laurent_d

Oui, je pense puisqu’on peut utiliser les triangles d’origine. Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Je suis d’accord avec Rémi pour le cuir. Le virtual Cockpit est sympa mais pas indispensable par contre il te faut l’audi smartphone interface pour avoir Waze sur l’écran central. Pour l’installation audio, j’ai l’équipement de base, j’écoute tout type de musique Du Classic au rap en passant par electro, rock, jazz. Je trouve le système audio de base très correct en qualité et en puissance pour une voiture. J’ai eu le Système Bose dans une A3 et mon TT je ne trouve pas que cela vaille vraiment le surcoût. Et je suis assez branché son, j’ai une HiFi à 6k à la maison. Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Ca me laisse sceptique...

Les kits berceaux & Triangles verkline sont des pièces qui sont destinée et conçues pour fonctionner ensemble. Une auto est un système qui fonctionne comme une chaine. Elle ne pourra pas être plus performante que son maillon le plus faible ne le permet. C'est pourquoi l'amélioration d'une auto doit commencer par celle de ses points faibles, en veillant à garder une certaine cohérence/homogénéité. Le premier intérêt des berceaux verkline et de proposer des points de fixations des triangles différents afin de baisser le centre de roulis pour l'avant et de limiter la prise de pincement en virage pour le train arrière. Mais ces points de fixations alternatifs ne sont compatibles qu'avec les triangles et bras de suspensions verkline. Le deuxième intérêt est de proposer des triangles et bras de suspensions montés sur rotules Uniball réglables dans tous les sens ce qui permet d'avoir accès, comme je viens de l'écrire ci-dessus, à une géométrie différente et à supprimer les liaisons élastiques assurées par les silent blocks qui altèrent la géométrie de suspension sous les contraintes. Même si selon verkline ses berceaux en acier HLE sont plus rigides que ceux d'origines, sans les associer aux montages sur rotules, cela revient à vouloir renforcer une chaîne ayant des maillons en aluminium et en caoutchouc, en ne remplaçant que les maillons en aluminium par des maillons en acier... Quand bien même le berceau serait plus rigide, il y tellement de mouvement en comparaison au niveau des silent blocks que le gain serait nul. Et on ne parle même pas de la rigidité de la caisse. Qui, si on rigidifie les berceaux et toutes les liaisons élastiques, va devenir le maillon faible et devrait être renforcée par un arceau complet (6/8 points) soudé à la caisse pour vraiment exploiter le gain de rigidité. Les berceaux seuls n'apportent rien. Ce sont 1000 Euros pour un éventuel surplus de rigidité qui ne sera pas exploité/able et un gain de 3kg sur un train avant qui en fait 900... Mis à part l'homologuabilité qui est pour moi un point déterminant, l'autre raison pour laquelle je suis resté sur une solution moins extrème, c'est que pour être cohérente, la solution verkline nécessite les deux berceaux, les triangles et bras de suspensions, un arceau complet soudé à la caisse et des amortisseurs KW compétition. Et que cela doit chiffrer dans les 20/25 000 Euro. La solution Whiteline offre moins de rigidité que celle de verkline et les l'améliorations de géométrie ne sont pas aussi poussées. Mais cela reste cohérent avec mes KW CS 3 et une caisse non renforcées. Le bénéfice ne sera peut être que de 80% de la solution verkline mais pour 10% du prix. Les coûts d'amélioration d'une auto sont exponentiels. Plus on veut s'approcher de la perfection plus ca coute cher. A chacun d' estimer le rapport cout/benefice. C'est un sujet dont on parle souvent avec Manthey Racing quand je souhaite faire une modification sur mon auto, car ils savent par expérience estimer le bénéfice/coûts de chaque modification. Je ne dit pas que les produits verkline ne sont pas bons. Ce sont surement les meilleurs pièces d'amélioration de châssis que l'on peut trouver pour nos autos. Et je rêve d'avoir ce type de pièce sur ma voiture. Mais ces pièces sont destinées à construire une voiture de course (comme le TTRS d' Albert Szybinski, le patron de verkline) avec tout ce que cela implique de modifications nécessaires pour garder un ensemble cohérent et les coûts et inconvénient associés.

