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Dr Milky way a encore frappé super taf et merci pour tes explications claires et précises. Après l'amateur il y a encore le niveau débutant qui met du temps à se lancer ou qui galère car il n'a jamais le vonnatos ou la technique kiva bien.

Hello, pour tes joints spi, si tu fais ça semaine prochaine ou la suivante, je peux me rendre disponible pour venir te donner un coup de main

Je vais regarder les différentes techniques. je n'ose pas taper trop fort car j'ai peur d'abîmer les engrenages du différentiel. Pour la presse je ne vois pas trop comment faire sortir la pièce en fait

Merci. Prochaine etape, montage des silent bloc power flex et des roulements. Mon problème majeur est de trouver un moyen de désolidariser le bout du cardan du pont arrière. C'est emmanché sur 5mm et soudé par la rouille. Le dégrippant classique n'a rien fait, je pense tenter un dégrippant à froid pour provoquer un choc thermique sur la pièce. Qui a déjà essayé ce type de dégrippant ? Avez-vous d'autres idées pour séparer les pièces ?

Hello tout le monde. La durite en question est celle du circuit du filtre à charbon reference 06A133781AH (piece 24) Merci Nicolas ! j ai pu finaliser ma commande de pièces. J'ai également récupéré les pièces des trains laissées au soin d'Yvelines Sablage. Ils ont fait un travail incroyable de restauration. Les pièces ont l'air d'être neuves. Les 2 berceaux 4 moyeux 2 bras de suspension arrière les 4 ressorts les 4 barres de connection à l'arriere et les fusees à l'avant. Le plus impressionnant reste l'haldex. L'haldex démonté Dégraissé (apres plusieurs heures pour en arriver à ce résultat)! Et après microbillage, on dirait qu'il est neuf. Je suis agréablement surpris par le résultat. Dernier problème, enlever les bouts de cardans aux extrémités et mise en restauration chez un artisan spécialisé. Ça avance lentement mais ça avance.

Merci @SIL ça m'aiderait bien. @southblade je te confirme que j'aimerai bien finir rapidement cette restauration, mais en etant lucide je me rends compte que cela prend beaucoup de temps et un certain budget. Quand tu manques des deux et bien ça décale les opérations. Mais chaque avancée est un succès. la frustration de ne pas sortir sera remplacée par la satisfaction d'avoir mené à bien ce projet. Pour les cardans, après plusieurs recherches, je vais faire restaurer les miens car les neufs sont des chinois qui posent problème. Et en OEM c est plus de 500 eur piece.

Merci. Ce matin direction Yvelines Sablage pour une remise à neuf de plusieurs pièces (sablage et peinture epoxy) -berceaux av et arrière -jambes de force - 4 bras de liaison - moyeu de roue - 2 bras de suspension arrière - 4 ressorts Puis ce sera repose des silent blocs Power Flex en aout avant remontage. J'ai laissé mon haldex mais Finalement je resterai en OEM sur le freinage, pas assez de budget et d usage pour un upgrade. Et grosse commande en cours de plusieurs pièces neuves, je galère à trouver la reference de la durite. qui va de la durite d induction avec la protection thermique. Voir les 2 photos et notamment celle de droite sur la seconde photo L'autre durite ( a gauche sur la deuxième de photo ) semble correspondre au numero 49 ref 8L9145718F J ai essayé sur d'autre vue mais pas trouvé Bref je cherche

Bon ça fait un peu peur vu que la mienne est sur chandelle si tu galères à remettre les bras de liaison sur le berceau arrière. Je me demande si je ne devrai pas remonter avant d'être sous-la voiture. Suis toujours émerveillépar ta baie moteur. On ne s'en lasse pas. Merci pour le partage Dommage que powerflex ne fasse pas les silent bloc qui sont sur les triangles arrière et qui piegent les bras de liaison vers la roue.

