audidriver

Sur ma 80 j'arrivais à passer la marche arrière même si je n'étais pas complètement arrêté....mais j'ai cassé la boite au final :P Pour les différences de boite WAUZZZ avait posté les compatibilités je crois, mais je ne sais plus ou...une petite recherche google ça devrait aider :)

@Chris : il est vrai qu'au bout de 20 ans, les joints finissent forcément par sécher, tu as raison. Vu la puissance de vos bêtes, je pensais que cela ne ressentait pas du tout, en tout cas sur l'A4 j'avais fait le test au début et je n'arrivais pas à le ressentir, maintenant qu'elle est tout le temps allumée ca passe, et je n'ai que 110ch sur une voiture plus lourde...mais je pense que le couple du moteur aide bien (je n'ai jamais conduit d'essence avec clim, d'ou un ressenti différent sur la mienne) Par contre moi c'est pareil que memphis, on entend le relais de l'embrayage de clim claquer un coup, le régime moteur chute très légèrement (surtout depuis le nouveau tendeur de clim...) et après ça ne bouge plus du tout. De toute façon sur mes démarrages ça ne change rien en ville, mais je vais retenter pour essayer de comparer quand même. Mais je crois que c'est comme sur les B3, le compresseur tourne tout le temps à 100 %, elle devient vieille aussi la mienne ! :P Dommage que votre gaz soit interdit quoi :s

Pour la clim, laissez la toujours en auto (quand ce n'est pas une manuelle) : si il fait trop froid, elle fera du chaud toute seule et si elle a besoin d'une légère brise de froid, elle se servira du circuit et fera tourner le gaz en laissant les joints en bon état. Perso, depuis que j'ai l'A4 je fais ça tout le temps, vous évitez que la poulie du compresseur se prenne des 2000 trs/min dans la gueule quand vous l'allumez, vous préservez vos joints, vous avez le confort de la bonne température sans toucher les réglages tout le temps, l'air est déshumidifié et vous êtes tranquille Sur l'A4 je n'ai jamais senti une seule différence de conso clim allumée ou éteinte, et tout est d'origine niveau gaz, joints ou poulie électro-magnétique. Elle est toujours à 22°C. En plein hiver je la laisse en auto, de toute façon le compresseur se coupe automatiquement

Désolé pour le HS pour notre ami, je ne connais pas les réponses et d'ailleurs j'étais persuadé que sur les phases 1 ça ne changeait pas avec les phases 2 la-dessus @lelolo : pour ta TDI 110 ch en auto 4 vitesses, c'est obligatoirement une vidange complète de la boîte tous les 5 ans ou 60.000 kms. Vu que tu viens de l'acheter, fais la d'urgence (attention, mode différent d'une manuelle) et tu devrais résoudre ton problème Ensuite pour ton ABS, qu'as-tu fait changer exactement ? A 99% du temps c'est une soudure dans le boitier ou la prise sur le boitier, cela est dommage de l'avoir déja fait réparer mais jettes un oeil sur les soudures de la prise...peut-être qu'un peu de nettoyant contact lui ferait du bien aussi Pour ta température d'eau je laisserais WAUZZZ répondre car je me demande si la température au TDB et la température du bloc clim ne sont pas prises par deux sondes différentes

Salut Mick, Je viens de regarder un tuto sur la purge sur nos B5 et le gars montrait la couleur du liquide de freins, il est censé être jaune clair, moi le mien j'ai regardé à travers le bocal et franchement il parait bien noir, donc je pense que je vais sentir une sacrée différence Déja aujourd'hui en ville je sentais un peu plus de mordant, par contre j'ai fait le test du frein à main, à 20 km/h dans les cailloux : ca ralentit la voiture mais les roues ne bloquent jamais, c'est dire l'état du système de freins AR... J'espère régler tout ça lundi prochain et être tranquille avant la vidange dans 1400 kms edit : oui par contre je vais garder les origines s'ils sont pas rayés, je vais bien entendu les démonter et refaire ça bien

