greren72

salut, Le fusible pour le dégivrage est le fusible n°26

Les vraies RS4 n'ont que 5 trous.

bjr, tu remontes ta vitre et restes appuyé sur le bouton quelques secondes une fois en haut puis tu descends à fond en restant appuyé sur le bouton quelques secondes une fois en bas. Et là ça doit marcher à nouveau cdlt

salut philbedh, J'ai changé les disques avants quelques semaines avant de faire l'arrière mais je n'ai pas pensé à faire de tuto. Je n'ai pas changé les plaquettes mais je pense que c'est encore plus simple que l'arrière car les pistons se rentrent bcp plus facilement. En effet, il n'y a pas le système de frein à main et il suffit de pousser pour les rentrer. Sinon, pour les disques, c'est exactement la même chose. Cdlt

Bonjour à toutes et tous, Voilà une petite contribution pour le forum. Comment changer soi-même ses disques de frein arrière et les plaquettes ? Nombre de personne nécessaire : 1 Temps de travail : 3/4 d’heures par roue (donc 1h30 pour les 2 roues arrière) Indice de difficulté : 4 sur 10 Outillage nécessaire : - 1 cric et 1 chandelle - 1 tournevis plat - 1 clé plate ou à œil de 13 - 1 clé plate de 15 (pas à œil) - 1 clé BTR (6 pans) de 8 - 1 tournevis cruciforme ou un petit cliquet avec un embout cruciforme - 1 brosse métallique - 1 pince multiprise - 1 petit serre-joint - 1 marteau - Des chiffons, des gants… Pièces nécessaires : au moins 2 disques de frein (on les change obligatoirement par paire) et au moins 2 jeux de plaquettes. On commence : 1 - garer la voiture sur un endroit plat car on ne va pas serrer le frein à main 2 - On commence par enlever le cache vis à l’aide du tournevis plat et d’un chiffon qui sert à ne pas abimer la peinture de la jante. On fait levier et le cache se déclipse. Une fois le cache enlevé, on desserre légèrement les 5 vis qui maintiennent la roue. 3 – Maintenant, on lève la voiture avec le cric et on met une chandelle pour assurer la sécurité. Si vous n’avez pas de chandelle, mettez la roue une fois enlevée sous la voiture. 4 – Finir de desserrer les vis de la roue et enlever cette dernière. On voit alors le disque, le support étrier, l’étrier et les plaquettes. 5 – à l’aide des clés plates de 13 et de 15, on desserre et on enlève les 2 vis qui maintiennent l’étrier sur son support 6 – On peut alors faire basculer l’étrier qui reste maintenu par des durites (attention à ne pas les abimer). Attacher le avec un fil de fer ou un morceau de ficelle pour éviter de tirer sur la durite. On voit que les plaquettes tiennent toutes seules sur le disque même lorsque l’étrier est enlevé. 7 – Maintenant, on enlève le support étrier Pour cela, on utilise la clé BTR (6 pans) de 8 pour enlever les 2 vis qui maintiennent le support. 8 – voila le support une fois enlevé 9 – Reste plus qu’à enlever le disque de frein qui ne tient que par une vis cruciforme 10 – On enlève le disque. Alors, c’est simple, il suffit de tirer dessus. Mais pour moi comme pour beaucoup, le disque est grippé sur le moyeu. Alors pour le sortir, n’hésitez pas : taper derrière le disque avec un marteau. Au bout d’un vingtaine de coup, il finit par sortir. 11 – On en profite maintenant pour donner un coup de brosse métallique et de chiffons en faisant bien attention à ne pas abimer les joints. On en profite aussi pour vérifier derrière le moyeu s’il n’y a pas de fuite, de joints abimés… 12 – Maintenant, il va falloir enfoncer le piston qui pousse la plaquette sur le disque dans son logement. Pour cela, soit on utilise un outil spécial (20 € chez NORAUTO), soit on utilise un serre-joint avec une pince multiprise. Mais tout d’abord, pour faciliter l’opération on desserre le bouchon du bocal de liquide de frein (bouchon jaune). Moi, par sécurité, je mets une petite affichette sur mon tableau de bord pour ne pas oublier de remettre le bouchon à la fin. 13 – Donc on repousse le piston en serrant modérément le serre-joint et en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre avec la pince multiprise (attention surtout à ne pas abimer le joint du piston car sinon la facture va être salée) 14 – Après plusieurs tours (soyez patient) le piston est enfin rentré 15 – On peut alors commencer à remonter Tout d’abord le disque de frein avec sa vis neuve (fourni avec le disque) puis le support étrier avec les 2 vis 6 PANS 16 – Maintenant on installe les plaquettes sur le disque en les glissant sur le support étrier. Puis on remet en place l’étrier qu’on resserre avec 2 vis neuves enduit de frein filet (vis déjà enduites de frein filet fournies avec les plaquettes) 17 – Reste alors à remonter la roue, serrer les 5 vis de la roue 18 – On enlève alors la chandelle et le cric et on serre correctement la roue. 19 – On répète maintenant l’opération sur l’autre roue 20 – On n’oublie pas de refermer le bocal de liquide de frein et on en profite pour vérifier le niveau. 21 – Manœuvrer ensuite 4 ou 5 fois le frein à main pour que la compensation se fasse. 22 – Voilà, c’est terminé ! N’oublier pas que des disques de freins et des plaquettes, ça se rode et que les premiers freinages peuvent ne pas être très efficaces donc rouler prudemment les premiers kilomètres et faites plusieurs freinage en lâchant le volant pour voir si la voiture reste en ligne. Dernière chose, plutôt que de jeter les pièces usées dans la nature, déposez les chez un garagiste ou dans une déchetterie. Si quelqu’un a besoin d’infos complémentaires ou d’un coup de main dans le 41, le 72 ou le 37, n’hésitez pas à me contacter. Pour info, je ne suis pas du tout mécano et c’est la première fois que je change des disques de frein mais j’aime bien faire moi-même ma mécanique. De plus, l’économie réalisée n’est pas négligeable et on a la satisfaction de faire les choses par soi-même. Bonne route à tous.

