Jr boin

Très propre en effet, j'aime bien avec ces jantes de TT, ça fais propre et original. A la limite changer l'antenne par une plus courte, des balais type Aerotwin et elle sera parfaite. Quel est ton ressenti par rapport à l'A4? :)

Possible aussi que ça soit le tuyaux qui se défasse sous les buses ou fuies et au final tu perd en pression car une partie du lave glace tombe direct dans la baie de pare-brise. Pour l'autoradio, c'est vrai que niveau look un origine c'est mieux mais niveau son, prix et fonctionnalités, un adaptable fais mieux, surtout sur nos "vieilles" voitures qui n'ont pas de télécommande au volant ou d'affichage sur le TDB des infos de l'autoradio.

Tant que l'usure est régulière et que les disques ne sont pas glacés (ce que les gens appellent en général "voilés" par erreur) ça freinera bien jusqu'à la fin (et peut être même mieux qu'en début de plaquettes vu qu'avec le chanfrein, il y à plus de surface de contact en fin d'usure). Par contre quand ça va arriver en bout ça va faire bizarre :) Ne pas hésiter à en profiter pour faire une purge du liquide de frein si tu change tout, ça peux faire une bonne différence.

Ça me rappelle l'état des disques/plaquettes arrière quand j'ai acheté mon A3 : http://www.image-heberg.fr/files/142322984259793.jpg et http://www.image-heberg.fr/files/142322984250298.jpg Et le vendeur qui me dis "ah non ça freine bien, il n'y à pas de problème je pense que c'est normal que ça soit comme ça " Sinon le prix à l'air correct en effet.

Il faut si ton garage le permet faire faire un diagnostique avant (gratuit), il te la monte sur le pont et essaye de voir s'il y à du jeu à différent endroits et aussi visuellement l'état des silent blocs. Si les silent blocs ont 150.000km et surtout plus de 12ans, c'est en général prudent de les changes car ils risquent de lâcher assez vite : le caoutchouc durcit et se tasse et peux aussi se mettre à grincer, ce qui est très énervant, j'avais ce problème sur les triangles avant de ma G4, il n'y avais pas de jeu mais ça grinçait lorsque je passais dans un trou ou à un dos d'âne.

Trouve un petit garagiste que tu connais (ou tes amis) avec qui tu négocie à l'avance le prix pour la main d'œuvre sans les pièces, tu doit pouvoir t'en tirer pour pour bien moins. Et si tu la monte sur le pont pour faire le point de ce qu'il faut changer avant de commander les pièces, tu peux en profiter pour vérifier l'échappement et ses silent blocs qui peuvent tirer la gueule et ne coutent pas grand chose à faire en plus, à noter que les silent blocs au niveau du silencieux intermédiaire d'origine sont bien "mous" comparés à ceux qui sont vendus maintenant (c'étais le cas sur ma G4 1.6 de 2003 et ma 8L 1.8T de 99), ça peux aider à limiter les efforts sur la tresse qui est sur nos 1.8T comprise avec le cata.

Châssis Sport = Ressorts de châssis Confort -1.5cm et les amortos sont peut être aussi plus court de cette longueur et soit disant tarés différemment, normalement pas d'autre modif sur A3 et Golf 4 (chez Renault, le châssis "Dynamique" s'accompagne également d'une direction plus directe). Donc prendre des ressorts+amortos de châssis Sport si on est en Confort équivaut à rabaisser de 1.5cm, les B4 ne sont pas sensés être fait pour des rabaissement de plus de 2 ou 3cm si je ne me trompe pas. Donc si tu es en châssis Confort et tu veux -3 il faut des ressorts de châssis Sport de -1.5cm et idéalement des amortos pour châssis Sport.