@Greg House : de toute façon, j'ai déja retiré un peu de liquide de freins puisque, forcément, avec les nouvelles plaquettes à l'avant, le niveau a bien augmenté, il était au-dessus du maxi juste sous le bouchon (je ne sais pas si c'était vraiment grave de rouler comme ça) mais maintenant c'est remis sous le maxi en attendant la purge définitive Par contre je pensais que le liquide de freins servait aussi pour l'embrayage, n'y-a-t-il pas une purge à faire au niveau de l'émetteur ? :) Je viens de passer commande pour deux étriers MAPCO neufs sur partauto.fr, j'ai déja pris cette marque pour les rotules de suspension et les bilettes de barre stab de la Clio, je pense que ça peut encore se tenter, c'est mieux que du Topran mais surement pas aussi bon que du Bosch...après, je pense que ca durera quelques années quand même, surtout si je les entretiens bien (chose que je ne savais pas faire jusqu'à présent). Le dernier avantage des neufs en MAPCO : pas de consigne à ajouter au prix de vente, donc cela me revient à 150 € livré...raisonnable J'en profiterai pour retendre le frein à main (quasi inexistant en ce moment) et le graisser.

Bonjour Greg, Nickel pour le 1 litre, c'est de toute façon ce que j'ai pris : 1 litre de Valeo chez l'auto leclerc pour 14 € pour info à ceux qui cherchent...éprouvé jusqu'à 235°C. Je pense que ça aussi ça changera pas mal mon feeling sur la pédale de frein et l'éfficacité totale... Merci pour l'ordre de purge, j'espère ne pas casser de vis sur les étriers AV (ceci dit en neuf ils sont beaucoup moins chers que les arrières) Sinon par curiosité, j'ai jeté un oeil sur mon CT de décembre 2012 : valeurs de freinage à l'avant : gauche : 230, droit : 230. Donc ils allaient bien à ce moment la A l'arrière, j'avais 229 à gauche, mais seulement 210 à droite....OK, ce n'est pas énorme comme différence, mais ça fait déja 8 %. Depuis, j'ai fait 22.000 kms et 18 mois, alors ca ne s'est pas arrangé. D'ailleurs, efficacité du frein à main : 21 %....va falloir lui faire un réglage aussi à celui-la

@WAUZZZ : j'espère qu'ils ont mis une version évoluée/renforcée sur le 110 - je pense qu'elle est légèrement différente, ne serait-ce qu'au niveau de la Mar qu'il faut enfoncer sur les 80, alors que sur les B5 non (mais le type 012 doit rester le même de toute façon)

Je vais me renseigner pour un atelier comme tu dis...dommage que les bosch soient si cher mais jene connais pas la marque d'origine...il vaut peut etre mieux remettre de l'occasion refait a neuf plutot que du neuf pas cher.... Par contre pour la purge je n'ai pas trouvé de tuto mais je suppose qu'il y a un ordre precis ? Et quelqu'un connait la contenance du circuit ?

Alors voila ceux que j'ai vu à prix raisonnable dirons-nous : http://www.partauto.fr/trier-frein-mapco-p-130821.html Voici le prix du même en Bosch, pourtant vendu par mister-auto ou j'ai eu un très bon prix pour le reste... http://www.mister-auto.com/etrier-de-frein/bosch-0-986-473-856_g78_a0300!986!473!856.html Sinon on a ceux-la par Oscaro... http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-trw-bhn183e-1846067-78-p Donc en gros pour 150 € on trouve la paire, donc je ne vais pas mettre 200 € dans du Bosch ou ATE, surtout que c'est l'étrier donc pas la plaquette ni quoique ce soit ;) En revanche, est-ce que ca vaut le coup d'investir 50 € de plus que ceux d'occaz ?

Apres il faut voir aussi les revendeurs car sur oscaro c'est 140 l'unité pour un bosch...un peu abusé mais bon pour ceux d'occaz idem comment savoir si ils sont en bon etat sans tout demonter (bon ca prend pas longtemps). Le seul avantage c'est qu'au moins mes disquzs arrieres sont quasi neufs lol

Des que je rentre chez moi je poste les liens car en effet les prix doublent pour a priori la meme chose...

