RRX

Je confirme que c'est bien le bon site

Pas mal les plaques de la voiture. A quand les plaques TT-XXX-TT

Dans mon post c est expliqué pas à pas si besoin

Essaie sur audi tradition Par contre ça va douiller en fdp Rrx

Merci pour l'info. Pour le RAZ avec le VCDS, passer le code à 0 sur la première ligne au lieu de 1 et valider lorsqu'on est dans le mode RAZ.

Hello @jejesasuke aurais tu la manipulation manuelle pour le reset? J utilise le vcds je ne sais si c est equivalent au vagcom. Comment savoir si le catalyseur est cassé ou pas? En tout cas ça veut dire que la voiture doit polluer à mort vs les préconisations de la norme

Regarde mon post je viens juste de changer tout le reseau. Vu les travaux nécessaires je te conseille de changer l ensemble pour éviter d y revenir plusieurs fois.

Merci Gilles. Aujourd'hui, mise en route du moteur avec en amont le réglage du boitier du papillon avec le VCDS. Cela permet de régler les capteurs d'angle et la bonne position du papillon. j'avais en effet déconnecté la batterie pendant un certain temps. J'ai ensuite suivi la procédure de génération du code conformité, qui va mettre en place plusieurs tests sur le moteur il faut donc contact mis et moteur coupé - aller dans le groupe 060 et vérifier que le VCDS affiche ADP OK (commande du papillon) Puis démarrer le moteur et prendre un régime à 2000 Trs/min - aller dans le groupe 030 pour le contrôle de la sonde lambda et attendre jusqu'à obtenir un code 111 sur la sonde 1 du banc 1 et 110 sur la sonde 2 du banc 1. Dès que les valeurs s'affichent (elles ne restent jamais constantes car chaque chiffre correspond à un état de la sonde) le test est ok - aller dans le groupe 034 pour vérifier le vieillissement de la sonde lambda en amont du cata Dès que B1-S1 s'affiche alors le test est ok - aller dans le groupe 036 pour vérifier la disponibilité de la sonde lambda en aval du cata Des que B1-S2 s'affiche alors le test est ok - aller dans le groupe 037 pour un diagnostic du système de régulation lambda Dès que Systeme OK s'affiche le test est ok - aller dans le groupe 043 pour vérifier le vieillissement de la sonde lambda en amont du cata Dès que B1-S2 s'affiche alors le test est ok - aller dans le groupe 046 pour un diagnostic du catalyseur (cela dure 60 secondes environ, le moteur doit toujours être à 2000 tours / min et la température des gaz d'échappement doit être au moins à 320° pour que le test se lance Dès que Cat B1 OK s'affiche alors le test est ok - aller dans le groupe 070 pour vérifier le fonctionnement de la vanne d'aération du réservoir, le moteur au ralenti cette fois. (Si la valeur passe de TEST ON à TEST OFF donner un coup bref sur l'accélérérateur. dès que TEV OK s'affiche alors le test est ok Chaque test réussi renvoie un 0, un test en échec renverra un 1 et nécessitera de consulter les codes défauts. Le code de conformité à 8 chiffres, à lire dans le groupe 086 doit donc être 0 0 0 0 0 0 0 0 Pour ma part, la voiture a passé tous les tests sans soucis, sauf le test sur le groupe 046 du catalyseur qui n'a jamais commencé. Pourtant j'étais bien à 2000 tours /min et la température des gaz d'échappement était à 390° (c'est chaud!) mais le test n'est jamais parti donc je me retrouve avec un code 0 0 0 0 0 0 0 1 A priori cela viendrait du kilométrage trop important du véhicule vs la longévité attendue par la norme Euro 3. Donc mon catalyseur ne serait plus testé car trop vieux. Je me pose donc la question sur un refus au contrôle technique à cause de ce problème. Sinon je cherche la manipulation pour remettre à zéro l échéance d'entretien avec le VCDS. Si vous la connaissez, je suis preneur.

Merci beaucoup @TTwans, j'avoue qu'en tant que néophyte en mécanique, c'est une première expérience pour moi pour ce type d'opérations. J'avais été aidé dans le démontage. Mais je me suis lancé tout seul dans le remontage et j'avoue que j'ai eu parfois des moments de solitude. Par rapport à ce que tu mentionnes pour le calage de la courroie, je vais regarder si j'arrive à mettre en place tes conseils. J'ai eu des ratés de combustion sur 3 cylindres, donc je souhaite écarté la piste d'un décalage de distribution.

