifié la totale, j'ai même ouvert mon calculo, tout est sec. Même le joint torique du moteur pas à pas. Et j'ai remonté, encore une fois, et à chaque fois je peste sur la proximité du réservoir.... Et là il neige un peu, si j'arrive à la sortir du garage, je vais aller essayer. Sinon, j'ai croisé un BAM gris avec un pare choc avant type RS4, des jantes noires à fleur d'aile, et quatre sorties (j'ai checké la plaque, c'est bien un BAM).... De loin, elle avait pas l'air mal :D

Bon, bon, bon. J'ai du nouveau. En résumé, elle est pas prête de retrouver les 4RM de sitôt. Je m'explique.... J'ai permuté le contacteur de feu de frein pour l'ancien, puisque le nouveau n'avait, au groupe de mesure, aucune action ON/OFF même si les feux s'allument bien. C'est déjà ca de réglé. Mon ESP refonctionne également, donc le nouveau contacteur était pas bon. Pour le contacteur de frein à main, rien à redire, ca fonctionne au TDB et au groupe de mesure. Le voltage moteur éteint pour le haldex, 0.70V, dans les cordes, 13.2-13.4 moteur tournant au ralenti, ici aussi ca passe (pas mal pour un alternateur de 213mkm en passant). Les températures, ca fonctionne, j'étais à 11°C au départ et ca a monté progressivement en roulant. La pompe passe en LO moteur coupé, reste en HI moteur allumé et en roulage. Là je ne sais pas si c'est conforme, car il me semble que l'état est censé changer au moment du freinage, de la mise du frein à main, ou de la marche arrière, et là aucun changement. Encore une fois, je ne sais pas trop comment c'est censé être affiché. Bref, le calculateur dialogue correctement avec la voiture, j'ai eu un code erreur lié au contacteur de feu de frein, mais là encore il est arrivé lorsque je l'ai échangé pour l'ancien, rien d'anormal. Pas d'erreur de communication, rien. Sauf que, après mes tests (où je précise, la caisse s'est comportée comme une saloperie de traction, dans l'herbe ou sur route), j'ai eu ce code erreur là : Là, ca change tout. Concretement, ce n'est pas un code 04-10 - Intermittent (ou 00-04), ou un code 00-00, mais un 04-00 je n'avais encore jamais vu. Au test actionneurs, j'entends très bien la pompe répondre, elle se lance et se coupe très bien. Cependant, aucun son ou différence de son au niveau de la pompe au moment de l'accouplement ou du désaccouplement des disques. A mon avis, les disques ne doivent pas s'accoupler, puisque zéro rippage en manoeuvre. Et forcément en roulant, ca fonctionne pas non plus. J'imagine que lorsque l'electronique fonctionne, on ne peut se retourner que vers la méca. Bref, je pense que je vais être bon pour changer de viscocoupleur, en croisant les doigts pour en trouver un qui fonctionne. On en a pas fini, je vais finir par me séparer de la GTI16 pour payer le tout.

Pour l'instant, c'est un taf trop lourd qui m'immobiliserait davantage la voiture. Je n'ai pas de pont ou fosse à dispo pour l'instant (sans compter le dos en vrac, mais ca c'est la vie), donc là ca n'ira pas plus loin que le calculo pour le moment. Tu as bien vu mon aimant, je n'avais pas vraiment de merde dessus, en tout cas rien à voir avec la photo que tu m'avais montré. Je ne me fais pas trop d'idée négative sur l'état du coupleur, à moins d'avoir l'accumulateur ou la valve de régul de pression qui ont pris un shoot, les disques ne sont pas collés sinon ca ferait du rippage à gogo. L'huile n'est jamais sortie noire ou au moins très sale (techniquement je n'ai fait que 57 mkm avec la voiture depuis que je l'ai et j'ai fait au moins 4 vidanges complètes, vaut mieux ca que de zapper complètement). En tout cas c'est vraiment casse pied de patiner comme ca. Ca enlève tout intéret à cette bagnole, autant prendre une A3 en 180 et là je saurais pourquoi ca patine (en plus d'être plus léger :) )