Oui voila la question est la si c'est pour recommencer dans six mois ou un an autant oublier..je.vais essayer de creuser un peu les prix sur le net mais le moins cher que j'ai vu pour le moment c'est 70euros l'etrier arriere en mapco chez partauto...

Je pense que la boite du tdi 90 est la meme que les Audi 80 dont le synchro de 3eme cassait systematiquement

Pour la purge pas de probleme j'ai le matos on me le met a disposition (heureusement lol). J'ai pris1 litre de dot 4.0 en valeo... Pour les etriers au final je ne peux pas prendre le risque d'immobiliser la voiture ou je la repare : si je demonte le piston et qu'il est vraiment mort on ne pourra jamais le remetre .. La question est de savoir si ca vaut le coup de mettre 100 euros dans des etriers d'occasion ou de claquer mini 140 a 180 euros dans des neufs ?

Bonjour à tous, salut A4BA ! J'aurais aimé vous poster ici de bonnes nouvelles, mais malheureusement ce n'est pas le cas à 100 %. J'avais donc prévu ce matin le changement des disques et plaquettes AV, ainsi que les plaquettes AR (donc disques AR conservés) On commence à 9h30 par l'avant gauche, cela commence mal : les colonettes ne viennent pas, assez grippées, et pas facile de faire passer une rallonge dans le passage de roue. Qu'à cela ne tienne, on continue, tout va bien, sauf le support d'étrier dont les deux vis sont collées à la loctite bleue : merci Audi ! Bon, avec un peu de patience, c'est venu. Les plaquettes n'étaient pas encore arrivées au témoin, mais elles étaient bien branchées (par contre la prise est une merde a retirer franchement) et usées à l'identique. Avant droit, même galère : vis encore plus collées, colonettes complètement grippées et avec des bourrelets de graisse, résultat ma plaquette extérieure était deux fois plus usée que l'intérieur (côté moteur). Ceci explique que mon disque droit était plus usé que le gauche (sympa) Bref, tout a été remonté et graissé, la seule chose que je regrette c'est qu'Audi n'ait pas prévu de trou pour mettre la vis de maintien livrée avec les disques. Du coup c'est la galère pour remettre la roue, mais au moins j'ai sauvé mon étrier droit qui n'est vraiment passé qu'à deux doigts d'un grippage total (ouf) Temps total : 2h alors que l'on avait prévu juste une heure (comme d'habitude au final....) On a ensuite voulu passer à l'arrière droit (côté concerné par la plaquette cassée je le rappelle...) et la ce fut la catastrophe : outre la plaquette cassée (ça, on savait) il nous a été impossible de repousser le piston ! En fait, le piston est complètement grippé, on a remesuré les plaquettes et au final celle côté piston est quasi neuve...au bout de 45min pour tenter de le dégripper, on a laissé tomber, l'étrier est HS. On a vérifié l'arrière gauche rapidement (on n'a pas voulu le démonter pour éviter d'être coincé avec la voiture levée etc...) et c'est le même combat : on voit bien que le disque ne brille pas énormément, comparé à l'avant on voit bien que les plaquettes n'appuyent quasiment rien. De mon point de vue, cela explique pourquoi mes disques AR sont encore bons à 250.000 kms (quasiment), et cela explique aussi pourquoi mes freins AV, bien qu'usés, ont fondu comme neige au soleil en quelques mois, ça doit faire un moment que je n'ai aucun freinage à l'arrière !!!!! Alors je suis à votre écoute concernant les bons plans pour deux étriers, sur Oscaro en neuf ça coute une fortune, et à la casse j'en ai trouvé une paire sur une A4 accidentée à 100 € les deux. Donc si je trouve à moins de 150 € en neuf (ça m'étonnerait, mais bon) je prends, sinon je pense en remettre d'occasion et de remettre mes plaquettes neuves dessus. J'ai pensé acheter un kit de refection, mais rien que la vue extérieure du piston, j'ai la très frote impression qu'il est complètement rayé à l'intérieur, déja extérieurement il est rayé (merci sans doute Midas au dernier changement de plaquettes AR...) et il est complètement rouillé. Donc à mon avis ça ne sert à rien Cela va également nous obliger à purger nous-même le liquide de frein, ce que je pensais faire faire par gain de temps. Je suis quand même pas mal dégouté, mais j'ai déja fait 50 kms avec mes nouveaux freins et tout doucement on sent bien le mordant supplémentaire. Certes la voiture n'est pas encore transfigurée, mais je dois déja appuyer beaucoup moins sur la pédale pour m'arrêter. Avec une bonne purge et un rodage correct elle sera comme neuve....mon portefeuille, moins :(