Après plusieurs jours, je me suis amusé a faire une retrospective des travaux sur mon BAM Je suis parti de là Et j en suis là -Repose de la rampe d injection rénovée, -remplacement des 2 durites de 4 mm depuis le collecteur d admission. -Pose des éléments du cache batterie latéraux après un gros nettoyage du bac -Coup de propre autour du cache culbuteur et dans le compartiment moteur. Si cela redevient gras, je le remplacerai. Je suis presque au bout avant la réinitialisation du calculateur moteur puis une visite au garage pour contrôler le calage de la distribution. En attendant j'ai rénové la plaque métallique qui retient la jauge d'huile et remplacé la seule vis qui tenait la plaque par 2 vis M6x20 en classe 8.8 trouvées chez Leroy Merlin. Je pense que ça ira vu les contraintes thermiques et mécaniques limitées. la plaque avant et une fois rénovée. C'est plus joli J'ai également mis la main sur le support de cache batterie, qui ne se fait plus chez Audi, en remplacement du mien complètement explosé

On continue d'avancer dans les étapes de remontage. D'abord un gros nettoyage du plan de joint pour retirer les résidus de l'ancien joint du collecteur d'admission Par contre, le métal est marqué par l'empreinte du joint. J'ai eu beau frotter, ça ne partait pas. Voici le résultat avant/après. J'ai obstrué l'entrée de l'admission et aspiré dedans au cas où. Le joint Power Gasket de new south performance. en small port pour le moteur BAM Et une fois posé. J'espère qu'il est dans le bon sens Poser le collecteur n'a pas été simple pour moi. J'ai dû m'y prendre en lusieurs fois. Ce que j'en retiens: visualiser le montage avant de se lancer, placer les colliers de serrage avant de fixer les durites et dans un sens qui permet de serrer aisément Vérifier que le réseau de durites a tous les colliers serrés J'ai branché la prise sur l'alternateur Puis j'ai reconnecté la durite d'entrée du collecteur à gauche avant de le replacer sur le plan de joint, j'ai ensuite connecté la grosse durite vers l'échangeur et celle sous le collecteur. J ai connecté les différents capteurs sur le boîtier papillon, sur le capteur de température du collecteur. J'ai vissé à la main les écrous de 10, puis les vis allen du collecteur alen de 5 J'ai repositionné le gros boulon de fixaton du collecteur puis fini le serrage sur la culasse progressivement et au couple de 10Nm Prochaine étape la rampe d'injection rénovée

On se remet au boulot queques jours après avec un nettoyage du compartiment batterie, ainsi que les connecteurs à la masse. Passage d'un après antirouille en préventif. Il me manque encore certains supports du cache batterie. Remplacement du connecteur Normaplast expédié du Danemark (plus disponible en France (sic). On voit bien l'impact des années sur le plastique. cassé lors du démontage de la durite de la N249. Je me suis aperçu après coup que la N249 n'était pas montée comme à l'origine et j'ai dû rectifier ce point J'ai repositionné le circuit de durites et nettoyé le haut moteur pour identifier la provenance de la fuite d'huile. C'était atrocement gras. Concernant la durite qui va au système de filtration d'huile, il y a un clip de fixation vert sur la photo. Je me suis posé la question s'il était bien installé. Je pensais qu'il devait être au plus près de la durite mais il ressortait à chaque fois. Les extrémités du clip étaient également sorties, la durite tient bien, donc je pense que c'est bon Ci dessous la durite et son clip vert rouillé prise avant démontage sur le haut de la photo Prochaine étape, pose du joint renforcé du collecteur d'admission remontage des injecteurs rénovés. Il faudra refaire un apprentissage du boîtier papillon et j'aimerais lever un doute sur le calage de ma distribution avec le garagiste avant d'ouvrir le haut moteur pour remplacer éventuellement le joint du cache culbuteur