Le berceau et les triangles? Ils font le train arrière aussi maintenant.

Bas j'aurais bien voulu. Mais c'est pas homologué/able, donc pour moi c'est un :NoGo! Alors que changer le matériau des silent block ne pose pas de problème d'homologation. De plus les rotules uniball ne sont pas étanches et doivent être donc lubrifier régulièrement.

Quelques nouvelles, Mon auto n'est toujours pas prête. Il y a eu pas mal d'informations contradictoires de la part de whiteline sur la disponibilité du kit de rotules. https://ukwhitelineperformance.com/collections/all/products/kca472-roll-centre-bump-steer-correction-kit 1er info elles sont affichées comme non dispo sur le site de Whiteline. Ce qui est confirmé à Manthey Racing. 2eme info, quelques semaines plus tard, elles sont affichées comme de nouveau dispo sur le site. Donc vérification par Manthey Racing auprès du fournisseurs qui démentis. 3eme info, quelques semaines plus tard, je reçois un mail de Whiteline comme quoi elles sont enfin dispo. Donc re-vérification par Manthey Racing auprès du fournisseurs qui démentis. En fait le kit est en train d'être modifier au niveau du design, il doivent encore le tester pour le valider et n'ont pas encore de date de disponibilité...

Oui pour passer en Longlife, ok faut le demander. Combien ils facturent le litre d’huile normal. Gesendet von iPhone mit Tapatalk

C'est n'importe quoi!! Toute les voitures chez VAG ont deux périodicités de vidange d'huile moteur. Tous les 15 000km ou 1 an à la premières échéance atteinte. Avec de l'huile ''Normale'' VW 502 00/ 505 00/ 505 01 Tous les 30 000km ou 2 ans à la premières échéance atteinte. Avec de l'huile ''Longlife'' VW 504 00/ 507 00 Le réglage se fait par le concessionnaire (ou avec un câble VCDS) et dépend du type d'intervalle que le client choisis. Je vis en Allemagne, j'ai une A4 b9 40 TFSI et elle est en Longlife donc vidange tous les 30 000km. Les autres intervalles de révisions sont distinct des intervalles de vidanges.

Salut, Oui, le Nürburgring et ouvert depuis deux semaines, mais mon auto est toujours chez Manthey Racing. Je pense que je ne pourrai pas rouler avant juin.

Ce sont des Rotors d’origines. Mais elles sont effectivement plus anguleuses que les anciennes. Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Oui, ça ne rend pas mal. J’ai encore très peu roulé mais cela semble changer un peu le feeling de l’amortissement, le dynamisme longitudinal et le comportement en courbe. Je ferai un CR là dessus quand j’aurai accumulé plus de km. Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Il y a deux sorties sur le TFSI!! J'ai fait changer les jantes et mis le MMI à jour chez mon concessionnaire aujourd'hui.

C’est comme cela sur les RS... et je pense toutes les autos dont les sorties d’échappement sont noyées dans la jupe arrière. On ne peut techniquement pas ou difficilement faire déboucher un pot dans un par chocs car le pot bouge. Ou alors il faut une intégration partielle ou des jeux importants. Sinon, ils doivent être découplés. Ça coûte(rait) très cher d’intégrer les pots au par-chocs pour ne pas que les mouvements et le vibrations du pot fassent qu’ils rentrent en contact avec le pare chocs. Alors que fait déboucher le pot derrière une ouverture, ne change rien à la fonction, ni à l’esthétique, à moins de regarder de près, et est infiniment moins compliqué à réaliser. Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Sur le TFSI ce sont des vrais. En tout cas il y une ouverture et les pots débouché sur cette ouverture.

Encrassement du moteur à la longue. Merci !

