pakinator

Salut Vladi6 Oui, en effet, je connais ce phénomène, je l'avais eu sur une Mercedes, à l'époque, ici, ça n'a rien à voir, c'est proportionnel à la sollicitation d'un différentiel

Salut à tous, et bonne année ; je déterre un peu... Merci pour vos idées... Apparemment, je ne serais pas le seul à qui ce genre de chose est arrivé. D'abord, ce ne sont pas les cardans, fréquence de vibration trop élevée (plutôt 50/tour de roue que 5 !), ensuite, merci I_Phil_Good, quand je dis "braqué à fond", je parle bien sûr d'angle et pas de force, disons donc plutôt "à la butée moins un degré de volant", le symptôme est le même 😉. Et oui, c'est la même chose en low range... La vidange de boîte, par Audi, n'y a rien changé. Pitibonum, 2 choses m'étonnent : - flinguer le TORSEN sur un simple ralentisseur, pour une voiture conçue avec des aptitudes à franchir plus d'obstacles que le véhicule lambda 🤔🧐 - tu as pu faire changer ou réparer ton TORSEN ?? Es-tu sûr de ça et si oui, par qui ? Ça m'intéresse... À franckr171, je peux répondre que non, ce n'est pas normal, car c'est trop intense et inconfortable, et on a peur de casser quelque chose lorsque ça se produit, c'est assez impressionnant pour vraiment chercher à sortir des conditions propices au phénomène, c'est à dire braquer un peu moins et/ou accélérer moins fort pour éviter d'aggraver les choses, c'est mon ressenti en situation. D'ailleurs si je ne perçois pas d'aggravation sensible depuis tout ce temps, c'est sûrement parce que j'ai modifié ma conduite en limitant au max à chaque fois l'intensité et la durée du souci. J'évite les parkings avec trop d'étages à franchir, dans les virages serrés, je limite l'accélération et le frein-moteur, voire même je débraye quand c'est possible, mais je profite moins de l'auto et je préférerais largement résoudre ça à la source, c'est pourquoi je relance un peu mon appel à l'aide

Désolé pour les erreurs du correcteur automatique dans le texte !

Bonjour ! J'avais loupé l'alerte, désolé de répondre tard... Sinon, ça peut être un capteur de hauteur défectueux ou même plus probablement une bielette d'un des deux capteurs avant qui s'est désaccouplée et laisse croire au calculateur central que la roue en question est très basse qu'effectua que soit sa position réelle, le système injecte alors de l'air jusqu'à ce que la hauteur moyenne des deux roues de l'essieu lui apparaisse correcte. La donnée d'une roue ne lui remontant pas, il gonfle sans cesse. J'avais eu ça (mais à la baisse) il y a un an, mais à la baisse, j'étais à 1000 bornes de la maison, j'avais alors réalisé un accouplement de fortune, puis oublié l'affaire ; mais aujourd'hui c'est le CT, je vais voir si ça passe, puis de toute façon j'achèterai le petit caoutchouc de liaison perdu, il fait "rotule"...

Bonjour ! Oui, c'est ça, un petit sacrilège, en somme, on pert le contrôle de l'assiette pour une hauteur fixe !!

Pardon, en me relisant, je vois que je me suis mal exprimé, je dois préciser que la vibration n'est pas systématiquement calquée sur la denture d'un engrenage, on dirait plus un "mauvais" glissement, comme un glissement qui se ferait par à-coups, comme si quelque-chose freinait un peu l'auto, puis lâchait d'un coup net, pour la laisser avancer librement quelques centimètres, avant de freiner à nouveau, c'est la succession de ces micro à-coups qui semble générer comme une vibration qui, donc, n'est pas parfaitement régulière.