Oui c'est bizarre. Après le C a une connectique pourrie, donc si je peux faire proprement, c'est à dire swapper les connectiques, ou au moins la carte mère, je fais. Le must serait de conserver mon B d'origine (avec les deux bons joints toriques) avec l'interne du C. Si mon calculo d'origine parvient à dialoguer avec la voiture avec l'interne du C, avant que je démonte celui qui est en place, ca pourrait fonctionner. Après, mes deux B ne sont pas identiques extérieurement. Mon 2ème B ressemble à mon C, au niveau de la partie joint. Vu qu'il a déjà été réparé (facture à l'appui, en 2013), c'est possible qu'il y ait eu un swap d'internes, et qu'il affiche B. Pour avoir posé la question à un pote chez VW, ils filaient systématiquement des C, et que ce soit pour APY, AMK ou BAM, puisque les B ne sont plus référencés. Bref, j'en ai pas terminé avec ce bordel là ! Si ca finit par fonctionner, je me débarrasse de la caisse au printemps, je commence à en avoir vraiment, mais vraiment raz le cul de celle là. Ne serait-ce pour la partie carrosserie ca intéressera bien quelqu'un.

Ah bah oui ca chiffre vite. Ne serait-ce déjà que l'huile c'est pas donné.... et vu que j'en fous partout à chaque fois, bah ca chiffre, ca chiffre.... Ca saoule :(

Salut les copains, Bon, pas de trop bonnes nouvelles, le haldex me fait des misères, encore et toujours, et au final je ne sais plus quoi faire. Je traine sur les forums anglais, et chacun a sa petite solution, qui marche pour lui mais jamais pour moi. Je résume donc la situation : La caisse patine comme une cingléesur route humide dès que le turbo est à pleine charge (mais un patinage bien comme il faut, genre y'a pas le fusible 31) donc zéro action du diff arrière, j'ai patiné y'a quelques jours sur pas loin de 100m tout en dosant le 206 S16 d'un pote qui voulait tester.... La bataille avec le volant c'est marrant quand ca charge, mais j'aime vraiment pas quand ca patine. A noter que l'ESP ne se déclenche pas lorsque ca patine, elle fait la meme chose si je le déconnecte au TDB (ca peut avoir son importance). Avec le précédent, il agissait. Pas de fuite d'huile où que ce soit, j'ai suffisament d'huile dans le diff et le filtre est très récent, moins de 4000km Pas de rippage à basse vitesse ou pendant des manoeuvres L'ECU actuel dialogue avec la voiture, c'est le 3ème que j'essaie (oui, ca fait une belle collection de presse papiers bien gras) : j'ai le B d'origine, HS mais qui fonctionnait par intermittence, notamment lorsque la température extérieure était supérieure à 25°C, avec le fameux code erreur 65xxx un C qui a un connecteur rempli de vert de gris, mais qui lorsqu'il fonctionnait a donné de bons résultats, trop de soucis de communication en revanche, donc le compteur était un sapin de Noël un autre B, issu de la R32 de mon pote, qui dialogue très bien avec la voiture, répond aux tests actionneurs, mais ne fait pas fonctionner le diff pour autant, installé sur la caisse actuellement. Pompe de précharge neuve Pas de jeu dans l'arbre et les cardans AR sont en bon état. Interrupteur de frein neuf, faut tester avec l'ancien (qui était recouvert de la meme huile verte qui est présente sur la colonne de direction, donc il était OK), puisqu'il agit comme le contacteur de frein à main et l'embrayage sur l'activation ou non du diff. Mes 4 capteurs ABS ne remontent pas de défaut, donc je présume qu'ils sont OK. La pompe ABS fonctionne bien, aux tests actionneurs tout se passe très bien. La caisse fonctionne tout à fait normalement à part cette saloperie de coupleur, elle a même une sacrée pêche en fait. Sur les forums UK, ils font vérifier une tresse de masse près du cardan AVG, qui avec le temps s'abime (corrosion) et casse, qui peut causer un défaut de comm au diag. Déja, elle est bonne chez moi. Ensuite, vérif du connecteur haldex sur la caisse, pas de vert de gris coté voiture, et idem sur le connecteur de l'ecu, ici aussi RAS. Controle du niveau haldex et du filtre, RAS ici aussi. L'activation et la désactivation du haldex ne se fait pas même en jouant avec le contacteur de frein à main, pas de bruit audible ou autres, à croire que l'ECU n'est pas capable de controler proprement la pompe de précharge, tout de dialoguer avec la partie ESP/ABS. Je sais plus trop quoi regarder. Je vais tester de faire un boitier avec mon B d'origine (surtout sa connectique propre) et le C qui a donné des résultats encourageants, malgré une connectique pourrie. Je passe un temps fou sur ce diff, et ca n'avance à rien. J'aimerais bien profiter du S sous la neige cet hiver, mais c'est mal barré. Ca ressemble plus à une mission pour la Delta, mais bon je préfère me vautrer avec le S qu'avec l'Integrale. Bref, ca me saoule bien comme il faut :icon_mad: Si vous avez des idées, avant que je décide de tout dégager et monter un train arrière complet, je prends ! (En plus, il fait froid au garage, alors si j'y vais faut une bonne raison :P ) A plus !