Ca ne doit pas être prévu, l'huile doit faire la vie de la voiture. Ce qui n'est pas trop étonnant vu que le pont arrière est en fait peu sollicité. Dans mon cas cela ferait plus de sens, comme je fait beaucoup de circuit et que je suis en 4x4 permanent. Mais si d'origine l'huile est prévu pour 200/300 000km, je peu attendre 75/100 000km. Je ne sais pas quantifier l'usure par rapport à une utilisation à froid. Ce qui est certain c'est qu'il y a un ratio, état de l'huile/périodicité de vidange optimal. Une huile trop veille use le moteur, trop vidanger use le moteur. Le fonctionnement à froid (<75º) use énormément le moteur. J'ai suivi des essais sur un moteur réalisés à 40ºC à l'eau et à l'huile. Au bout de 250 heures de fonctionnement avec une grande majorité à 2000tr/min faible charge, le moteur était hors cotes au niveau des fûts. En comparaison le même moteur qui avait fait 2500 heures à chaud à 90ºC à l'eau et 100 ºC à l'huile, en alternant, non stop, régime de couple maxi, régime de puissance maxi, en pleine charge, était encore dans les tolerances.

J'avoue que je n'y ai pas pensé... C'est quoi la périodicité de vidange du pont préconisée? Ca se fait pour les deux par envoi. Tu leur commandes un kit de prélèvement, tu fais le prélèvement, leur envoie, et après quoi ils t'adressent le rapport d'analyse. C'est une bonne question...A laquelle je n'est pas de réponse. A l'époque la société pour laquelle je travaillais faisait une campagne d'essais pour un constructeur sur l'influence des huiles vieillies sur l'usure du moteur. Pour ce faire, on a sous-traité les essais à une société spécialisée qui irradie chaque pièce du moteur avec un isotope spécifique. Puis on fait des essais avec des huiles, neuves, chargée en suie, chargé en carburant, usée, etc.... pour voire quel impact cela a sur l'usure du moteur. On faisait des prélèvements très régulier pour suivre l'usure du moteur quasi en live. Les isotopes retrouvées dans l'huile permettent de mesurer précisément quelle pièce s'use de dans quelle mesure. Un peu comme les analyses d'huile de Iespm ou Olcheck mais en bien plus poussé. A l'époque on avait remarqué un pique d'usure (on retrouvait plus de traces de pièces) dans l'huile après chaque vidange. On a dans un premier temps remis en cause la mesure ou le protocole, mais après investigation, il s'avère que ce pique n'était pas du à une erreur de mesure ou un biais du protocole. A l'époque on a pas vraiment pu définir d'ou venait ce phénomène. A mon sens, je ne vois qu'une explication, mais ce n'est que spéculation, car je n'ai pas de moyen de le prouver. Le fait de faire la vidange vide, par nature, le moteur de son huile ainsi qu'une partie du circuit de lubrification dont la pompe à huile. Quand on remet de l'huile, il reste donc un peu d'air dans ces parties de circuit d'ou l'huile c'est écoulée. Lors du redémarrage du moteur, il faut un peu plus de temps à l'huile (qui doit de plus émulsionner en se mélangent à l'air présent dans le circuit) pour être aspirée et à la pression d'huile pour augmenter ce qui provoque une usure ponctuelle par manque de lubrification.

Non, j'ai juste demandé la vidange de l'Haldex. Pour l'analyse d'huile, tu peux faire faire ca chez: Iespm un laboratoire Francais. OelCheck un laboratoire Allemand. Les deux se valent, le laboratoire Allemand fait des analyses plus complètes. Ci-dessous une analyse de chacun d'eux pour ma voiture. Concernant la couleur de ton huile, ce qui serait inquiétant c'est qu'au bout de 8/9000km ton huile soit propre. Cela voudrait dire qu'elle ne fait pas son office de nettoyer le bas moteur des résidus de combustion. Pour te rassurer, regardes la couleur de mon huile sur les photos de du rapport de OelCheck. Après pour savoir si il y a trop de résidu de combustion, il faut faire une analyse. Sinon, pour revenir aux filtre, j'ai trouvé un peu de matière scientifique sur le sujet. Une publication scientifique sur une étude comparative entre un filtre papier et un filtre K&N pour un moteur KIRLOSKAR DIESEL. Le résultat est clairement pas en faveur du filtre K&N. Je suis un peu surpris que neuf le K&N est moins bon que filtre papier, il se peut que ce soit un cas particulier mais en tout cas c'est une vraie publication. Sinon peut être plus sérieux car cela provient du SAE International (Society of Automotive Engineers) une association d'entreprise internationales qui fait des publications sur l'état de l'Art. Les constructeurs utilisent beaucoup ces publications. Meme si comme tout, ce pas parce que c'est scientifique et officiel qu'il ne faut pas garder un oeil critique. Cette étude porte sur les filtres à air en mousses poreuses réticulées, les filtres en mousse type ITG ou Pipercross quoi) par rapport au filtres papier. https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2005-01-1139/ Malheureusement l'étude à payante, seul l'abstraite est disponible. https://www.jstor.org/stable/44722060?seq=1 Par conte là le constat est plus favorable: ''La mousse réticulée a une structure très ouverte, ce qui lui permet d'avoir une capacité de rétention de la poussière (DHC) et une efficacité de capture relativement élevées.''

