touringpowa

y'en a un a athis-mons;pas loin de rungis....STEF AUTO,de memoire.....jamais eu le temps de bien verifier,je passe devant en semi frigorifique,autant dire que j'ai pas le temps de flaner,sinon,j'embouteille la ville

le matos coute cher (surtout chez vous,avec les taxes supplementaires d'importation,etc ) ca peut se comprendre........ l'avantage,c'est que tu connais deja le boulot des mecs chez peugeot (meme si,au final,le noir est une teinte "facile" compare a du gris,ou toute autre teinte claire) comme je te disais,le plus dur,pour le peintre,sera d'avoir la bonne teinte sur les parties en plastique,et de "compenser" l'usure de la teinte de base au soleil (qui peut serieusement faire varier la couleur par rapport a la teinte d'origine) je pense qu'il cherchera une teinte comparable,et qu'il fera des "essais" (peindre des leches avec differentes compositions) pour trouver la plus proche,et qu'il fera des raccords sur les portes,et le montants de pare brise.... sachant que chez peugeot aussi,il y'a des teintes nacrees,ils doivent savoir faire...... ps: essaies d'etre present pour l'expertise.....ca permet parfois de "forcer un peu la main" a l'expert quand celui ci est de mauvaise volonte

oui,un petit mail au SAV,en expliquant que tu as ete CONTRAINT de faire refaire un equilibrage des roues,suite aux vibrations ... tu pourras peut etre obtenir un geste commercial (en meme temps,ce serait meme normal! ) pour le volant "a gauche",autant pour moi,je croyais que 'etait deja le cas a l'arret,roues droites....

non,a 130! sur autoroute francaise,m'sieur l'agent :out1:

oui,c'est exactement ca! du coup,avec les baguettes autour des vitres en gris satine (comme sur les peniches porsche cayenne,par exemple) ,on a un effet qui allege visuellement cet effet masse.....

merci fred d'avoir fait emerger ce post,il servira beaucoup a ceux qui se posent encore des questions.... j'avais un peu l'impression de parler dans le vide

je ne suis pas un puit de sciences!!! j'ai juste des connaissances techniques un peu superieures a la moyenne,ayant eu l'avantage,dans ma jeunesse,de baigner dans ce monde.... je possede meme des competences techniques (enfin,si j'en croie mes diplomes) dont je ne me sers pas pas feneantise (je deteste faire de la meca....meme une simple vidange me saoule,parfois.......je prefere de loin la carrosserie,meme si je suis mauvais peintre) en gros,pour citer un ancien "frere d'arme", j'aurais la capacite de faire voler des autruches,mais je ne m'en sers pas...... alors,puisque je ne m'en sers pas,je fais profiter de mes quelques connaissances aux profanes..... et,contrairement a la plupart des explications qui disent: "c'est ca!" moi,je prefere: "il est possible que ce soit ca,parce que ca,ca implique ceci,et que ceci,fait jouer machin......" demandes moi de faire un "simple" photoshop,j'en serais incapable....... a chacun ses specialites

les barres anti-roulis "sport" sont censees fonctionner avec des ressorts de suspention durs (un des elements du kit "sport" ) pour etre fficaces a 100% si elles sont montees avec des ressorts "standard",elle ne sont efficaces qu'a 50%...... apres,certains arrivent a sentir le gain,d'autres pas,c'est un feeling qui depend de chaque personne