Ça peux être une des durites entre le turbo et la N75 qui fais que le turbo ne tourne pas ou si la voiture à du mal dans les haut régimes seulement la pompe à gasoil ou le filtre à gasoil bouché. La géométrie variable doit aussi pouvoir être en cause, je crois qu'elle est commandée par une électrovanne comme la N75 donc vérifier les durites entre cette vanne et le turbo (et la vanne). Après, si tu à roulé longtemps avec la vanne EGR bloquée ouverte tu à pu bien encrasser ton admission et potentiellement aussi la sonde MAP (capteur de pression d'admission) et le papillon, d'avoir de l'huile qui coule de l'admission n'est en tout cas pas normal du tout, en espérant que ça n'est pas le turbo qui est mort (elle siffle fort ou un bruit de turbo normal?). ps: la perte de puissance est apparue d'un coup ou progressivement? nb: le porte instrument est le "tableau de bord", la question est donc de savoir si tu à des voyant qui sont allumés.

La pompe secondaire tourne une fois le moteur arrêté pour continuer à refroidir le turbo après s'être arreté pendant au moins 30 secondes et il me semble qu'elle sers aussi à équilibrer la température de l'eau entre les différentes parties du moteur, elle à donc moins d'utilité sur un moteur moins poussé qui chauffera probablement moins. Après on peux s'en passer mais ça peux être un plus intéressant mais à voir si son installation est très complexe ou non (et s'il n'y en à pas déjà un sur AGU).

Oulah, ça fais peur ta boite sans bouchon, dans le doute je ferais une vidange d'huile de boite, tu peux avoir du sable et pas mal de saletés qui peuvent arriver à remonter dans le compartiment moteur et en plus tu ne sais pas trop depuis quand ça tourne comme ça.

Il me semble aussi que le AGU n'à pas de pompe à eau auxiliaire mais je pense que ça n'est également pas câblé, à vérifier donc si tu veux récupérer les lignes de refroidissement du K04.

Aussi appellé N122 (power module ou ignition amplifier en anglais), voici un tuto pour le tester (j'avais lu d'autres methodes en utilisant une ampoule mais celle la à l'air assez simple) : http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6141440-P0304-and-burning-out-coilpacks&p=83128427&viewfull=1#post83128427

Si tu à un AGU (ça doit être le cas vu qu'elle est de 98), tu à sur l'arrière de la boite à air un module en métal avec un connecteur de chaque côté. Sur les moteurs plus récents avec les "nouvelles" bobines, il n'y à plus ce module car c'est directement les bobines qui gèrent cette partie (et les rend moins fiables). Il peux aussi avoir le faisceau entre ce module et les bobines qui peux mal vieillir, vérifie bien qu'il n'y ait pas de câbles sectionnés ou en mauvais état.

Pas vraiment, ça aura un peu plus de mal à démarrer si "noyé" mais tu devrais quand même arriver à démarrer. Si les bougies sont "humides" après avoir tenté de démarrer c'est probablement un problème d'allumage, vu que tu à un AGU, ça peux être le module de puissance (sur la boite à air) qui gère à quel moment envoyer à quelle bobine le courant, il y à des moyens pour le tester en branchant une ampoule dessus si mes souvenirs sont bons. Vérifie quand même les 4 bougies des fois que tu ait eu un problème plus grave ou qu'elles soient mal vissées par exemple.

A vérifier quand même si ça n'est pas un problème de tringlerie qui fais qu'au final la marche arrière n'est pas vraiment passée. Ça me le faisais parfois sur ma G4 1.6, j'avais la 1 et la marche arrière qui étaient difficiles à passer parfois, je devais re-passer la 1 ou 3 un coup (sans débrayer bien sur) avant d'arriver à mettre la marche arrière bien au fond ; le problème c'est que cette tringlerie n'est pas à câble mais avec pas mal de parties en plastique et caoutchouc qui peuvent prendre du jeu et même casser avec le temps, demande à quelqu'un de passer toutes les vitesses à l'arrêt pendant que tu regarde dans le compartiment moteur, tu comprendra mieux. Si tout à l'air d'être "normal", tu peux déjà essayer de nettoyer/huiler un coup la partie dans le compartiment moteur et après voir pour faire une vidange de boite et re-régler la tringlerie (nécessite un "gabarit" qui permet de bloquer le sélecteur de vitesse au milieu sur ces tringleries : http://www.golfiv.fr/problemes-general-mecaniques-f131/regler-sa-tringlerie-de-boite-de-vitesse-t82166.html#p1364401).