Pour la partie entretien comme je l'ai déjà écris, ici mis Mars, cela concerne les points suivants. - La reparation de la levre en Carbone que j'ai betement abimée en me garant sur un Parking. - La vidange de la boite S-Tronic - La vidange de L'Haldex - Le Changement des bougies - Remplacement du liquide de freins - Contrôle des amortisseurs avants KW car l'un a eu une légère fuite à cause d'une vis pas assez serrée. La vidange moteur n'est pas au programme. La raison est que jusque là je faisais la vidange tous les 10 000km. Mais l'analyse d'huile que je faisais faire, disait que l'huile était encore en bon état. Je suis en longlife, mon OBD m'indique que ma vidange doit être faite à environ 17 000/18 000km au lieu de 30 000km. Ca me parais cohérent vu mon utlisation. J'ai donc décidé d'attentre cette échéance. Je ferai à nouveau une analyse d'huile. Et en fonction du résultat, j'ajusterai pour les prochaines fois. Mais si l'analyse est encore satisfaisante à 18 000km, je ne vois pas l'intérêt de vidanger tous les 10 000km. Ca coute de l'argent, on tache de l'huile pour rien, et j'ai suivi une étude pour un constructeur sur l'impact des huiles vielles sur l'usure du moteur et il se trouve que le fait de faire une vidange génère un pique ponctuel d'usure. Donc trop souvent vidanger est contre productif. Pour le filtre, je dois changer le mien, je pense, qui est d'origine. La dernière fois que je l'ai controlé il était encore étonnement propre, mais là je pense que ce ne sera pas du lux. Après, pourquoi pas un filtre d'origine? Pour essayer et voir ce que cela apporte ou pas. Mon filtre à air restant propre assez longtemps, cela veux dire que je ne roule pas dans un environnement critique. Les filtres papier sont les meilleurs médias filtrant mais sont aussi par voie de conséquences plus restrictifs. De toute façon, il c'est assez simple mieux un filtre, filtre plus il est restrictif et vis versa. Les filtres "performance" filtres moins bien, mais sont moins restrictifs. Comme je ne roule pas dans un environnement particulièrement poussiéreux ça ne me parait pas un problème. Pourquoi un filtre en mousse? Je n'ai malheureusement peu ou pas d'éléments factuels permettant d'étayer mon raisonnement. Les infos et tests que l'on trouve sur le net sont pour le moins discutables, je me contenterais juste d'en prendre les infos générales et de faire une analyse de ''bon sens'' liée à la nature du média utilisé. Voici mon raisonement. Il y a trois types de filtres"performance". Fibre de coton (k&N, BMC, jeux, Green, etc..) Filtre un peu moins efficace qu'un filtre papier (disons 20/30%) mais aussi moins restrictifs. Inconvénient, comme les filtres papier, ils n'ont qu'une surface filtrante et donc limitée à la surface du filtre, ils vont donc perdre plus vite leur perméabilité au fur et à mesure qu'ils stockent la poussière. Contamination des débitmètres d'air à causse de l'huile qu'ils contiennent. Mousse (ITG, Pipercross, etc...) Filtre un peu moins efficace qu'un filtre papier (disons 20/30%) mais aussi moins restrictifs. Par contre ils filtrent non pas via une surface, mais via un volume, lié à l'épaisseur de la mousse. Ils perdent donc bien moins vite leur perméabilité au fur et à mesure qu'ils stockent la poussière. Ils sont aussi huilés mais, bien moins que les filtres de coton, et avec une huile plus visqueuse, donc ils ne contaminent pas les débitmètres. Fibre métallique (Hurricane, stealth development, etc...) Filtre très peu restrictif. Inconvénient, la taille des mailles implique une très bonne perméabilité à l'air mais aussi... à la poussière. Je ne sais pas objectivement si le niveau de filtration est problématique. Mais stealth development, déconseille l'utilisation de la version Racing de son filtre pour un usage routier et propose une version ''Route'' avec un filtre de mousse additionnel de quelques millimètres qui réduit de moitié sont gain perméabilité... De plus ils sont assez, voire très chers. 100 à 300 Euros... Du coup je ne voie pas l'intérêt. Donc pour moi le filtre mousse à le meilleur rapport: Gain de perméabilité/durabilité de ce gain/filtration/prix. Pourquoi ITG? Parce que c'est une marque qui fait peu de marketing contrairement à Pipercross, alors qu'ils fournissent beaucoup dans le milieu de la compétions et moins dans celui du Tuning. Vw Racing (Racing Line) rebadge des filtres ITG. Visuellement, les filtres ITG ont l'air mieux conçus que ceux de Pipercross. Enfin, quand j'avais fait préparer mon A3 (Stage 3+) chez Vw Racing (Racing Line) aux UK, ils avaient monté un filtre Vw Racing/ITG, je ne peux pas dire si cela à apporté un gain par contre les analyses d'huile que je faisais à l'époque ne rapportaient pas de problèmes de filtration. Donc, au moins je sais que je ne prends pas ou peu de risque. Après, est ce que ca va apporter quelque choses? Je ferais des Logs avant/après changement de filtre, pour voir si cela à éventuellement une influence sur la position de la N75 et la température d'admission. Si ce type de filtre est effectivement moins restrictif, le turbo devrait avoir moins de travaille à fournir pour compresser l'air. On devrait donc voir une valeur de N75 plus basse (fermeture de waste gate moins importante) et éventuellement une température d'air légèrement plus basse. A défaut d'apporter de la puissance, cela devrait diminuer le temps de réponse du Turbo (Moins de travail = moins de tour/min) et donc améliorer la réponse de la régulation de la pression de suralimentation et ainsi améliorer la réponse moteur à la pédale et la souplesse du moteur en lissant le couple. Au pire cela ne sert à rien, ca m'aura couté un peu plus cher qu'un filtre d'origine, mais même si 75 Euro frais de port inclus, ca reste cher par rapport au filtre d'origine, c'est pas non plus une somme énorme.