Merci beaucoup j'en profite pour envoyer un à @Milky_Way sans qui je n'en serai sûrement pas au même stade, et c'est roujours plaisant d'echanger des bonnes pratiques et d'obtenir de l'aide. Deuxième partie de la restauration: la remise en état des trains roulants et donc on passe sous la voiture. On continue la dépose, cette fois ci du berceau avant qui devra être restauré ( sablage, apret antirouille et peinture). A tout hasard, je regarde le prix en neuf pour la référence 8N7199313E avec 2 sb : autour de 300 eur en oem. Sur mecatechnic il ont des références pour golf 4 ou audi A3 mais la référence de la pièce c'est 1J0 199 313 M ou J à la fin. ils m'ont confirmé que ce n'était pas compatible pourtant je me demande pourquoi les références audi et vw ne sont pas similaires, car la piece neuve y est moins cher, 135eur. Ma barre stabilisatrice avant est à changer c'est bien rouillé autour des silent blocs. J'ai également fait deposer tous les vieux silent blocs du berceau arrière, du support haldex des bras de liaison arrière et des bras de suspension arrière chez un monsieur très sympa qui a une presse hydraulique. Je vous conseille vraiment d'y aller on y est très bien reçu On a également démonté les 4 roulements Tout est prêt pour une remise en état des pièces avec sablage et mise en peinture epoxy. Je pense aller chez yvelines sablage. J'ai enfin nettoyé au mieux mon pont arrière et l'haldex. Les parties des cardans sont restés soudés par la rouille. J'ai nettoyé la graisse à l'intérieur. Pas encore le courage de le désassembler plus que ça pour un nettoyage encore plus minutieux. Une petite inspection des étriers montrent que plusieurs filets ont été arrachés au démontage, tellement ils étaient corrodés. Je vais donc les changer par du neuf. Idem pour les cardans arrière et celui à droite dont les pas de vis ont été abîmés au démontage. Bref, pas mal de boulot encore. Les ressorts sont aussi rouillés.

Hello tout le monde Pas de nouvelles depuis quelque temps et la restauration progresse pas à pas. Petit retour sur les opérations en cours avec plusieurs chantiers en parallèle sur le compartiment moteur et les trains de la voiture. Plus j'avance plus je vois des choses à reprendre. On sait quand in commence et on sait quand le porte-feuille te dit d arrêter Débutons par le compartiment moteur : Remplacement du système de fermeture du capot dont le connecteur était cassé et la prise enroulée autour du canister. La prise ne correspond pas. Je vais voir pour la changer. remplacement du débitmètre par un modèle neuf équivalent de chez Bosch pour retrouver des performances nominales. Mon débitmètre était relativement ok. - remplacement des durites percées et fêlées du circuit de vide branchées sur le mastervac en espérant que le signal sur l'ESP et l"ABS disparaîtront avec. - remplacement de la double durite d'essence pour prévenir les risques d incendie En démontant une durite, petite erreur et mise à l'air du circuit de refroidissement : purge necessaire - remplacement du joint de cache culbuteur et du joint du système de réglage de l'arbre à cames avec nettoyage du plan de joint au préalable. Ça fait drôle de voir les entrailles de son moteur. Je note 16 maillons de la chaîne de l'AAC entre les deux repères. - nettoyage en profondeur du cache culbuteur merci les huiles long life et repose avec rebranchement des bobines. Je n'ai pas vérifié si les cames étaient usées avec un jeu de cale et l'inspection visuelle était ok. On se rassure comme on peut - vérification du calage de la distribution qui est ok, la courroie est sur le bord des galets tendeurs mais rien de très préoccupant a priori. - depose de la durite d'induction et montage du réseau de durites périphériques sur un modèle oem renforcé avec remplacement de celle qui va au clapet de régulation. Quelle galère à sortir. L'occasion de se rendre compte que d'autres durites sont percées et seront donc à changer Beaucoup de trace d'huile sur la base de cette durite et autour du turbo. Ça ne me plaît pas du tout, du tout. La dépose du turbo et du collecteur d'admission me tend les bras... mais ça va surtout nécessiter beaucoup de temps et un budget sic en cas de remplacement.

Pas de soucis, je l'avais compris ainsi et je pense néanmoins que les organes avaient bien vieillis. C'est normal après 18ans et vu le sel sur les routes l'hiver, ça fait effectivement pourrir les châssis des voitures. Ta remarque est très vraie et c'est le porte-monnaie qui parle à la fin. Je pense que beaucoup de vieilles mk1 n'ont sûrement pas leur puissance ou tenue de route d'origine sauf à se relever les manches ou avoir un bon compte en banque ou une connaissance chez Audi

Si quelqu'un a des idées pour un nettoyage en profondeur du différentiel arrière/ haldex. En attendant une vidéo qui explique comment tout cela fonctionne avec un démontage de la bête C est en anglais et c'est très instructif Pour le cardan j ai vu sur cette image où se fait la séparation avec le différentiel ça doit être bloqué par la rouille