bjr, il est vrai que c'est ultra moche ! Mais au moins, ça a le mérite d'être original et de se distinguer des autres...

Bonjour, a la concession du Mans, il y en a 3 en vitrines dont 1 blanche à tomber par terre. Donc pour ceux qui veulent la voir en vrai, rien de plus simple ! cordialement,

salut! A ce prix là, ont-ils changé la pompe à eau car il est conseillé de le faire à chaque changement de distribution.

La pompe commence seulement à lacher. Par moment, elle ne fonctionne plus assez (débit trop faible), ce qui occasionne une montée en pression du liquide de refroidissement. Je n'ai pas de surchauffe. Bien evidemment, je compte faire la distribution en même temps. Quitte à démonter, autant faire une révision complète. Mais, il est hors de question que je le fasse chez AUDI par contre j'achèterai peut-être les pièces chez eux. Il me semble que d'origine, ce soit une pompe SALERI qui est montée !?

Bonjour à tous, je dois changer ma pompe à eau sur mon TT 225cv et je ne sais pas quel modèle prendre: VALEO SKF SALERI DOLZ MAGNETI MARELLI ou QUINTON HAZELL Que me conseillez-vous ? et quel revendeur vous semble le plus sérieux : OSCARO, MISTER-AUTO ou WEBDEALAUTO ? Merci d'avance.

