Bidule0hm

Encore merci

Malheureusement je n'ai pas pris de photos au moment de la dépose de la boite (j'étais en territoire plus ou moins inconnu donc les photos n'étaient pas la priorité) mais heureusement c'est comme pour la repose sauf que c'est dans l'autre sens Merci

Moi la liste commence à 1995, tu sélectionnes bien "europa" comme market ? Sinon donne-moi l'année et je t'envoie le lien direct vers ton modèle

J'avais la même chose au niveau du raccord du réservoir et ce n'était pas celui-ci le problème mais la durite qui commençait à être poreuse (l'huile chaude y'a pas pire pour les durites...), je te conseille donc de vérifier l'état de la durite avant de changer le réservoir, ça évitera peut-être une dépense inutile Le seul filtre que je connaisse sur le circuit de DA c'est celui qui est dans le réservoir (c'est plus une crépine qu'un filtre d'ailleurs), il n'est pas démontable mais il reste nettoyable en démontant le réservoir et en utilisant un solvant (pas d'acétone par contre) et un pinceau, du nettoyant pour frein pulvérisé par le raccord vers l'intérieur du réservoir (donc sens inverse de la circulation du liquide de DA) est aussi une bonne idée. Je n'ai jamais eu de pb avec pièceauto24 ni oscaro mais il se peut qu'il y ait des problèmes d'appro global en ce moment car ma commande oscaro du 09/01 a aussi été envoyée en retard.

Perso je l'ai fait seul, par chance les cannelures était alignées dès le départ mais si ça n'était pas le cas j'aurais juste eu à tourner légèrement le volant moteur (facile à faire avec un tournevis plat en appui entre deux dents), après c'est sûr qu'à deux c'est un peu plus facile Merci pour la proposition mais du coup j'avais déjà commencé; le lien vers mon topic :

Passons à la suite: l'embrayage. Comme j'avais retiré la boite et que je voulais changer le joint spi derrière le volant moteur il fallait que je retire l'embrayage donc j'en ai profité pour le remplacer même s'il n'était pas complètement usé. Pour le serrage des vis du volant moteur il faut serrer au couple puis d'un angle de 90°, j'ai donc fait des repères à 12 h (une fois les vis serrées les repères se retrouvent à 3 h) après avoir serré au couple et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire des repères vis/VM en plus histoire de confirmer. Une fois serré angulairement ça donne ça : Notez que ce sont des vis qui sont à remplacer à chaque fois qu'on les enlève, comme pour celles de la culasse. J'ai ensuite remis un roulement pilote neuf (vu que je n'avais pas d'extracteur adapté j'ai utilisé le dremel pour couper et pouvoir sortir l'ancien) et de la graisse neuve : On peut ensuite mettre le disque en place grâce à un outil de centrage (suite à mes aventures avec la boite de vitesse j'en ai fabriqué un en sacrifiant l'arbre primaire d'une seconde boite, l'arbre était abîmé de toute façon donc n'allez pas crier au fou... :D) : Attention à ce que le disque ne tombe pas au sol avant la prochaine étape car sinon il y a 99.99 % de chances qu'il soit foutu suite au choc... Donc ensuite on met en place le mécanisme d'embrayage et on sert les 6 vis CHC au couple : On peut maintenant retirer l'outil de centrage. La suite est beaucoup moins marrante, surtout quand on a pas de pont/fosse, ni de cric à transmission... Pour remettre la boite en place je l'ai montée quelques centimètres à la fois avec un cric standard, à l'avant puis à l'arrière puis à l'avant, etc... en la calant à chaque étape (pour la lever initialement et pouvoir passer le cric en-dessous j'ai fait levier avec un morceau de demi-chevron) : Vu d'en haut ça donne ça : Pour l'alignement final je me suis servi de feuilles de papier pliées : On peut commencer à avancer la boite (idem, cm par cm...) en faisant attention à ce qu'elle soit bien alignée et bien parallèle au bloc pour ne pas abîmer les lamelles de l'embrayage ou le roulement pilote : On peut voir que j'ai mis quelques vis en place, ça n'est pas pour rapprocher la boite en les vissant mais juste pour faciliter l'alignement. Il ne faut jamais, je dis bien jamais, utiliser les vis pour mettre une boite en place en les serrant sous peine d'abîmer des choses si jamais quelque chose ne va pas (mauvais alignement, disque non centré, cannelures non alignées, ...), en poussant la boite à la main jusqu'au bout on est sûr de sentir si y'a un pb avant de tout casser. Une fois la boite reposée ça donne ceci : Ne pas oublier de reconnecter le tuyau du récepteur d'embrayage ainsi que la tringlerie du levier de vitesse (et au passage: ne pas oublier de les déconnecter avant de déposer la boite...). Tant que les supports de boite ne sont pas remontés il faut supporter l'arrière de la boite car elle est en porte-à-faux : Avant de remonter les supports j'en ai profité pour démonter les silent-blocs afin de les nettoyer et de les remplir de silicone (Sikaflex 292i pour ceux qui seraient intéressés) car ils commençaient à se fendiller (oui, je sais, ce n'est pas une solution idéale mais mon budget n'est pas illimité, donc...). Notez qu'après ça ils sont plus rigides et donc amortissent moins les vibrations du moteur, principalement au ralenti, donc niveau confort ce n'est pas forcément au goût de tout le monde.