effectivement,j'avais pas vu la permutation des roues...... alors,puisque les vibrations continuent au meme endroit (a l'avant donc) ,on peut logiquement eliminer les roues.....SI elles sont BIEN equilibrees,et bien serrees! bien equilibrees,ca veut dire que sur sa machine,il a pas galere a le faire pendant une demi-heure,a claquer des plombs dans tous les sens....car la,a voudrait dire que tes jantes ont des soucis (par exemple,sur mon a8,une jante a tappe un trottoir.....du coup,j'ai 90g de plombs,repartis un peu partout),sans que ce soit forcement visible ca peut aussi etre les pneus mal montes (des fois,faire faire un quart de tour sur la jante au pneu,ca suffit a eliminer du balourd) bon,admettons que le couple jantes-pneus soit parfait...... les vibrations s'expliqueraient alors par un element caoutchouc use precocement,,qui ferait moins bien son boulot d'abosrbtion des vibrations transmises par l'etat de la route..... la,c'est inspection visuelle (craquelures,etc....) et test avec une barre (un demonte pneu,par exemple) pour comparer..... ensuite,tes valeurs de carrossage: elles sont a l'ouest,car hors "cotes" par rapport aux donnees fournies par le constructeur....et apparaissent donc en rouge! maintenant,pour faire un reglage,normalement,l'operateur a besoin du numero de chassis....ce qui lui donne un modele (A1) ,un type (2l tfsi) et donc,une correspondance dans la base de donnees de l'ordinateur (SI celui-ci est a jour,ce qui n'est pas forcement le cas!!!!! ) mais! il suffit d'oublier UN detail ! l'option "chassis sport" !!!! des ressorts courts modifient les valeurs de carrossage (ils les augmentent),ca veut dire qu'il y'a donc de nouvelles valeurs,differentes du modele de base.... SI l'operateur ne le sait pas,il va vouloir partir sur les valeurs "standard",se faire chier a regler au mieux,ce qui detruira l'equilibre normal de la voiture dans TON cas,le carrossage est clairement negatif.....le sommet de la roue rentre vers l'interieur de la voiture....en gros,t'as les roues facon "gordini" tous les elements de la suspention participent a ces angles,donc,si un element est abime,ca fait varier ceux ci..... le carrossage negatif est "normal" dans les valeurs de reglage,car,lorsque la voiture tourne,en prenant du roulis,ca permettra a la roue exterieure d'etre perpendiculaire a la route,et donc,d'appuyer sur toute la surface du pneu,pour une meilleure tenue de route... ce qui me surprend (dans le sens "contraire a la logique" ) ,ce sont ces valeurs "de base" qui sont censees etre positives....pour moi,ca n'a aucun sens,sur une voiture moderne pour le train arriere "reglable ou pas" ,ca depend de tellement de facteurs! je ne connais pas les audi en general,donc,je ne sais pas.....je sais juste que mon cachalot (A8 D2) quattro,lui,est en partie reglable sur l'arriere pour l'usure "importante" de tes pneus avant,c'est du: a une valeur de carrossage importante (le pneu appuie plus sur un cote du pneu......sur le cote interieur,c'est du carrossage negatif) ainsi qu'a une valeur de parallelisme a l'ouest (dans ton cas,valeur negative= pincement,alors qu'il faut de l'ouverture) et au final: tous les nids de poule a la con,sont prejudiciables aux elements de suspention...ca les fatigue beaucoup plus vite,voir,les deforme (jantes en particulier,bras de suspention,etc....) donc la,a part demonter et changer,un par un,tous les elements,v'la la misere pour en trouver la cause

valeurs carrossage a l'ouest,ca peut etre un tas de choses: berceau decale (le support qui tient les triangles) triangle ayant pris un coup (tu te souviens ta touchette de trottoir? ca peut venir de ca! ) amortisseur ayant aussi pris un coup coupelle d'amorto hs.... pour tes vibrations,t'as fait permuter tes roues,ou pas? parce que tant que tu ne feras pas le test,on peut pas t'orienter

les silent-blocs comme autre chose.....leur usure depende tellement de parametres.....comme,en premier lieu,un defaut de fabrication mais avant de parler silent-blocs ou autres,permutes deja les roues,pour voir

permutes tes roues arrieres a l'avant,et inversement,pour voir.....si ca continue au meme endroit,on peut eliminer les roues,et voir du cote des silent-blocs.... sinon,c'est l'equilibrage qui est foireux

quel gain en changeant les barres anti-roulis? sur le sec,limitation du roulis,car le diametre (et la matiere! ) de qualite superieure contrent les effets de torsion...... surtout quand les silent-blos sont en bon etat.... ca rend aussi la voiture un poil plus vive en changements de cap..... par contre,sur le bossele,ca a tendance a faire louvoyer la voiture par contre,sous la flotte (et sur la neige! ) ,des barres dures (plus gros diametre,matiere....) rendent la voiture un peu glissante.... rassurez vous,en restant dans les diametres prevus par le constructeur,vous n'irez pas au tas a chaque virage..... disons que,sur belle route,ca vaut le coup quand on aime la precision......sinon,ca vaut pas le coup,pour quelqu'un qui utilise sa voiture en "bon pere de famille qui fait gaffe a ses points" ps: si elles sont plus grosses sur les "avant",c'est pour compenser le "surpoids" du sac sur le dos => avant=> berline avec un sac sur le dos.....