Malgré mes recherches sur le forum, je ne trouve aucune réponse à mon pb. Merci de me donner le lien vers le sujet qui traite de ce pb

Bonjour, j'ai un pb persistant sur mon TT 225 cv de 2000 - 125 000 km Après quelques km de route, mon voyant d'eau s'allume (le niveau avant de démarrer est bon, légèrement au dessus du maxi pour éviter les pb dûs à la sonde). Le circuit est sous pression et le niveau très bas. Lorsque j'ouvre le bouchon (c'est déconseillé à chaud mais je n'ai pas le choix), le niveau remonte et je peux alors rouler mais plus ça va et plus le pb s'empire. Aujourd'hui, j'ai fait 150 km et j'ai été obligé de descendre 5 ou 6 fois pour ouvrir le bouchon car j'avais le voyant d'eau qui s'allumait. Pour info, j'ai changé le bouchon du vase il y a une semaine et cela n'a rien résolu. De plus, je dois rajouter du liquide assez régulièrement. Je ne connais pas trop la mécanique. De quoi, cela peut-il venir : pompe à eau, joint de culasse ? Le liquide est propre et il n'y a pas de mayonnaise sur le bouchon d'huile. Combien coutent les pièces (pompe à eau, joint de culasse...) pour réparer Merci au mécano ou à ceux qui ont eu les mêmes soucis de m'aider à résoudre ce pb J'attends vos réponses avec beaucoup d'impatience car je ne peux pas profiter de mon TT et j'ai peur de casser le moulin.

complément, si tu ne veux pas faire cette manip à chaque fois, tu vas dans les propriétés du fichier et dans l'onglet "compatibilité" dans le paragraphe "niveau de privilège", tu coches "executer ce prog en tant qu'admin" cdlt,

bonjour, voila la solution, au lieu de double-cliquer avec le bouton gauche de la souris, tu cliques avec le bouton droit et tu executes en tant qu'administrateur (3 ème ligne). J'espère que cela va résoudre ton pb.

bonjour, pixies63, as-tu résolu ton pb car j'ai exactement les mêmes symptomes sur mon TT 225 cv ? Si oui, merci de m'indiquer la solution

bonjour, conso en roulant cool : 8.5 litres en ville : 10 litres en tapant un peu dedans : 10 à 12 litres

personne n'a de solutions ?

l'histoire de l'alarme, je la connais. Il faut juste mettre un peu plus de liquide que le niveau maxi mais mon pb n'est pas celui là. Le niveau est trop bas car le circuit semble rester en surpression et dès que j'ouvre le bouchon, le niveau redevient normal.

126 000 km. Cela expliqe les petits rajouts mais pas l'autre pb.

Bonjour à tous, Je rencontre depuis peu un pb avec mon niveau de liquide de refroidissement. A froid, le niveau est bon (un peu au dessus du niveau maxi). Mais lorsque je roule une quinzaine de kilomètre, que le liquide est bien à température, si je m'arrête quelques minutes (même une heure ou 2) et que je redémarre, j'ai le voyant qui s'allume. Il faut alors que j'ouvre le bocal : ce qui n'est pas conseillé car dangereux. Le niveau remonte alors et je peux ainsi rouler sans aucun pb et pendant des heures si je veux. Pour info : je dois aussi remettre du liquide environ tous les mois, l'équivalent d'un verre. Est-ce normal ? Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou connait la solution ? Pour info : je dois aussi remettre du liquide environ tous les mois, l'équivalent d'un verre. Est-ce normal ?

les jantes "BBS" sont magnifiques sur ce roadster :malelovies:

Vous avez pensé à désserrer le frein à main !!! :eldiablo:

Cela confirme ce que je pensais. Je dois refaire très prochainement mes jantes et je pense que ce sera en RAL 9006. C'est des jantes SLine en 18 pouces (des vraies) mais elles ont beaucoup frottées. Heureusement, je travaille dans une usine qui possède un atelier de peinture epoxy ultra moderne et donc je vais refaire moi-même les jantes pour uniquement le prix de la peinture soit quelques euros. Le plus compliqué est le verni car les vernis epoxy ne sont pas trop conseillés (craquellemnets). Je pense donc faire le verni à la bombe.

Visiblement, peu d'amateurs

Honnetement, j'espère que ce n'est pas une calandre car je trouve pas ça terrible. :bleble: Ca ressemble plus à une grille d'aération qu'à une .