Bonjour à tous, J'ai depuis plus de 15 ans un bruit, une grosse vibration dans la transmission de mon Allroad de 2001, BM6 + réducteur. Cela se produit AU BRAQUAGE, LORSQU'IL Y A SIMULTANÉMENT UNE TRACTION OU UN FREIN MOTEUR. Dans ces conditions précises, c'est-à-dire à très faible vitesse, l'exemple idéal est lorsque je franchis un virage en épingle sur une route de montagne, ou lorsque j'emprunte une rampe d'accès dans un de ces parking souterrains exigus, c'est une vibration, qui semble être à la mesure de la denture d'un engrenage de la transmission. Finalement, cela se produit dans les mêmes conditions qui génèrent le claquement caractéristique d'un cardan fatigué. - Plus les roues sont braquées, plus ça se ressent. - Plus il y a un besoin de motricité, de transmission fort (plus je demande de couple à la jante), plus ça se ressent. - En revanche, même braqué à fond, si le virage est pris en roue libre, le phénomène ne se produit pas. - Même s'il y a une forte traction, dès lors que c'est en ligne droite, ou seulement légèrement braqué là encore, aucune vibration ne sera ressentie. Il y a 18 ans (et 100.000 km - oui, je roule assez peu !) que je recherche la cause de ce phénomène, j'ai appris et compris plein de choses, et voici donc exactement où j'en suis : - Tout d'abord, à l'usage, j'ai appris à éviter au maximum toutes les fortes sollicitations en virage pour limiter l'aggravation du phénomène, tant qu'une solution efficace et évidente ne me venait pas car à l'époque, pas de boîte d'occase disponible, et le spécialiste que j'avais vu m'avait affirmé que Audi ne détaillait aucune des pièces internes de cette belle boîte de vitesses, et donc qu'il lui était inutile, ne serait-ce que de l'ouvrir pour voir. - Ce n'est pas un cardan, sachant que le bruit est sourd, qu'il fait vibrer toute la caisse et il est d'une fréquence nettement plus élevée qu'un claquement caractéristique de cardan fatigué. De plus, j'ai remplacé les joints homocinétiques depuis. - Suite à un premier diagnostic hasardeux et erroné de mon garage Audi, j'avais fait refaire entièrement le pont et différentiel arrière (tous engrenages et roulements neufs), cela n'a rien changé. - Il reste que ce phénomène concernerait très probablement le différentiel central, qui est un TORSEN, il est intégré dans le bloc boîte de vitesses, et joue en amont de l'arbre de sortie qui transmet le mouvement vers l'arrière du véhicule. Le TORSEN, dont le fonctionnement se fait sur la base d'un glissement précis, ce glissement est entièrement dépendant du type d'huile utilisée dans la boîte, ce qui m'a amené aux déductions suivantes : J'ai fait vidanger cette boîte par Audi, insistant pour que la qualité et la quantité d'huile soient précisément dans les clous, ça n'a rien changé. Achetée d'occasion en 2005 (4 ans et 150.000 km alors), je me suis dit qu'un ancien propriétaire avait peut-être grandement abusé du différentiel, par exemple en s'amusant beaucoup à "drifter" sur routes de montagne enneigées, il faut reconnaître que c'est hyper grisant avec l'auto, mais ça aura peut-être fini par "user" le TORSEN, surtout si l'huile de boîte n'était alors pas le bonne, ou pas au bon niveau (simples hypothèses sur la cause du mal) J'ai remarqué qu'à froid, le phénomène est grandement atténué, ce qui m'a fait penser que la viscosité de l'huile influait sur le problème. J'ai donc tenté une expérience : j'ai remplacé environ 1/4 de litre d'huile de la boîte par une huile pour transmissions spéciale très épaisse (SAE 90W140), cela a perceptiblement atténué le phénomène, mais reste quand même loin de l'avoir fait disparaître. J'en appelle donc à vous pour savoir si quelqu'un d'autre a rencontré ce phénomène avec son Allroad, et s'il y a une chance de réparer - existe-t-il aujourd'hui un "kit de réparation", ou toute autre solution ? Si une autre cause pourrait produire cet effet, si je dois me résigner à remplacer complètement la boîte pour être tranquille ? C'est bien sûr la solution qui me plaît le moins... Merci de m'avoir lu. Merci d'avance pour vos réponses !

