doomastor

Voilà à quoi ça ressemble, c'est pour une golf R32 mais c'est le même contenu : http://forums.vwvort...pressor-amp-Goo

Pour le détecteur de cliquetis, c'est effectivement soit une masse, mais cela peut aussi être un mauvais couple de serrage. Il faudrait faire un tour à la valise en roulant et faire afficher les groupe 20 et 21. Les valeurs affichent les déphasages de l'allumage en rapport avec le cliquetis. 2 possibilités : - il y a des valeurs > 12° sur tous les cylindres dans ce cas il faut vérifier les capteurs anticliquetis (mauvais serrage, court circuit dans le faisceau, capteur HS, des vibrations d'éléments métalliques attachés au moteur,) - il y a une grosse différence sur un des cylindres : en plus des éléments du dessus, vérifie également les compressions.

Ah la fameuse question de l'E85....Avant de se poser la question de savoir si les organes internes tiennent le choc (soupapes, injecteurs , pompe à essence) il faut savoir si le dimensionnement des injos est suffisant. L'e85 étant moins énergétique que le sans plomb, il faut pouvoir injecter environ 30% de carburant en plus. => Les injos ne doivent pas être en deça de leurs capacités. De plus cela nécessite une reprogrammation. L'interêt est d'en profiter pour pouvoir gagner en puissance, l'E85 ayant un indice d'octane d'environ 105. Autre problème : entre l'hiver et l'été la qualité de l'E85 change ==> il se peut que les démarrages à froid deviennent difficile par exemple. A vérifier mais vu comment sont alimentés les injecteurs, je pense qu'ils peuvent rouler avec de l'E85 (sans tenir compte de leur sizing). reste à vérifier les 2 pompes à essence. Qui veut tenter ???? ;)

Non c'est bien 5HP24 sur le RS6.

Toujours difficile de choisir la bonne visco d'une huile sur un moteur sural. On est toujours tiraillé entre la lubrification du moteur et la durabilité des turbos. Comme l'a indiqué Simplex, il faut savoir que les fluides tels que les huiles ont un indice de viscosité qui varie avec la température, plus la température augmente et moins l'huile est visqueuse (elle devient fluide). L'indice de visco à basse température (à gauche du W) va indiquer la "fluidité" de l'huile au démarrage. Cela permet de graisser plus rapidement sans que l'huile ai besoin de chauffer. L'indice de visco à chaud (à droite du W) va indiquer comment l'huile conserve sa viscosité à haute température. Plus le chiffre sera élevé, plus l'huile conservera ses caractéristiques de viscosité, cela permet de conserver une pression d'huile stable à chaud, il y a moins de pertes de pression lorsque le parcours de l'huile est long (la pression d'huile est capitale pour l'étanchéité et le graissage des turbos sur palier (entre 2 et 5 bars selon le site Garrett)) Mais...un indice de viscosité haut indique un débit moindre, l'huile a donc tendance à chauffer un poil plus puisqu'elle circule moins vite dans les radiateurs et dans le carter. La pompe à huile est également plus sollicitée (il est plus difficile de pomper une huile visqueuse qu'une huile fluide). ==> Moralité avec une huile à indice de viscosité à froid 10 ou 15 il ne faut surtout pas solliciter les turbos tant que l'huile n'est pas à température. et avec un indice de visco à chaud élevé, après de grosses sollicitations il faut impérativement laisser l'huile circuler durant un certain temps, au ralenti, pour que l'huile redescende en température, refroidissant par la même occase les turbos. (éviter de couper direct après une grosse accel par exemple, lol) L'huile finirait par brûler, obstruant les durits de graissage turbo et un turbo pas graissé, c'est un turbo HS rapidement. Le problème dans le choix de l'huile, c'est qu'il faut pouvoir lubrifier rapidement les organes les plus lointains par rapport à la pompe lors du démarrage. Mais il faut aussi que l'huile ne perde pas ses caractéristiques avec la température, ce pour éviter une casse turbo liée à un manque de pression...pas simple.

Les M utilisent de la castrol TWS 10W60 qui n'est autre que l'évolution de l'ex castrol RS devenue castrol EDGE. Pour le moment j'ai essayé deux huiles différentes de chez Motul : Une LLife (mais pas utilisée en long life puisque vidange au bout de 10000km), indice préconisée par Audi qui allait pas mal mais le moteur était assez bruyant, surtout après un arrêt prolongé de plus de 3 semaines. Manu de chez MTM m'a recommandé de la 15W50 Motul à condition de bien faire attention que l'huile moteur ait bien monté en T°C avant d'attaquer (vu que même avec l'autre huile, je le faisais aussi, j'ai pas changé mes habitudes). Résultat, un moteur bien plus silencieux même après un arrêt prolongé et l'huile tient mieux en température.