tout le monde le fait..... allemands,francais,italiens...... ca evite d'avoir a acheter du materiel lourd et tres couteux,qui servira rarement...... de plus,en faisant sous traiter,ca permet de gagner de l'argent (en jouant sur le taux horaire,par exemple,superieur en CC et moins dans un atelier independant)

la,pareil,tout depend de la dexterite du mec..... un bourrin,meme forme sur le produit,cassera......(et la,c'est leur merde,pas la tienne) toutefois,il est vrai qu'un mec qui bosse regulierement sur des A1,les maitrisera un peu mieux qu'une 308..... mais les carrossiers sont loin d'etre betes (enfin,la majorite! ) ,ils vont regarder avant,puis attaquer delicatement....mais ils seront plus long qu'un gars formé ( ca,c'est LEUR merde....si l'expert dit 30mn de demontage,ce sera 30mn de payees,meme s'il y passe deux jours! ) je sais pas si ca existe chez audi,mais nous,on avait une marque specialiste du "clips a usage unique" : des que tu essayais de demonter,ca cassait! du coup,il fallait acheter une pochette de 20 (ca ne se vendait pas au detail) pour en remplacer 3 ou 4...(faut bien faire vivre le petit commerce :MdrDevil: ) bon,maintenant,je vais t'apprendre (encore) deux-trois petites choses: dans les ateliers de carrosserie,les proprio de vw passat (une audi deguisée en vw,donc) et de audi ont la reputation d'etre chiants (surtout les frustrés en passat......).....en meme temps,vu le prix moyen de la bestiole,ca se comprend.... et quand on voie arriver le client avec la voiture,on arrive a "sentir" le genre de client..... pour eviter au maximum les merdes,un chef d'atelier mettra toujours ses meilleurs elements sur la voiture! ca evite de voir revenir le client (qui,meme s'il est reelement sympathique,fait perdre du temps....et le temps,c'est de l'argent,encore plus quand il faut reprendre la voiture pour la refaire) alors,en te basant sur ton experience avec la cc (la 307,donc) ,tu peux te dire que l'atelier de chez peugeot n'est pas mauvais

l'effet nacré de ta peinture,c'est un pigment dilue dans le vernis....qui donne ensuite des reflets differents selon la lumiere,angle de vue.... c'est comme pour les peintures mates/satinees (de vraies saloperies!!!! mais c'est beau!!!! ),ce qui fait la "matite",ce sont les pigments inclus dans le vernis (pigments qu'on appele "matifiant" )....a "faible" dose,on satine,a forte dose,on mate.... donc,une peinture metalisee peut aussi etre nacree....et satinee/mate! la peinture metalisée,comme son nom l'indique,comporte des paillettes d'aluminium,pour faire briller ..... les paillettes metaliques sont diluees dans la "base" ,qui ensuite,est vernie.... perso,je trouve que ca "renforce" la peinture face aux agressions du soleil,mais compliquent la tache du peintre (surtout ces foutus gris!!!!!! ) et c'est LA que tu voies tout le talent de ton peintre: aux nuances sur une voiture grise repeinte (t'as vu? je te donne une astuce pour "pieger" les bons a rien) deja,tu verras s'il merde dans le dosage,car le gris sera plus clair,ou plus fonce.... de pres,en regardant les zones repeintes,si tu voies des "taches",c'est qu'il n'est pas regulier en vitesse de passage et distance de l'element: les paillettes necessitent un peu de temps apres la projection pour se "placer"..... si tu vas trop vite,ca marbre par manque de pailletes,et si t'es trop lent,tu en mets trop a certains endroits=>taches

