binome

Une voiture vaut 10000€ (par ex.) à la seule condition qu'il y ait au même endroit : - quelqu'un qui la vende à ce prix, - et quelqu'un qui l'achète à ce prix. Si à un endroit 1 personne vend sa voiture 10000€, mais qu'il n'y a personne pour l'acheter, alors elle ne vaut pas ce prix (il peut essayer d'attendre qu'un acheteur arrive, ou essayer de la vendre moins cher). Réciproquement, si 1 personne veut acheter un type de voiture 10000€, mais qu'il n'y en a pas à vendre à ce prix, c'est soit qu'il n'y en a pas en vente, soit qu'elle vaut plus cher ; dans les 2 cas, ça lui coutera plus cher d'en trouver une (aller plus loin, payer plus, ...) à moins qu'il n'essaie d'attendre. Je pense que la côte doit refléter le prix moyen de vente pour des modèles dans un état comparable. Pour des Clios qui doivent s'échanger en masse un peu partout, la côte doit être correcte. Pour des TT, ben ça dépend !

Powerflex, car ils sont totalement en caoutchouc, donc ils sont plus souple et il est possible de les monter avec un simple étau. Les silent-blocs OEM sont constitués d'un cylindre extérieur en métal, d'une couronne en caoutchouc et d'un cylindre intérieur en métal ; le cylindre extérieur en métal pose le problème de l'emboutissement dans le triangle : la doc Audi parle d'utiliser une presse et je veux bien la croire, vu la difficulté que j'ai eu à sortir les miens... J'avais aussi un problème de temps (c'était le point unique à corriger pour avoir la contre-visite de mon CT)... Du coup, j'ai choisi la solution qui me paraissait présenter le moins d'inconnues (le coup de la presse me faisait peur...) Bilan : 1 semaine de ski, 1 semaine pour le choix technique, 1 semaine de livraison, 1 semaine de livraison pour la pièce manquante, 1 WE occupé à autre chose et 1 WE de bricolage = environ 1,5 semaine de marge sur les 2 mois de délai pour la contre visite : tranquille ! Le temps, j'ai pas chronométré et c'était réparti sur plusieurs jours (WE de Pâques et 1 soir), je dirais 6-8h à la louche... Je craignais le montage des nouveaux silent-blocs, mais c'est finalement la repose des triangles qui m'a posé le plus de difficultés (le démontage des anciens silent-blocs était un peu difficile, mais je m'y attendais).

Tu peux changer les silent-blocs, c'est le moins cher quand tu compte la main d'oeuvre (quand tu le fais toi-même), mais tu peux aussi changer les triangles complets : normalement, ils sont livrés avec des silent-blocs pré-montés. C'est la 2ème solution qui est généralement choisie en concession/garage.

Chez moi, ça faisait un bruit de vieux sommier sur les ralentisseurs (pas tout le temps, mais de plus en plus souvent). Peut-être aussi un genre de clonk quand je braquais à fond (en sortant de mon garage par exemple) : il me semble que ça le fait plus non plus, mais je manque encore un peu de recul...