A mon avsit u en aurais pour moins cher d'en retrouver un Phase 2 en casse, quitte à le faire repeindre plus tard ou le faire toi-même, car la entre le matos et les fournitures ca va chiffrer un max

Ah oui exact je viens de voir qu'ils n'avaient pas beaucoup de kilomètres effectivement ! Bonne route sous le soleil ;)

Bonsoir messieurs, Je vous remercie des conseils, je ne connaissais pas cet outil et il est vrai que je ne l'utiliserais sans doute plus avant longtemps mais un etrier coute trop cher ! ;)

Bonsoir à tous, On vient de me prévenir que pour changer les plaquettes AR, il faudrait un repousse piston, vous confirmez ou pas ? J'ai fouillé sur les tutos, certains disent qu'on y arrive avec un bon tournevis....?

Exact, en tout cas ca semble beaucoup plus simple qu'à l'avant (pour moi en tout cas). Pas trop de problèmes de déquilibres avec l'avant du fait du changement plus vieux de ces derniers ?

En regardant ton phot-reportage, j'ai l'impression que c'est le même système d'amortos sur la B5....bizarre Superbes photos en tout cas

Je pense qu'il faut se faire avoir pour le savoir, c'est un peu comme les pneus, je vois sur ma Clio à l'arrière ils ont encore de la gomme (plus qu'à l'avant ca c'est sur) mais comme ils ont 6 ans ils sont craqués de partout, je pense que les plaquettes c'est pareil, à l'arrière elles ont 5 ans/90.000 kms, à l'avant les disques et plaquettes ont 135.000 kms et plus de 8 ans, donc rien qu'avec la couche de rouille les disques sont plus fragiles de toute façon.... Et puis vu la facilité de changement des plaquettes AR et leur prix dérisoires, j'aurai du le faire plus tot de toute façon, en plus ca m'aurait permis de graisser tous mes étriers (ce sera chose faite au changement) Après l'usure des plaquettes c'est énormément de paramètres...c'est comme le 4x4 de mon père, tellement usées qu'elles étaient tombées, au final je pensais que ses disques étaient morts (faut freiner 2 tonnes quand même !) mais il y a tellement de frein moteur avec le poids qu'ils sont comme neufs A mon avantage je vis dans une région extrêmement plate et je fais beaucoup de nationales, donc peu e virages "sportifs" etc....ça aide énormément, tous les véhicules de la maison ont des freins entre 40 et 100.000 kms (vraiment limite, on les refait aussi) Pour les disques AR je vais jeter un oeil, merci Mick ;)

En fait les plaquettes arriere ont ete changees a 155.000 kms et comme on m'a toujours dit que ca ne se changeait pas souvent...par contre 135.000 kms a l'avant je me doutais bien qu'elles n'etaient pas neuves ! :P Apres comme tu dis tout est une question de budget, j'ai deja eu quelques bricoles a changer sur la clio, pas onereuses mais qui m'ont bien pris 2/3 journees, et si j'ajoute la distribution sur l'Audi et les freins on va etre a 1300euros depuis janvier pour avoir fait 5000 kms avec les deux. Sur l'Audi il me reste justement la vidange de boite ainsi que le nettoyage du collecteur d'admission et la purge du liquide de freins...encore du boulot en vue....

Ca c'est le genre de vue ou tu commences à avoir peur Quel est le défaut exact du VAG-COM pour ton voyant de préchauffage ? Sur une B5, ca peut être énormément de choses, et le relais de préchauffage n'existe pas à ma connaissance sur les B5, en tout cas pas comme sur ma Clio 2.1. Il y a bien un relais qui alimente les bougies mais il ne gère pas le temps de chauffe ni quoi que ce soit