pfiuuuuuuuuuuuuu,les tarifs de fou sur la gamme 3M!!! facile 10 a 20€ de trop par bouteille (et bien entendu,le bleu est le plus cher de tous!!!!!) compare a ce qu'on trouve "sans chercher" partout ailleurs!!!! par contre,une question sur la gamme manzerna du kit: quelle est la reele difference entre le Final finish,et le Super finish.... car j'ai bien remarque une difference de grain (3000 pour le premier,4000 pour le second) ,mais techniquement,d'apres la fiche,ce sont strictement les memes....alors qu'il y'a,au prix du litre,20€ d'ecart entre les deux (sachant que le 3000 est largement suffisant,a mon avis) pareil,juste pour confirmer que j'ai bien compris le principe de la denomination chez eux,les chiffres apres le nom du produit designent bien le "grain" du produit? ce grain est il equivalent a celui du papier a poncer? LioV6,peux tu nous faire des photos,s'il te plait? histoire de voir si,comparé a la photo d'aurelien (que je voie a nouveau....la photo,hein),c'est pire ou moindre? car j'ai dans l'idee que ton truc,c'est comme s'ils avaient lustre au "jaune" (je parle en produits 3m,que je connais bien) a grande vitesse,sans mouvement orbital.....et essuyé pour "finir"..... ils t'ont explique les raisons de ce "lustrage" ? surtout au soleil......(besoin de lumiere? )

comme je te disais,tout vient de la dexterite du peintre (dosage,et application).... s'il est mauvais,il foirera tout autant un brillant direct qu'un mat.....que ce soit chez lada ou aston.... les references de peinture comportent un code,auquel correspond une recette..... chaque code donne la couleur,la nuance (il existe parfois plusieurs nuances pour une meme couleur),et l'annee (car d'une annee a l'autre,pour un meme code couleur,la composition change parfois un peu) ,voire meme le fournisseur par exemple,prenons un gris metal psa assez basique: c'est pas seulement du gris alu bete et con (sinon,tous les gris alu seraient identiques) ,il y'a parfois une goutte en plus de bleu,ou de rouge,de noir,voire les trois ensemble.... la difference de teinte,c'est si tu te loupes,en mettant un peu trop (ou pas assez! ) d'une de ces gouttes (sachant que parfois,ca se joue en dixieme de gramme!!!! ) les seules couleurs strictement identiques a tous les constructeurs,sont celles qui correspondent aux normes RAL..... par exemple,un noir basique.... nomme RAL 9005,il sera exactement le meme quelque soit le constructeur,et le fournisseur de peinture pour etre certain du coup,il va aussi s'aider avec des "leches",qui donneront une teinte proche de celle actuelle (donc,en fait,ta voiture ayant passe deux ans au soleil) ,mais qui ne correspondra pas au code couleur (et surtout,ca evite de se faire chier a lustrer tout la voiture pour avoir une teinte uniforme apres la peinture) sinon,il peut aussi "scanner" la peinture: avec un appareil,qui va analyser la peinture,il va ainsi obtenir le code couleur a l'etat actuel! qui differencie souvent de la teinte reele en sortie d'usine (exposition au soleil,la lune,toussa.....) alors,la du coup,tu commences a paniquer un peu (plus) .... je finirais donc par ceci: ton peintre,il t'a jamais deçu? alors voila! apres,peu importe la teinte,il saura y faire (surtout que des nacrés,y'en a aussi chez peugeot)

perso,je privilegie le garage agree......comme ca,la facture part direct chez l'assureur,et toi,il te reste plus que la franchise a regler.... pour l'histoire de la teinte,un BON peintre te fera la meme grace au code couleur..... les seuls moment ou la couleur merde,c'est sur le dosage de chaque teinte composant ton code couleur.....et ca,ca arrive autant chez audi,que chez lada! apres,c'est une histoire de "coup de main" du peintre.....pareil que pour le dosage,le peintre,s'il est mauvais,foirera qu'il bosse chez lada ou aston! pour les pieces,logiquement,y'a rien a changer,sauf en cas de casse au demontage....mais ca,ce n'est pas ton probleme,que ce soit audi ou peugeot,ce sera a eux de se demmerder,en cas de casse..... bon,il faut savoir que les pieces en plastique sont toujours un peu chiantes,il y'a souvent une legere nuance...mais bon....