Après mon recalage au CT à cause de ces fameux silent-blocs (topic), j'ai décidé de les changer moi-même. J'ai donc commandé sur un fameux site d'enchères un lot de silent-blocs de triangles de suspension avant (et oui, c'est long) pour TT, de marque Powerflex. Je les ai posés pendant le WE de Paques (le 3ème jour n'était pas de trop) et bonne (petite) surprise : le bruit de vieux sommier est parti avec les vieux silent-blocs... Et voici ce que j'ai fait (version PDF) : Matériel nécessaire : - douille de 16, 18 - rallonge + cliquet - bon gros étau - scie à métaux - maillet en caoutchouc - tournevis plat solide pour faire levier - calles en bois - du temps… Tout d’abord, voilà à quoi ressemble la bête (ici le triangle avant gauche) : on reconnaît en haut les 2 points de liaison avec le berceau, en bas les 3 trous des vis où se fixe le support de la roue ; ce qu’on veut y changer : les 2 silent-blocs que je vais remplacer par des Powerflex, PFF3-501 à l’avant (attention, il y a 2 versions de diamètre différent en fonction du modèle de triangle), PFF3-610 à l’arrière : 1. Mettre la voiture sur chandelles, déposer la roue, démonter le cache plastique sous le moteur (personnellement, je ne l’ai pas fait, mais ça simplifie quand même la tâche). la vue générale ressemble à ça, le triangle n’est pas visible, il est caché par le disque de frein : On voit alors apparaître le triangle (en rouge les emplacement des 2 vis de liaison au berceau) 2. On dévisse les 2 grosses vis qui maintiennent le triangle au berceau à travers les silent-blocs (douille de 18) ; à l’avant (gauche sur la photo), c’est une vis simple ; à l’arrière (droite), il s’agit d’une vis + écrou : penser à récupérer l’écrou au dessus du silent-bloc. 3. On dévisse les 3 écrous qui relient le triangle au support de roue (douille de 16) et on note la position des vis dans les trous (pour essayer de conserver le réglage de la géométrie) ; ici c’est facile, y’a des cercles de rouille qui marquent l’emplacement des écrous. Voilà les 5 vis une fois extraites : 4. On extrait le triangle : il faut appuyer dessus au niveau de la roue pour sortir les 3 vis des trous correspondants, puis tirer un peu comme on peut. Chez moi, les triangle sont sortis facilement, sans forcer. Il est temps de constater la nécessité du remplacement des silent-blocs… 5. Retirer les anciens silent-blocs. Y’a pas dire, faut bourriner ! Powerflex suggère sur son site des outils d’artiste comme le chalumeau ou la perceuse pour détruire et enlever le caoutchouc (j’ai préféré pousser la partie centrale métallique avec mon étau jusqu’à que le caoutchouc craque) Après ça, il reste encore une couronne métallique à l’intérieur du trou (on la voit un peu sur la photo de gauche). Le mieux est de la découper à la scie à métaux (attention de ne pas dépasser sur le triangle), ensuite elle s’enlève facilement avec un tournevis. 6. Poser les nouveaux silent-bloc. Pour le trou avant, pas de problème, le silent bloc est en 2 pièces qui rentrent toutes seules dans le trou (j’ai même pas eu besoin de la graisse fournie) ; ensuite, j’ai fait rentrer le cylindre métallique à l’aide de l’étau. A l’arrière, c’est un peu plus compliqué : le silent bloc ne rentre pas directement, il va falloir le pousser à l’aide de l’étau. On badigeonne de graisse, on pose le triangle avec le silent-bloc devant son entrée entre 2 planches et on serre, ça finit par rentrer (c’est marrant, ça fait « plop »). Pour faire bien sortir le bourrelet de l’autre côté, j’ai poussé un peu le centre du silent-bloc à l’aide d’une bonne grosse douille de 24 : 7. On remonte en commençant par les 2 points de fixation au berceau ; là, c’est plus difficile, les silent-blocs doivent jouer sur leur élasticité pour bien rentrer. Personnellement, j’y suis allé au maillet en caoutchouc. remarque 1 : c’est plus facile en graissant bien remarque 2 : ça rentre mieux si le silent-bloc est à l’horizontale, on peut décaler un peu le support de roue vers l’avant pour avoir plus de place. remarque 3 : attention de s’arrêter avant de dépasser le trou de la vis… On remet les vis (et écrou), on visse un peu, mais sans serrer (il faut attendre de remettre la voiture sur roues avant de serrer définitivement). 8. C’est la galère : il faut aligner les 3 trous du triangle avec les 3 vis de la (genre de) rotule en bas du support de roue. Idéalement (comme me le faisait remarquer Shiva), il faut être 2 : un qui se met debout sur le triangle pour l’abaisser suffisamment, l’autre qui bouge le support de roue et aligne les vis… Personnellement, je me suis dit qu’un homme averti en valait 2 et je l’ai fait tout seul, debout sur le triangle en tâtonnant, mais c’est vraiment pas facile ! On réaligne les vis sur les marques repérées au point 3. et on serre les écrous. 9. Le plus dur est fait : il ne reste qu’à remonter la roue, reposer la voiture dessus et ramper un peu pour le serrage final des 2 vis des silent-blocs. Cette dernière opération permet de d’avoir une position au repos des silent-blocs correspondant au cas le plus courant : voiture à l’arrêt stable sur ses roues (dans le cas contraire, les silent-blocs vont s’user plus vite…). Ne pas oublier de remonter le cache plastique sous le moteur.