Je dirais au moins une trentaine de kg. J'avais du mal à la soulever pour la bouger une fois sortie de la voiture. Si tu comptes la porter à la force des bras sous la voiture ce n'est pas la peine d'y penser, tu ne peux que la faire glisser sur une planche par ex; ceci dit je l'ai déposé et reposé seul, sans avoir de fosse, ni pont, ni cric à transmission donc c'est faisable. J'ai empilé des parpaings, planches et tasseaux pour arriver à la bonne hauteur, et j'ai utilisé un cric hydraulique classique pour soulever la boite pendant que j'empilais/dépilais les cales. Ca m'a pris une journée pour la sortir et une autre pour la remettre, pas très compliqué mais plutôt long quand on a pas le matériel idéal. Note que si tu veux pouvoir sortir la boite avec la voiture sur chandelles il faut des chandelles assez hautes (c'est comme ça que j'ai fait aussi). Non, à part la RTA je n'ai rien vu d'autre d'intéressant. J'ai une douzaine de photos concernant cette opération que je n'ai pas encore postées sur mon topic par manque de temps, il faut que je les redimensionne et que j'écrive le texte qui va avec, donc j'en ai pour un moment, mais je devrais avoir fini pour ce soir si ça t'intéresse.

Ok, là je comprends, j'ai moi aussi eu des problèmes en suivant la RTA pour refaire ma boite, elle était imprécise et même fausse à certain moments (et ça m'a coûté un pignon...). Malheureusement je ne connais pas de doc plus précise et complète que la RTA (à part les manuels Haynes mais je doute que l'A4 B5 soit inclue), est-ce que tu aurais une référence ? éditeur ? autre ? que je ne connais pas et qui est plus complet ? parce que je suis très intéressé, j'ai exactement les même besoins que toi (avoir les bonnes procédures pour faire un job de qualité et aussi pouvoir faire des tutos corrects pour que tout le monde puisse en faire de même). Heureusement l'embrayage sur l'A4 c'est comme pour 90% des autres voitures: sortir la boite (déposer ce qui gène bien-sûr: démarreur, catalyseur, ...), changer l'embrayage, remonter la boite et le reste. Il n'y a pas de piège ou autre, la RTA suffit contrairement à d'autres opérations.

Je ne comprends pas ta demande; la procédure et les couples sont dans la RTA, pages 54 et 55 dans la mienne.

La revue technique a toutes les infos que tu cherches

Je pense qu'il parlait de reprog dans le but d'augmenter la puissance et non pas d'améliorer la carto.

Tu peux bloquer le VM par le trou qui sert à voir si t'es au PMH (en haut, côté conducteur, plus ou moins aligné avec la pompe à vide, et retirer le vase d'expansion du LDR pour avoir plus de place) donc pas besoin de déposer la BV, mais sinon, non, pas besoin de déposer le moteur pour déposer la BV. Il me semble aussi qu'il y a plusieurs trous sur le dessous alignés avec le VM, peut-être mieux que celui du PMH, à voir. Le plus simple est d'avoir une deuxième personne qui tient (bien) un gros tournevis plat engagé entre deux dents du VM et en appui sur le bord du trou. C'est la technique que j'ai utilisé (sauf que dans mon cas c'était en appui sur une des vis qui tient la boite que j'avais remis dans son trou temporairement vu que j'avais plus la boite en place pour appuyer le tournevis sur le bord du trou). Il n'y a pas de risque de casser de dent car le VM ayant un gros diamètre la force est réduite (il faut quand même bien tenir le tournevis enfoncé et éviter de ripper). NB: tu peux toujours freiner une voiture sans l'assistance, c'est d’ailleurs une nécessité par sécurité (l'assistance n'est pas redondée contrairement au reste du circuit de freinage), c'est juste plus dur sur la pédale.