Cet été, avec @Milky_Way nous avions fait un test de mise en pression du circuit de suralimentation, ça a fait un gros pchiit, signalant une fuite d'air sur le réseau de durites sous le collecteur d'admission. J'ai donc fait quelques achats chez Online-Teile. commande nickel, mais tout est en allemand. Wunderbar Voici le réseau de durites monté à blanc, après 17 ans il était grand temps de le changer. J'ai continué par un gros nettoyage du collecteur d admission et du boîtier papillon même si toutes les tâches ne sont parties. + pose d'un nouveau joint. On serre au couple à 10Nm. Avec plein de rallonges sur la clé dynamométrique (ce qui limite la précision du couple mais c'est mieux que rien héhé) Enfin un nettoyage du plan de joint du collecteur. Quelques photos avant / après On finit la journée avec une durite percée vendue en kit.(compliqué de trouver sa référence). Un peu galère à sortir. Remplacée dans la foulée. Quitte à être dans le moteur, j'ai retiré la batterie pour un gros nettoyage du bac et une vérification des connections dessous. Avant de partir en vacances, je suis allé faire nettoyer mes injecteurs aux ultrasons et poser de nouveaux joints. Impossible de trouver de nouveaux filtres, tant pis. J'étudie comment changer le joint du cache culbuteurs avec des tutos et la revue Haines. Pour renforcer le joint j ai pris de la pâte silicone rouge RTV de chez primatex. par contre je ne sais pas si c est équivalent à la pâte d étanchéité d origine. Dans la revue Haines ils mentionnent la pâte réf D454 300 A2 alors que sur 7zap c'est la D176 404 A2. C'est très gras autour du joint du cache culbuteur. alors avant de me lancer dans sont remplacement et de changer les joints du tensiometre de la chaine d'arbres à came, je préfère juste nettoyer le haut moyeur et vérifier si une fuite est visible ou bien si j'ai des problèmes d'étanchéité. A voir donc dans une seconde étape.

Encore une belle remise en état. du coup tu as purgé ton liquide de frein?

Alors j ai finalement trouvé après de longues recherches. Il s 'agit du connecteur pour le capteur de cliquetis qui est sur l'avant gauche de la culasse

Petite rétrospective sur l'installation de ma caméra de recul Luis T5, dont le flux est déporté via wifi sur mon portable. Je le propose en tuto. Vous pourrez l'adapter avec d'autres produits similaires. Le branchement du module est très simple. La fiche rouge du transmetteur se connecte avec la fiche rouge du câble d'alimentation. Et le câble noir se branche directement au câble lié à la camera Maintenant reste à comprendre sur quel fil du connecteur du bloc optique arrière créer une jonction avec le fil rouge du cable d'alimentation On peut soit utiliser le câble noir bleu qui alimente le feu de recul. De mon côté j'ai preféré le brancher sur les feux de position ( je roule toujours feux allumés) ce qui me permet d'activer plus vite l'appli et pas uniquement en marche arrière. A l'usage, ce n'est pas très pratique car l'appli ne s'affiche pas toujours lorsque j'en ai le plus besoin. Il faut également repérer la masse sur le connecteur du câble arrière pour y brancher le fil noir du câble d'alimentation. L'autre challenge ( ce qui semblera très simple à certains) c'est de faire passer le câble de la camera au travers du pare chocs arrière. Vu que la terminaison du câble est une fiche de plus d'un cm de diamètre, je suis sensé percer le pare chocs d autant. Il y a un bouchon en caoutchouc mais il fait au moins 1.5cm de diamètre pour le positionner correctement et assurer un montage étanche. Voir