Je fais pas 350km par mois donc ca me dérange pas au final de rester au 98. Je roulais a l'ethanol avec la 406, j'étais pas mal avec mes quasi 15-16L de conso [emoji14]

Moi c'était le contraire, les type tfsi m'ont posé quelques soucis tandis que les ngk que j'ai sont impeccables. Après je roule pas à l'ethanol, y'aurait une pompe plus proche que celle de Woerth par chez moi, j'y songerais, mais là c'est 50 bornes aller retour.

Ben voilà, quand tu veux :D

Le nettoyant contact ca peut aider. C'est ptet un peu de vert de gris sur une cosse.

Eh bah donc si la sonde est bonne, c'est tout ce qui a autour qui ne va pas [emoji14] Perso j'aurais déjà dégagé la sonde pour une neuve, dans le doute.

C'est une prise à 4 pins, elle ne fait pas que transiter un signal de température vers la jauge. Si c'est comme sur les premiers 20V, deux pins envoient l'info à la jauge, deux pins envoient l'info au calculo. Suffit que la partie infos calculo soit fautive pour que ton code erreur apparaisse, et ce même si ta jauge indique une température normale, comme le can 49 sur la clim. Doit bien avoir un moyen simple de vérifier avec un multimètre, genre un controle de résistance (pour Geo ce sera simple si il veut bien t'aider malgré ta signature :P). La procédure doit se trouver sur ELSA assez facilement j'imagine.

Ouais, elle craint :D M'enfin, au moins on sait que c'est toi qui écrit, au moins !

Sur ton ecran, la petite fleche en haut a gauche a côté de audipassion, et tu devrais avoir ce que je te montre. J'avais oublié que tu n'etais pas trop technologie Yann [emoji14]

C'est le capteur G62, donc la sonde de température, ou le calorstat, en tout cas c'est ce que donne les codes 17704 / P1296. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17704/P1296/004758 Cette partie là est interessante : Freeze Frame data stored at -40 °C is generally an indication of a faulty ECT or wiring. Freeze Frame data stored at +140 °C is generally an indication of a faulty ECT or wiring. Freeze Frame data stored with in the 60-80 °C range is an indication that the vehicle was close to, but not within, the cooling systems normal operation range. The Thermostat itself or Cooling system components may be at fault. Ca peut indiquer soit la sonde, soit son cablage. Avec l'âge, ca craque petit à petit, j'ai du remplacer quelques parties du faisceau déja. Ce mec a eu le meme truc que toi, et changement de la sonde : http://www.audi-connecttion.com/t731-tuto-changement-sonde-de-temperature-sur-tt-mk1 Pour ta signature : :P

Petite modif de l'après midi, ca fait des années que je voulais le faire, et puisque j'ai une ampoule de feu stop qui a rendu l'âme, autant rester un peu plus longtemps :) C'est bien mieux ainsi :) J'ai remarqué que mon interrupteur de frein (1J0 945 511 A; 4 fils) était maculé d'un liquide verdatre, genre LHM, et vu que j'ai eu un code erreur avec le Haldex à son sujet, dans le doute j'en ai commandé un autre. L'autre sur la pédale d'embrayage a l'air propre, donc on touche à rien.

Salut Yann, Sur Tapatalk, va sur l'icone Profil (le ptit bonhomme), Paramètres, Signature, puis tu désactives :)

Pour le maf je m'en fais pas, d'ordinaire je tourne avec le modèle pour tdi, un peu plus tolérant on va dire, et la map est faite en conséquence, La j'ai le maf stock (vraiment stock pour le coup, il a l'age de la caisse). Je permuterais pour le nettoyage du Wagner (et éventuellement un petit rafraîchissement de la peinture...) C'est pas une défaut gênant, il arrive surtout quand je pars en dessous du couple en 5 ou 6, chose pas super bonne a faire avec un bloc turbo d'ailleurs. Et surtout j'ai pas la gestion chez moi, ca reste chez mon pote. Ca évite que je sois tenté de faire des conneries avec :D