J'habite Talence, je l'ai moi même posé sur la mienne (180ch). J'avais pas vu de difficulté particulière avec le tuto, mais bon, si tu veux, je peux te donner un coup de main dimanche aprem... (j'ai aussi un vagcom 409.1)

Bon, du coup, j'ai choisi un sens un peu au pif (en même temps, ça a pas l'air si différent, une fois en place...) Par contre, j'ai galéré méchamment pour replacer le triangle (enfin il est bien rentré dans ses logements sur le berceau, mais pour l'aligner avec la rotule côté roue, là c'est la misère). J'ai raté un truc ou quoi ? Y'a une technique spéciale pour la repose des triangles ? Fallait prévoir le coup au démontage (comment ?)

Ben... d'après la notice, "large diameter washer is located to the radiused side of the arm" que je comprends comme << la rondelle de gros diamètre est placée du côté arrondi du bras >>. Le problème, c'est que j'ai beau regarder, je ne vois pas d'arrondi sur un des 2 côté du bras...

bon, je suis en train de monter mes powerflex (tuto en préparation). Une question me taraude : dans quel sens faut-il monter les silent bloc arrière de triangles avant : y'a un bourrelet qui est plus gros que l'autre, faut le mettre au dessus ou en dessous (je dirais en dessous, mais je préfère avoir confirmation avant de monter la pièce...)

Sur la mienne, au début, j'entendais aussi un bruit de ferraille qui vibre par moments. Après avoir regardé l'espèce de grille qui protège je ne sais quoi (le catalyseur, alors ?), il s'est avéré que certaines des vis qui maintenaient la grille avaient été bouffées par la rouille. Une fois remplacées, plus de problème !

C'est pas le voyant "liquide de refroidissement" ? Si c'est le cas, il peut aussi indiquer un problème de niveau du liquide. J'ai moi même le problème parfois : le voyant liquide de refroidissement s'allume au démarrage, après quelques minutes, il s'éteint. Le niveau est correct. La concession Audi du coin m'avait expliqué que ça arrivait, que c'était le capteur de niveau, que lorsque le liquide tournait un peu dans le moteur, ça "débloquait" le capteur et le voyant s'éteignait. Ils m'avaient plutôt conseillé de ne pas réparer, car le problème n'est pas méchant, par contre, la réparation l'est : dépose et remplacement du vase d'expansion...

ça, c'est vrai que ça c'est quelque chose quand même ! attention, par contre, toutes les 180 quattro ne l'ont pas (justement, la mienne est en 5 vitesses)

Je pense aussi qu'il y a beaucoup moins de main d'oeuvre à changer le triangle complet (qui est livré avec ses silent-blocs montés) que les silent-blocs sur le triangle démonté. Au garage, niveau prix, les 2 solutions peuvent bien se valoir, voire même moins cher pour le changement du triangle complet ; Par contre, si tu le fais toi-même, à toi de décider du prix de ton temps passé... Par ailleurs, tu peux choisir des silent-blocs renforcés...

Merci pour les réponses ! Je vais regarder de ce côté là (renforcés) et si je choisis cette solution, je vais tacher de me bouger pour faire un tuto...

Et juste pour être sûr : - les renforcés, le montage se fait à la presse comme les OEM, ou ça peut se faire plus simplement ? - On les trouve où ? (y'a des marques particulières ?)

Bon, j'ai échoué aujourd'hui à mon examen de contrôle technique (j'ai quand même droit au rattrapage) à cause des silent-blocs des triangles de suspension avant. Un peu dépité, j'ai démonté une roue ce soir et voilà ce que je vois des coupables : Une autre vue : Il a l'air de sortir un peu et il semble que je sois bon pour les changer. J'ai regardé le prix du silent-bloc, moins de 20€, ça va. Par contre, pour la pose, ça a l'air plus compliqué : la doc technique parle d'emmanchage à la presse. Je me suis trompé quelque part ? Y'a une procédure plus simple ? Quelqu'un l'a déjà fait ?