Salut llac, On va supposer que ton bloc electrovannes "neuf" avait un défaut, contrairement à l'ancien. Il semble que ton problème est résolu, tu confirmes ?

Bonjour, il semble que la tolérance soit de 5.6 %, mais l’important étant bien sûr de pouvoir le mesurer réellement à 25° C, sinon la valeur diffère, c’est le but de cette sonde.

Superbe !

Merci à nouveau, super la notice, mon ordi est sous windows 8 ou 10, le logiciel reçu et celui à télécharger semblent s'arrêter à windows XP, est-il compatible avec l'une ou l'autre de ces versions plus récentes ?

Ben en fait, j'ignore ce qu'est VCDS :icon_confused: J'ai commandé un VAGCOM (câble + 1 CD) que j'attends mais je n'y connais encore rien. Après, je suis patient, alors je pourrai toujours déposer la serrure et tenter de repérer le switch en question, faudra juste que je trouve le temps avant de commencer. Merci pour le lien aussi, superbes tes photos :icon_wink:

Et bonjour !! C'est en te lisant (superbes photos et explications, un merci admiratif !) que j'ai eu comme un tilt, alors je pose ma question : J'ai le reverrouillage automatique après 30 secondes qui s'active même si j'ai ouvert ma porte conducteur, je me suis dit que c'était dû à un contacteur de porte (le système n'est pas informé que j'ai ouvert la portière con ducteur), mais je n'avais jamais trouvé le contacteur en question, faut dire que j'avais cherché "à l'ancienne", près du montant de porte :icon41: . Ce contacteur serait peut-être dans la serrure, si toutefois c'est ça qui est en cause ?

Bonjour w2c,Ce sujet ne concerne pas ces modèles, mais le problème va certainement commencer à s'y poser aussi de plus en plus. As-tu vu mon tutoriel ? Peut-être devrais-tu créer un nouveau post dans la section dédiée au "nouveau" modèle pour avoir des réponses précises ? Cette histoire de valve ne me dit rien, sur l'ancien modèle, c'est juste un trou avec un tuyau raccordé dedans, l'air peut rentrer et sortir tout à fait librement autant que le produit. Bonne chance

Salut Petit retour moi aussi, un an plus tard, c'est à dire 5 ans depuis le premier traitement, ça tient toujours, en en ajoutant une ou deux fois par an, seulement si je constate un défaut dans un boudin, car s'il n'y a pas de fuite, il est inutile et dangereux de faire monter le niveau d'un produit liquide (incompressible) dans un boudin au risque d'en affecter sensiblement le fonctionnement. J'ai consommé en 5 ans moins d'un litre de produit. Mon produit également est fait pour les pneus VTT, je le trouve excellent, pas vendu partout mais se trouve sur internet : "NoTubes - Tyre Sealant", ayant terminé mon premier flacon (500 ml) l'an dernier, j'ai racheté pour environ 20 euros un flacon d'un litre pour être tranquille quelques années. Voilà toutes les informations sur mon expérience.

Bonjour Oui, tu ne peux pas le faire car l'entrée (et la sortie) d'air est en bas du boudin arrière, et donc ton produit ne peut pas rester dans le boudin. De plus, il apparait comme rarissime qu'un boudin arrière déconne ! Pour info, ça doit faire 4 ans et j'ai toujours mes boudins d'origine, même si je dois une à deux fois par an remettre un peu de produit (surtout l'hiver), ça marche "trop bien" :icon6: mais jusqu'à quand ?? A bientôt !

En fait si, l'air est supposé demeurer plus ou moins le même (si tu n'as pas de fuite !)

10 ans sans voir le jour...

Bonjour Cedou, elle est de quelle année ta voiture ?