ci dessous en haut de l'image. Enfin Il faut démonter le pare choc arrière pour installer le tout et faciliter le montage. En regardant le diagramme de câblage des feux arrière "tail light". Je m'aperçois qu' un fil noir rouge est connecté à un filtre de suppression et au relais de freinage. En commun sur les 2, c'est le fil de l'avertisseur de freinage, dont l'intensité augmente en quand on appuie sur la pédale de frein. Sur mon connecteur, ce fil est jaune/rouge. Le fil marron est relié à la masse. Le fil 1 gris/ blanc sur le connecteur du feu arrière droit est donc bien celui des feux de position, et le noir/vert est celui des feux de changement de direction Le branchement à blanc fonctionne bien après la pose des cosses et malgré la taille très petite des câbles. Il faut donc connnecter le + sur le fil gris / blanc pour allumer le module wifi lors de l allumage des feux de position sinon sur le noir bleu pour le fil du feu de recul, activé en marche arrière. La connexion en wifi est bien captée dans la voiture. La caméra est réactive. Je n ai pas constaté de ralentissement. J'ai démonté le bouclier arrière et les arches de roue arrière que je vais nettoyer et protéger en même temps 2nde partie Le trou identifié à l'arrière n'étant pas assez large pour permettre de passer le câble, j'ai dû limer le trou pour l'élargir un peu. Puis j'ai percé le bouclier après un bon nettoyage. Il m'a fallu un foret de 16 pour permettre le passage du connecteur. J ai ensuite fixé le support de plaque avec 2 rivets sur le bouclier et j'ai passé le câble à travers la carrosserie. Il faut ensuite diriger le câble par le côté droit et le faire sortir vers le feu arrière droit où j'ai branché l'alimentation. J'ai renforcé le câble avec de l'adhésif d'électricité pour éviter qu'il ne s'entaille en frottant sur bord de la carrosserie avec les vibrations. Un joint en caoutchouc permet d'assurer l'étanchéité. On refixe ensuite le bouclier après un bon nettoyage des sorties d'échappement au belgom. J'ai fixé le module wifi sur le panneau en plastique du coffre sur l'arrière car le module tient grâce à 2 velcros. 1 posé sur le module l'autre sur un support. Je me suis dis que le tissu du coffre n'était pas le meilleur support pour l'autocollant qui tenait le velcro. Ci-après le résultat une fois le bouclier fixé. Je pense remettre 2 rivets, car la plaque n'est pas totalement horizontale. J'ai également nettoyé les passages de roue en plastique et les arches de roue couvertes de terre. J'ai passé dessus un protecteur anti rouille avant de remettre les caches en plastique. Et pour finir une vue de nuit de la camera. Les guides sont mal placés car la plaque n est pas d aplomb sur la TT et j ai dirigé la caméra vers le bas. L'appli ne permet pas de paramétrer la position des guides, il ne faut pas hésiter à faire varier l'axe de la caméra pour compenser l'inclinaison du pare choc Ne pas oublier de riveter la plaque pour respecter la loi française (sic), le support étant d'origine allemand, on peut par défaut changer les plaques facilement. Concernant le démarrage de l'application, j'utilise Macrodroid sur mon portable, qui permet de générer des scripts d'automatisation de tâches. Dès que le wifi du module est dispo ( alimentée lors du passage de la marche arriere pe exemple), le mobile lance l'appli de visualisation de la caméra de recul. Super pratique Je n ai pas sectionné le câble ar pas sûr d'assurer un branchement correct. Si certains veulent se lancer n'hésitez pas à poster vos retours et à améliorer ce tuto RRX