Hello tout le monde Après 17 ans, les pièces qui n'ont jamais été démontées sont toujours un régal pour les mécanos. Rouille, écrous bloqués on peut passer beaucoup de temps là où la réparation devrait être simple et rapide. C'est le quotidien des garagistes ou des passionnés. Bon moi je prends mon temps et je suis encore débutant. Mais j'avoue que ça peut aussi être agaçant. Aujourd'hui, je demonte les éléments attachés au berceau arrière. Malheureusement le différentiel et l'haldex sont fixés par des vis XZN M14 et je n'ai pas la douille qui va bien. Je devrai recevoir mon kit demain. En attendant je m'attaque aux barres de suspension. Elles sont pas mal rouillées. J hesite entre une réfection et l installation de barres ajustables. Dans tous les cas j ai marqué les photos pour prendre des repères pour le remontage Les vis et écrous 6 pans en 18 étaient profondément rouillées. Après maints efforts et du WD 40, j ai réussi à les sortir. Il faut une seconde clé pour bloquer le boulon afin de desserer l'écrou. Quelques indices pour reconnaître les barres une fois démontées Les silent blocs sont morts je mettrai du powerflex Sur le berceau, je me demande comment retirer les silent blocs également mais surtout les cardans qui restent fixés alors que j'ai enlevé les vis de maintien là aussi du XZN M8. J ai vu que les spacers avaient été supprimés en 2011, ce qui me semble étrange. C 'est plein de graisse dans le soufflet et je n'ai pas vu le système de fixation du cardan au différentiel arrière. Pour ce qui est du bras arrière, j ai enfin réussi à faire sauter la semelle inférieure après plusieurs jours d'essai. Il me reste à faire l'autre et j'y suis allé au burin et à la massette malgré le dégrippant aspergé généreusement. Et ce n'est pas vvisé, il y a juste un téton métallique. Dans un monde parfait, on pourrait juste le soulever à la main. J ai enlevé le tuyau de frein par contre le capteur abs ne veux pas sortir là aussi j'ai retiré la vis torx de 28 ou 30. Bref encore du boulot

Hahah, on peut dire ça. Il a pris une certaine avance dans ce domaine, donc j'aurai un vehicule plus neuf in fine. Franchement je ne sais pas si je me lancerai dans une rénovation aussi importante du moteur, du moins pas tout de suite. Et suivre les projets d autres membres est très motivant. J'ai juste du mal à trouver du temps pour faire de la mécanique

La restauration va prendre un certain temps surtout que je n'ai pas la force de frappe du Dr Milky_way. J'ai quasiment toutes les pièces de rechange. Une fois rénovés je pense au moins être tranquille au volant surtout si on arsouille un peu dans les virages dans la limite de vitesse autorisée. La direction manquait vraiment de précision et ça couinait beaucoup. Après effectivement c'est un budget mais comme je souhaite garder ce tt de longues années faut ce qu'il faut pour la conserver en bon état

Quelques photos du train arrière avant démontage Vue sur le l'ensemble berceau haldex avec les bras de liaison et les cardans. À voir si les bras ne sont pas trop rouillés. Les semelles supérieures des ressorts, ainsi que les boulons du berceau et enfin une vue sur un des bras arrière, dont la semelle inférieure est vraiment compliquée à retirer. Ça a l'air vissé sur la vue éclatée

La suite de cette journée sera consacrée au démontage des trains. Pour le train avant nous n'avions pas l'embout à 6 pans male de 17 pour démonter l'essieu On s'est donc concentrer sur le train arrière en déposant le berceau. Pour cela il est nécessaire de purger et déconnecter le système de freinage, retirer le câble de frein à main qui passe dans les bras arrière, sans oublier les durites rigides près des ancrages des bras de liaison. On a choisi de retirer les disques et étriers pour alléger l'ensemble. On retire le correcteur d assiette, on débranche l'haldex non sans mal et je devrai remplacer certaines fiches, cuites. Il faut ensuite déposer la demi ligne d échappement avec le silencieux et la gamelle située au dessus. Les vis de la bride sont plus que rouillees On continue avec la barre stabilisatrice arrière et les amortisseurs bien fatigués, avec les ressorts de suspension et leur supports. Tout ça necessitait un vrai rafraîchissement les années n'ayant pas épargné ces pièces La rouille avait par exemple soudé le pas de vis et l'ecrou du moyeu, et je pense que je suis bon pour changer un cardan. Il a fallu enfin déconnecter le flector, heureusement on avait l'embout qui va bien mais led vis étaient tellement serrées que l'empreinte s'est déformée. À l'aide d'un cric on soutient le berceau et on démonte les 4 vis de soutien ainsi que les vis d'ancrage des bras. On aaccompagne ensuite la descente de l'ensemble avant de passer au démontage des différents éléments. La journée est finie, il me reste encore quelques pièces à désassmbler pour permettre leur restauration (sablage, protection et mise en peinture) Quelques photos à venir pour illustrer cette journée en compagnie de @Milky_Way sans qui je n'aurai probablement jamais entrepris ce chantier, et que je remercie pour son temps et sa bonne humeur. Une journée sympathique malgré un froid glacial!