Bonjour, Tu le crois si tu veux, mais ça tient toujours, j'avais prévu de remettre un peu de produit pour cet hiver (après presque 3 ans). Puis j'avais oublié et en février, il y a eu un signe de fuite, alors j'ai remis une petite dose du même produit (40 ml par boudin avant, rien derrière car c'est aussi inutile qu'impossible) et depuis, tout est nickel ! Pour mémoire, je n'ai jamais remplacé le compresseur, ni un boudin, la voiture est de 2001. J'espère t'avoir aidé.

Toujours rien pour moi, j'ai un périple de 7000 km à faire en août, je suis confiant, je ne peux que recommander le "notubes-tyre-sealant", 50 ml il y a 2 ans et demi et plus rien jusqu'à présent

un retour de plus, voir ci-dessus !! je n'ai toujours pas eu le moindre signe de faiblesse depuis.

Bonjour Marsibus, Attention, tout lire avant de commencer quoi que ce soit, voire même attendre d'autres posts qui complèteront l'info, car j'ai jeté mes idées en vrac. Je dirais qu'il n'y a pas de grande difficulté, personnellement, voici ce que je te conseille, mais c'est pour amorcer une réponse, je le répète, surement à compléter par des spécialistes... - Il y a un bouchon de vidange du radiateur dessous, cependant, il faut d'abord retirer le carter de protection inférieur en fibre composite pour y accéder - Il faudrait avant toute chose ajouter dans le circuit un produit type "nettoyant" ou "décapant" pour circuit de refroidissement, marque Abel auto, Winn's, Holtz ou autre, de plus en plus dur à trouver. Avant, je sais qu'il y en avait chez Carrefour, entre autres... - On fait tourner le moteur en allant faire une ballade de 15 à 25 minutes avec le chauffage principal de l'habitacle en route. - De retour, on vidange par le point bas, après avoir attendu 10 minutes après l'arrêt du moteur que la température se stabilise dans le moteur, attention, c'est chaud ! Le produit aura décollé et mis en suspension l'essentiel des impuretés, traces de rouille éventuelles, etc. - Surtout, ne pas faire tourner le moteur sans "eau", il fondrait très vite (rappelez-vous Fukushima !). si on veut "rincer, et vider encore plus de saleté, je préconise de trouver le bouchon de vidange du (ou de)s blocs moteur, et/ou de remplir le circuit avec de l'eau chaude (70°c serait bien), de refaire tourner un peu et de re-vidanger. Pourquoi de l'eau chaude ? Parce que le calorstat ne se refermera pas et n'empêchera donc pas la circulation de l'eau de rinçage. - On peut mesurer la quantité d'eau vidangée, faire la soustraction avec la capacité du circuit, en déduire le volume d'eau laissé dans le circuit, ça c'est pour satisfaire les curieux, car en effet, quelle que soit cette quantité, il faudra compléter le circuit avec la quantité de liquide concentré préconisée pour tout le circuit, ainsi on finit de compléter avec de l'eau (perso je mets de l'eau déminéralisée) et on a la concentration correcte de produit (à acheter de préférence chez Audi, il n'est pas universel mais spécifique) Bon boulot ! Pakinator

Bonjour, J'ai réparé mes boudins suivant une technique décrite précisément ici (page 5, message 163-165) il y a + de 2 ans ! à ce jour, toujours aucun problème, le produit choisi est particulièrement efficace, je l'ai sélectionné après avoir passé des heures sur les forums de VTTistes. 50 ml par boudin et le tour est joué, il m'en reste donc encore de mon premier et seul flacon jamais acheté. J'ai l'intention d'en ré-injecter 25 ml préventivement au début de l'hiver prochain, je commence à comprendre l'évolution de la maladie, il semble que la chaleur du moteur contribue de façon chronique à déssecher le caoutchouc du boudin, ensuite, les fuites apparaissent l'hiver, car c'est par des températueres basses que le caoutchouc perd de sa souplesse et que les fuites apparaissent. Si ça peut aider quelqu'un, c'est mon plaisir.

@ Roadwolf : peux-tu sérieusement mettre un lien vers ton annonce, si biensûr elle est toujours d'actualité ? Merci