J'avais eu le cas à cause du bouchon de tarage de pression HS.

Exact sauf si, comme j'ai déjà eu le cas sur d'autres moteurs, une vis de culasse est fatiguée.

La fuite par l'échappement est probable, si la fuite est faible avec la chaleur des catas il y aura assez peu de vapeur. Par contre ce que tu peux faire c'est te mettre derrière dans un garage par exemple et essaye de sentir si il n'y aurait pas l'odeur caractéristique du LDR. Il existe un autre solution sinon, fuite externe. Le joint de culasse n'a pas cédé au niveau des anneaux de renforts mais à l'extérieur. Dans ce cas le LDR suinte entre le bloc et la culasse. Pas facile de voir si tu trouves des traces blanches avec le peu de place disponible. La protection antisplash étant là aussi pour ralentir l'écoulement du LDR sur le sol.

Pas faux, j'en ai fait l'expérience. Un véhicule avec carnet et très propre mais qui ne marchait pas comme une RS6 aurait dû (250cv sur le banc dû à un problème de collecteur HS, ils ont mis quasi 3 mois à trouver, tentant de changer tout ce qui pouvait influer sur le manque de puissance....) et malheureusement le vendeur est tombé sur un teigneux...ils avaient le choix : remboursement intégral ou réparation (j'ai invoqué la garantie de conformité) et tout ce qui avait été annoncé dans l'annonce a été fait en plus des pannes réparées et (réparations vérifiées auprès d'un spécialiste du RS). La facture a été très très salée (c'est eux qui ont choisi cette option) : démontage moteur pour changement de collecteur avec au passage check turbo, lambdas changées, N75, DV, bras de suspension, suppression du DRC, batterie neuve (le garagiste a flingué la batterie à force de faire des tests...), et débitmètres neufs (ils pensaient au départ que les débitmètre étaient morts, l'un des deux affichant 0 lorsque le calculo demandait de la pression de sural). Je suis reparti avec une auto à 95% saine (avec des pneus à 50% d'usure)...et une extension de garantie en prime.

Il faudrait que tu prennes un échantillon de liquide de refroidissement et que tu fasses faire un test de présence de CO2 chez un garagiste. Tu sauras immédiatement si c'est un joint de culasse, même si tes symptômes ont tendance à aller en ce sens.

Alors dans ce cas il y en a une 3e, entretenue chez MTM, moins de 80000km, 1ere main. Elle était à vendre il y a peu, je ne sais pas si son proprio l'a vendue.

Vrai que la dose de plomb fait peur, mais cela peut aussi venir d'un pneu pas équilibré, cela arrive assez souvent. Il faudrait voir comment la jante se comporte sans le pneu.

Remarque, une fois que tu as remis la boite à air en place...ça se voit plus ;)

Les durits :) La voiture est noire

Bien après avoir vu avec MTM retour pour résoudre le problème (gratis). Certainement le joint de carter.

J'ai la même en bleu .... lol

Oui très certainement

La vidange + changement tamis a été faite il y a 1500km, je pense que le problème vient du joint de carter. La boite ne fuyait pas avant la vidange.

Tout dépend quelles durits. Houla oui trompé, c'est du 6mm externe en silicone pour 4mm interne.

J'ai changé moi aussi toutes les durites de dépression qui étaient située sous la boite à air, c'est hyper simple à changer. J'ai pris de la durit silicone en 6mm interne.

Après l'avoir mise sur le pont, le verdict tombe, il ne s'agit pas d'une fuite au pont. Présence d'huile tout autour du carter de boite, je retournerai donc chez MTM pour une vérification, le joint de carter n'a pas supporté les vacances....

A mon avis 1bar c'est même déjà trop, il y a des joints dans le système qui ne voient jamais de pression positive, 600grs pas plus.

Pas mal :) J'ai choisi une solution sans manchon, en utilisant des roulettes de caddie en caoutchouc de 76mm de diamètre. Ta solution parait plus simple à mettre en oeuvre.

Ok j'ai trouvé : A l'avant : 13'' ± 0.25 soit 330mm ± 6mm A l'arrière: 13,5'' ± 0.25 soit 343mm ± 6mm