Merci à vous Je vas regarder si ces emplacements correspondent

Hello Dans la série "à quoi ça sert où ça se branche, j'ai moi aussi une énigme à résoudre Où se branche le connecteur qui part de la rampe d injection sur la photo ci dessous? Si c est sur le collecteur d'admission, je n'ai pas trouvé l'emplacement Merci par avance pour votre aide

Pas sûr que ça fiabilise,en tout cas ça simplifie

Merci. Bonne idée@SIL Je vais faire ça Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk

Merci En fait je ne voulais pas abîmer le faisceau ne sachant pas comment il est fait à l'intérieur. Rajouter des connections c'est toujours un risque supplémentaire de faux contact. Le demontage du pare choc arrière n'est pas compliqué. Je te rejoins sur le fait que le constructeur aurait pu prévoir un connecteur. Pour le reste j'apprends sur le tas et sur mes experimentations. Ravi d'échanger sur des bonnes pratiques en tout cas:) Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk

vu que les airbags sont à remplacer au bout de 10 ans, ils sont sympa de mettre en place ce rappel. Dommage qu'il ne soit pas étendu à l'ensemble des productions. Et oui pour le PI, ils pourraient faire quelque chose. Une vraie galère archi connue

Petite rétrospective sur l'installation de ma caméra de recul Luis T5, dont le flux est déporté via wifi sur mon portable Le branchement du module est très simple. La fiche rouge du transmetteur se connecte avec la fiche rouge du câble d'alimentation. Et le câble noir se branche directement au câble lié à la camera Maintenant reste à comprendre sur quel fil du connecteur du bloc optique arrière créer une jonction avec le fil rouge du cable d'alimentation On peut soit utiliser le câble noir bleu qui alimente le feu de recul. De mon côté j'ai preféré le brancher sur les feux de position ( je roule toujours feux allumés) ce qui me permet d'activer plus vite l'appli et pas uniquement en marche arrière. A l'usage, ce n'est pas très pratique car l'appli ne s'affiche pas toujours lorsque j'en ai le plus besoin. Il faut également repérer la masse sur le connecteur du câble arrière pour y brancher le fil noir du câble d'alimentation. L'autre challenge ( ce qui semblera très simple à certains) c'est de faire passer le câble de la camera au travers du pare chocs arrière. Vu que la terminaison du câble est une fiche de plus d'un cm de diamètre, je suis sensé percer le pare chocs d autant. Il y a un bouchon en caoutchouc mais il fait au moins 1.5cm de diamètre pour le positionner correctement et assurer un montage étanche. Voir ci dessous en haut de l'image. Enfin Il faut démonter le pare choc arrière pour installer le tout et faciliter le montage. En regardant le diagramme de câblage des feux arrière "tail light". Je m'aperçois qu' un fil noir rouge est connecté à un filtre de suppression et au relais de freinage. En commun sur les 2, c'est le fil de l'avertisseur de freinage, dont l'intensité augmente en quand on appuie sur la pédale de frein. Sur mon connecteur, ce fil est jaune/rouge. Le fil marron est relié à la masse. Le fil 1 gris/ blanc sur le connecteur du feu arrière droit est donc bien celui des feux de position, et le noir/vert est celui des feux de changement de direction Le branchement à blanc fonctionne bien après la pose des cosses et malgré la taille très petite des câbles. Il faut donc connnecter le + sur le fil gris / blanc pour allumer le module wifi lors de l allumage des feux de position sinon sur le noir bleu pour le fil du feu de recul, activé en marche arrière. La connexion en wifi est bien captée dans la voiture. La caméra est réactive. Je n ai pas constaté de ralentissement. J'ai démonté le bouclier arrière et les arches de roue arrière que je vais nettoyer et protéger en même temps 2nde partie Le trou identifié à l'arrière n'étant pas assez large pour permettre de passer le câble, j'ai dû limer le trou pour l'élargir un peu. Puis j'ai percé le bouclier après un bon nettoyage. Il m'a fallu un foret de 16 pour permettre le passage du connecteur. J ai ensuite fixé le support de plaque avec 2 rivets sur le bouclier et j'ai passé le câble à travers la carrosserie. Il faut ensuite diriger le câble par le côté droit et le faire sortir vers le feu arrière droit où j'ai branché l'alimentation. J'ai renforcé le câble avec de l'adhésif d'électricité pour éviter qu'il ne s'entaille en frottant sur bord de la carrosserie avec les vibrations. Un joint en caoutchouc permet d'assurer l'étanchéité. On refixe ensuite le bouclier après un bon nettoyage des sorties d'échappement au belgom. J'ai fixé le module wifi sur le panneau en plastique du coffre sur l'arrière car le module tient grâce à 2 velcros. 1 posé sur le module l'autre sur un support. Je me suis dis que le tissu du coffre n'était pas le meilleur support pour l'autocollant qui tenait le velcro. Ci-après le résultat une fois le bouclier fixé. Je pense remettre 2 rivets, car la plaque n'est pas totalement horizontale. J'ai également nettoyé les passages de roue en plastique et les arches de roue couvertes de terre. J'ai passé dessus un protecteur anti rouille avant de remettre les caches en plastique. Et pour finir une vue de nuit de la camera. Les guides sont mal placés car la plaque n est pas d aplomb sur la TT et j ai dirigé la caméra vers le bas. L'appli ne permet pas de paramétrer la position des guides, il ne faut pas hésiter à faire varier l'axe de la caméra pour compenser l'inclinaison du pare choc Ne pas oublier de riveter la plaque pour respecter la loi française (sic), le support étant d'origine allemand, on peut par défaut changer les plaques facilement. Concernant le démarrage de l'application, j'utilise Macrodroid sur mon portable, qui permet de générer des scripts d'automatisation de tâches. Dès que le wifi est dispo, le mobile lance l'appli de visualisation de la caméra de recul. Super pratique

Quelques photos suite à une sortie en campagne

Tu veux dire qu'avoir débranché la batterie pour une opération conduit éventuellement à ce défaut? Cela doit donc disparaître avec un reset, si on ne débranche plus la batterie. De mon côté j'avais à l'esprit de vérifier les connectiques sous le bac à batterie pour m'assurer qu'il n'y ait pas de faux contact dû à l'oxydation