Ah bon, y'a une prise d'air ?

En tout cas, ça coute rien d'essayer et on est jamais à l'abri d'un miracle... Mon aiguille s'arrête aux 3/4 et la manip n'y a rien changé - et je n'ai pas non plus de voyant de réserve qui fonctionne, ni le buzzer, alors que mes jauges sont correctes (mesure de résistance).

En mode ECO : le compresseur de clim est désactivé => donc la régulation permet de chauffer l'habitacle, mais pas de descendre en dessous de la température extérieure. => l'air qui sort des bouches d'aération n'est pas "asséché" par la clim : moins efficace contre la buée. En mode NORMAL : le compresseur de clim est activé => meilleur désembuage (air sec qui sort des bouches d'aération), possibilité de descendre en dessous de la température extérieure. => attention : en dessous de +5°C (de mémoire), le compresseur se coupe de toutes façons, ce qui peut produire de la buée (air plus humide qui arrive dans l'habitacle). Pour ce qui est de la question sur l'utilisation de la clim en cette saison, je dirais que c'est mieux pour le compresseur de tourner régulièrement (moins de risque de sèchage des joints du circuit de clim), sauf si la température passe de temps en temps en dessous de 5°C... (d'expérience, ça me fait toujours une bouffée de buée quand le compresseur se coupe comme ça...)

J'ai bien regardé (j'ai eu le temps, pendant le démontage) : j'ai des disques ventilés à l'avant, normaux (non ventilés) à l'arrière (les même que sur 180 2RM, mais avec un diamètre intérieur de 132mm au lieu de 125mm). je vais (re)zieuter par là, alors

Bon, le WE dernier, j'ai voulu remettre à niveau mes organes de freinage (disques et plaquettes AV et AR, liquide). J'ai regardé le manuel d'atelier Audi pour la purge du liquide de freins, et là, ils disent de faire aussi la vidange du circuit d'embrayage. J'aurais bien voulu, mais impossible de trouver la vis de purge ! Elle est bien cachée / inaccessible ou j'ai mal cherché ? PS: pour la petite histoire, j'ai échoué aussi sur les disques de frein arrière : les disques pour TT180 quattro ne sont pas les mêmes que ceux pour 180 2RM (différence de diamètre intérieur) et je m'en suis aperçu au moment du (re)montage... Bilan : journée loose !

Y'a une procédure dans le manuel, mais c'est pas toujours la bonne. Regarde 108514-remise-a-zero-compteur-vidange

Pour indication, puisque j'ai justement reposé la question à Audi : élément chauffant assise = 148€ élément chauffant dossier = 100€

A mon tour : moteur côté conducteur qui refuse de fonctionner (on entend les relais qui cliquettent, mais rien ne se passe). Audi me propose un prix d'ami à 248€ pour la pièce. J'ai lu ici qu'on pouvait en trouver à ~60€ sur le net, mais perso je n'ai rien vu de tel (sur un fameux site d'enchères, mais peut-être qu'il faut chercher ailleurs ?). Tout ce que j'ai trouvé, c'est des moteurs de coupé côté droit ou des moteur de roadster côté gauche. J'ai moi même un coupé : - est-ce que le moteur de roadster est plug and play dans le coupé ? - avec un moteur de coupé côté gauche HS + un moteur de coupé droit fonctionnel, est-il possible de bricoler un moteur de coupé côté gauche ?

La banquette arrière est seulement clipsée (de mémoire 4 clips) : aucune difficulté pour l'enlever et la remettre. Le plus compliqué est de dévisser les gros boulons en plastique (outil spécial), de tremper les mains dans l'essence pour déclipser les différents tuyaux (en quattro, est en U inversé et une pompe transfère l'essence d'une partie à l'autre ; par ailleurs, il y a un capteur pour chacune des 2 parties), de ressortir les transmetteurs. Après, il suffit de mesurer la résistance pour les positions mini et maxi et on sait à quoi s'en tenir.