Si ton câble est un de type KKL (pas compatible avec les voitures modernes, en général de couleur bleue), tu peux utiliser VCDS Lite que tu peux récupérer gratuitement sur le site de Ross Tech et qui fonctionne sans soucis sous Windows 7 et 8. Si c'est un de type Hex-Can et d'origine chinoise, il est en effet peu recommandé d'essayer une version plus récente que celle distribuée avec le câble, tu peux toujours tester une version crackée plus récente mais c'est à tes risques et périls et interdit. Sinon, ça sens le problème d'allumage ou d'arrivée d'essence si le démarreur semble tourner normalement mais rien ne se passe, ça peux aussi être le démarreur qui n'entraine plus le moteur et tourne donc dans le vide (ce qui expliquerais qu'il tourne plus vite que normal). Tu peux déjà essayer de vérifier l'état des bougies et vérifier que tout ait l'air OK par le bouchon de remplissage d'huile et que le niveau soit bon aussi. ps: une batterie vraiment mort, même rechargée pendant des heures peux ne pas permettre de démarrer et même "pomper" et empêcher de démarrer si on branche les pinces à une autre voiture (il faut débrancher la batterie et branches les pinces aux cosses directement dans ce cas pour vérifier que ça soit bien seulement la batterie), mais ça ne semble pas être le cas vu que le démarreur tourne dans ton cas.

Perso j'ai pris du ATE Powerdisc (rainuré) et plaquettes ATE Ceramic (fais moins de poussière, s'use moins vite, fading moins prononcé et très légèrement meilleur freinage à chaud) à l'arrière. Par contre, ça reviens quasiment au double de prix d'une monte type "origine" mais vu la durée de vie, je pense qu'ils ferons jusqu'à la mort de la voiture.

Perso j'ai pris mon pommeau sur Aliexpress pour moins de 15€ frais de port compris, par contre c'est pas du cuir mais du skaï dans mon cas. Et vu que la base du souflet sur phase 2 est plus petite, tu devra garder ton souflet et base que tu à déjà et ne garder que le pommeau en lui même.

http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/20987.phtml à vérifier si c'est bien les mêmes couleurs que sur les RS2

Sinon il existe des adaptateurs Bose<>ISO qui permettent de brancher n'importe quel autoradio sur une voiture équipée Bose (ce n'est pas particulier à VAG) et permet de garder le caisse, il faut par contre bien garder le caisson dans ce cas car les enceintes arrières sont reliées à ce dernier si mes souvenirs sont bons.

Il y à probablement eu des cambriolages dans la région dernièrement ou alors vous êtes tombés au moment où ils étaient tous en voiture dans le coin à ne pas trop savoir quoi faire :)

Pour le pommeau tu doit avoir une bague en plastique à enlever à la base du pommeau dans lequel passe le cuir, il faut la tourner pour que les encoches soient en face et faire attention à ne pas tordre le métal du pommeau en prenant appui pour dé-clipser (si tu à pris un pommeau Sline). Pour le ciel de toit, il me semble qu'il est possible de le recoller sans décoller avec de la colle de tapissier ou similaire, à vérifier quand même avant de se lancer.

C'est la même chose normalement mais il me semble que les phase 2 aient le 1.6 16s (102cv au lieu de 100) dont la différence est mieux indiquée sur Golf, à bien vérifier.