Quelques nouvelles de mon TT. Toute la partie entretien a été faite. Les pièces Whiteline ont été commandées mais pas livrées, car ils attendaient de pouvoir livrer la https://ukwhitelineperformance.com/collections/all/products/kca472-roll-centre-bump-steer-correction-kit mais elle n'est toujours pas disponible. Ils l'enverront plus tard. Pour l' heure, je me suis commendé un filtre ITG Profilter.

C’est comme partout, il y a des bons et des mauvais concessionnaires. Et même les bons fond parfois des erreurs. Personnellement je n’ai jamais eu de problème. Dans ton cas, c’est simple. Tu retournes chez ton concessionnaire pour leur dire que t’es freins ne fonctionne pas bien et que tu as un bruit alors que ton auto sort de révision. Et tu leur demandes de t’expliquer la facture. Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Pour gagner de l'argent en montant des pneus moins haut de gamme sur les montes en 18'' limiltées à 210 kmh et vendre des jantes de 19'' pour ceux qui ne veulent pas de limitation. C'est la même chose pour les modele RS avec la bride à 250 kmh.

Oui et non, car Audi propose des montes de pneus Hiver limiltées à 210kmh ou 240 KMH.

J'ai RDV le 6 Mais pour le changement de jantes, et la mise à jour du MMI.