Et quel est l'état des durites de dépression sur la commande du turbo ? je demande parce que j'ai pu voir sur tes photos que celles de l'EGR étaient en mauvais état donc je soupçonne que celles du turbo ont le même problème.

Perso je n'ai pas utilisé la technique de la vitesse + frein mais celle de bloquer le volant moteur (facile vu que j'avais déjà retiré la boite). Ceci dit je doute fort qu'on puisse casser un pignon de boite car le moteur a un couple max de 200 N.m et lors d'un rétrogradage pour utiliser le frein moteur la boite se prend un couple bien plus élevé encore.

Oui mais la question est surtout "comment est-ce qu'il bloque la poulie dentée ?", parce que c'est loin d'être clair.

Tu peux toujours passer une vitesse (idéalement la 5ème) et demander à une seconde personne de freiner pendant que tu desserres la vis Le couple est 90 N.m + 90° donc plutôt très serré (la vis est en grade 12.9...). Pas besoin de 2 m mais 1 à 1.5 m serait appréciable. Il a l'air de prendre appui sur le bloc, au niveau du plan de joint avec le carter d'huile, mais je n'en suis pas sûr, ce n'est pas clair pour moi non plus.

La clé à choc ne suffira probablement pas vu le couple de serrage, à moins qu'elle soit immense et prévu pour de la méca poids lourd. Par ailleurs ce n'est pas une bonne idée d'utiliser une clé à chocs sur le vilebrequin, surtout une capable de desserrer cette vis.

Ca ressemble à ça en principe https://www.google.com/search?q=vag+3099&tbm=isch

Il s'agit de la pièce N°6 sur cet éclaté https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/1995-156/1/145-145065/#6 référence 1H0145834J trouvable ici https://www.piecesauto24.com/oen/1h0145834j par exemple

Malheureusement une fois que le cardan fait du bruit c'est trop tard, ça veut dire que la graisse s'est barrée et qu'il a pris du jeu à cause de l'usure prématurée due au manque de lubrification et aux cochonneries qui sont entrées.

Je peux rien garantir évidemment, mais si le pb viens de là ça devrait améliorer les choses, oui

Au sèche cheveux il doit y en avoir pour quelques minutes.

Euh... j'ai posté un lien vers un tuto (ignore la première partie sur le changement des filtres, ce qui t'intéresse c'est la partie suivante). Ca peut se faire en moins d'une journée si tu ne fais que ça.

Ce n'est pas une opération très rapide parce qu'il faut, entre autres, déposer le turbo et que ça n'est pas super facile d'accès, mais ça n'est pas très compliqué. Le seul tuto que j'ai pu trouver est celui-ci http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet398942.htm pas le meilleur du monde mais ça devrait t'aider si tu te lances dans la manip; je recommande aussi d'avoir la RTA Si tu n'as pas les connaissances et que tu as peur de faire une bêtise tu peux aussi demander à un ami qui s'y connait de t'aider. Ou au moins poser la question ici en cas de doute.

Honnêtement ? démonter et nettoyer. Aucun produit dans le carburant, décalaminage, et autres méthodes miraculeuses ne pourront nettoyer en amont du cylindre (là où c'est justement le plus encrassé à cause du mélange d'huile venant du recyclage des vapeurs et des gaz venant de l'EGR), dans le meilleur des cas ça nettoiera juste le piston et la soupape d'échappement. Le mieux pour nettoyer le mélange huile/carbone c'est le décap four (si y'a des pièces en alu prendre impérativement la version sans soude, c'est la bouteille verte marquée "confort"): en mettre, laisser reposer 5 min, rincer, recommencer. Ne pas hésiter à gratter manuellement les dépôts entre deux applications, s'ils sont tenaces le décap four seul ne suffira probablement pas. Au dernier rinçage il faut rincer à grande eau, plusieurs fois pour être sûr qu'il ne reste pas de décap four. Ca coûte pas cher et c'est très efficace