Le résultat en images

Hello tout le monde, Quelques nouvelles après des mois d'hibernation. Tout d abord une mise sous pression a permis de mettre en évidence deux durites fêlées au niveau du mastervac et du circuit de vide. J'ai donc passé commande sur les conseils de @Milky_Way auprès de LLLpart.co.uk de plusieurs pièces en défaut ou potentiellement à risque + certaines ppiècesen vue de la rénovation des trains avant et aarrière: - la durite d'alimentation d'essence - les durites du circuit de vide percées - la durite d'induction OEM. - la barre stabilisatrice arrière ainsi que le système de fixation - les écrous de fixation des bras arrière - Les vis de fixation du berceau arrière - pas trouvé les vis de fixation des barres de liaison car les reference ont changé N10416201 remplacé par N10628601 N10428001 remplacé par N10428002 J' ai également acheté les silent bloc Powerflex pour l ensemble du train arrière sauf ceux des triangles qui n existent pas et que j ai pris chez Febi bilstein Cela vient alimenter le stock de pièces pour retrouver le comportement sain de mon châssis sportif. Quelques emplettes également pour - Changer le G113 du système de clim - Remplacer des durites de frein par des durites aviation de chez Goodridge - changer le débitmètre par un modèle bosch équivalent à l'OEM - changer le feu arrière droit fêlé, mettre un cache batterie et une façade d'autoradio moins rayé. En attendant les dernières pièces, et avec l'aide de @Milky_Way on se lance dans une session mécanique avec au menu - test de compression - démontage des trains pour vérifier l'état des organes. D'abord le test de compression, et je suis rassuré avec Des valeurs qui restent dans la norme pour un vehicule de 18 ans et 183 000 kms. Cylindre 1: 11.5 bars et 160 psi Cylindre 2: 11.6 bars et 165 psi Cylindre 3: 12.5 bars et 180 psi Cylindre 4: 12.6 bars et 185 psi Ça rassure déjà sur l'état général du moteur mais si il y a un léger déséquilibre entre les cylindres 1,2 vs 3,4

Normal. Pas cool de la part de VAG de changer les références, j ai loupé l opportunité de commander en même temps mes boulons et écrous avec le reste de ma grosse commande. Si tu refais une commande sur lllparts je veux bien partager les fdp et recommander qques pieces. Tu as utilisé un micrometre pour mesurer le vilebrequin?

Et pour la vis de la poulie damper a priori la nouvelle referecce serait N10303607

Beau boulot Nicolas. . Et merci pour ces échanges documentés. J'avoue que je suis toujours impressionné de voir comment tu explores de nouveaux champs de la mécanique. Ravi de pouvoir suivre la résurrection de ton TT et merci pour tes tuyaux.

Si il y a de la place pour la session de kart, je veux bien me taper l incruste héhé, je ne suis pas très bon mais c est toujours sympa comme sensations

Iaissé ma voiture chez Deleplace pour le changement de ma distribution + pompe a eau + changement de la courroie d accessoire + le calorstat + la sonde de température du ventilateur + la pompe additionnelle + le vase d expansion. Facturation d un forfait covid et plein de traces sur le PI a la réception, volant collant. Le garagiste m informe qu a l'issue du test la voiture chauffe anormalement car la température du moteur est montée à 120°C. Au retour du garage ratés de combustion sur 3 cylindres. J'ai un doute sur le calage de la distribution.

@bk56190 Merci bcp pour ta revue. non je n'ai pas refait de test. Tu parles de la durite qui va vers le support du filtre à huile ? Je vais regarder à nouveau avec un test de mise sous pression. Mais sur la piece que j ai extrait je n ai pas vu de debris. Il me semble avoir enfoncé la pièce au max. J avais effectivement un doute malgré tout car l agrafe ressortait là où je pensais qu'elle devait être au plus près de la durite. Si je démonte mon collecteur je pourrais garder mon joint phenolique ? edit : en regardant la photo ça a l air accessible sans retirer le collecteur. Yapluka:) Merci @SIL et je te retourne le compliment. Je suis épaté par ta baie moteur