Le GPL doit faire une bonne économie, pour de l'autoroute elle ne doit pas consommer trop si tu reste à des vitesses pas trop élevées, en faisant de la ville et de la montagne en roulant fort, en SP95-E10 (donc surconsommation) je m'en sors pour environ 10-10.5L/100 (avec des pneus à 2.2 bar). Il y à aussi la possibilité de rouler avec un plein en partie en E85 (qui implique une surconsommation mais la différence de prix permet d'être quand même gagnant. A noter que dans la plupart des cas, elle consomme moins qu'avec le 1.6L atmo qui lui est trop juste et demande de pousser les rapports à la moindre accélération. Sinon pour le 1.8T AUM c'est en effet le même moteur que le 180cv (même boite, même turbo, même intercooler, etc.), seul la programmation (et peut être les injecteurs mais je ne suis même pas sur) change. Le 1.8T est très connu et répandu (bien présent aux USA/Canada également) donc facile de trouver des tutos pour réparer/modifier le moteur. Vu les pièces neuves (surtout le turbo), c'est rassurant, mais je n'ai pas spécialement entendu parler de problèmes de soupapes sur ce moteur, vérifie bien qu'il ait l'air d'avoir toute sa puissance, pas de pétarades (sauf si le silencieux intermédiaire à été supprimé) et de tourner "rond" comme il se doit et d'avoir un ralenti "parfait" (l'aiguille ne doit pas osciller et être à un régime différent d'un arrêt à l'autre) à chaud aux alentours de 860 tours. Bien tester en mode GPL (qui au passage n'est en général pas activable tant que le moteur n'est pas chaud donc si tu habite en ville et fais des court trajets, tu en perd l'intérêt), essayer de savoir quelle autonomie elle à dans ce mode et aussi et vérifier s'il y à quand même des stations à moins de 15km de chez toi :) Vu que tu n'à pas précisé le nombre de KM de la tienne, je ne peux pas trop te recommander d'essayer de négocier un petit supplément si adapté.

J'ai justement revendu mon ex Golf 4 principalement pour éviter d'avoir à payer les amortisseurs et ne pas m'y retrouver à la revente alors que je comptais déjà en changer mais sans être trop pressé :) En gros pour le prix du changement des amortos j'ai eu mon A3 en comptant la carte grise et 150€ de frais dessus (la Golf avais aussi des petits frais à faire/prévoir) et je me retrouve avec une voiture mieux équipée, avec la carrosserie en bien meilleur état, un moteur bien plus agréable et seulement quelques années de plus et des amortisseurs en bon état. Disons qu'au moins les 3/4 des acheteurs ne se rendrons pas plus compte que ça qu'ils sont en fin de vie (sauf s'ils couinent ou que le contrôle technique note quelque chose qui fais peur), c'est à voir combien tu peux tirer de la voiture mais c'est certain qu'à 250.000 km ça va devenir peu évident de la revendre à un bon prix. Pour 4 amortos Bilstein B4, la "référence" en monte typé origine (à gaz, pas réglables, ni plus durs, ni fait pour de gros rabaissements), en neuf avec le montage par un garagiste que je connais, je m'en sortais pour moins de 500€ il me semble me souvenir. Si tu pars sur du Sachs Advantage (à gaz), tu t'en sors pour 140€ les paires avant et arrière sur Oscaro, donc moins de 300€, si tu rajoute les butées+roulement avant 20€, pour l'arrière environ le double pour les butées seules (à voir s'il y en à vraiment besoins, elles s'usent moins que l'avant car moins de poids et pas de rotations dues à la direction) => 350€ en pièces le tout. Pour ce qui est de la main d'œuvre c'est à toi de voir/négocier avec ton garagiste mais tu peux t'en sortir pour moins de 120€ de main d'œuvre. A voir après si tu veux garder les ressorts ou en prendre des nouveaux, surtout si tu était en châssis confort et veux passer à un châssis sport (ou l'inverse) et de prendre les amortisseurs qui correspondent.