bon,je reprends: en aucun cas,aurelien,je ne disais que TOI,tu me prenais pour une buse.....ma phrase etait plutot comme.....une prise a partie.... d'autant plus qu'encore une fois,je persiste en disant donc de s'adresser a toi (et tes pairs! ) pour avoir des methodes plus contemporaines .....c'est que je reconnais etre a la ramasse,compare a ce que j'ai connu......(des methodes "dinosauresques" ) pour le reste,Kev m'a compris,je croie..... peut etre que je devrais "quoter" des passages,histoire de repondre specifiquement .....car,c'est souvent utile,pour eviter des malentendus.... je pense que,pour une "futilite" ,t'arreter de donner des conseils serait une connerie......d'autant plus que tu as l'air d'aimer ton boulot,et donc,tu aurrais trop de mal a t'empecher d'intervenir!

je suis calme,juste que,quitte a passer pour une buse,autant que ce soit justifie,non? donc,nous disons la meme chose,toi avec des methodes modernes (et 'achement lourdes,en fait,en termes de "logistque" ) et moi avec des methodes "dinosauresques" .... c'est AUSSI pour ca que je precisais de te demander (ainsi qu'a tes pairs! ) des conseils sur des methodes/produits actuels @ Bejito : si j'en croie la definition de "filler" selon aurelien, le "bleu 3M" est plus que ca......son but n'est pas de "remplir" ,mais de renforcer le pouvoir brillant..... bon,c'est sur que si tu l'appliques direct sur du swirl,ca va cacher un peu la misere........mais ca,c'est une mauvaise application,vu qu'il arrive en dernier dans les etapes (je precise que je parle en "reparation carrosserie" ,pas en preparation pour un show!!!!! ) je n'ai JAMAIS eu de retours d'un vehicule apres passage du bleu.....surement parce qu'avant,j'avais pris le soin justement d'eliminer les defauts? et pourtant,croies moi,des clients "exi-chiants tendance casse-couilles" ,j'en ai eus pas mal (du genre: "comment? pourquoi diable n'avez vous pas repeint TOUTE la voiture pour cette vilaine rayure sur mon retro? " )

bon,je vais juste eclaircir des points: nulle part j'ai recommande de bosser a l'arrache sur la carrosserie.....il va de soit qu'un minimum de preparation s'impose.....je ne pensais pas utile d'etre precis a ce point.... de plus,j'ai clairement indique des methodes que j'utilisais il y'a une dizaine d'annees,en carrosserie....avec des produits existants sur le marche,que je maitrisais.... et si vous lisez bien,je recommande aussi de s'adresser aux pros "actuels",qui sauraient mieux que moi conseiller des produits actuels plus efficaces (et moins chers).....et des methodes surement plus efficaces que les miennes ensuite,il y'a surement aussi mauvaise interpretation,de votre cote comme du mien,de certains noms.... aurelien recommande l'usage de polish de finition,en descendant les grains......c'est exactement ce que je dis,sauf que je parle de "lustrant".... pourtant,ce que vous appelez "cleaner" ,c'est bien un lustrant abrasif,non? donc,en citant les produits que j'utilisais,je ne voie pas du tout l'erreur...... la version bleue des produits que je cite,est l'equivalent de votre "glaze",justement pour nourrir la peinture et rehausser le brillant....ou est l'erreur? l'erreur est que je n'ai pas precisé quel type de cire a mettre ensuite? a ne pas distinguer les cires naturelles des chimiques? ou surement l'erreur d'interpretation du terme "hologramme",car,si on se base sur la photo fournie par Aurelien,dans mon atelier,on appelait ca un massacre..... car les traces de lustrage,ce sont des hologrammes,les swirls dus aux rouleaux,c'est un massacre edit: aurelien,elle est passee ou,ta photo du "avant/ apres" ?

hop la! je vais juste donner MON point de vue: transformer une "simple" A4 en RS4 pour le meme prix final qu'une RS4 d'occase,ca revient a inventer la roue.....a nouveau! mouais,super.....quel est l'interet,surtout qu'en plus,il le fait faire? surtout qu'il n'y a rien de compliquer,il suffit de transplanter une mecanique concue pour aller dans cette coque....c'est plug and play si encore,il nous avait fait part d'un tel projet sur une B5,j'aurais dit: FONCES! quitte a rouler illegal,autant que ca en vaille la peine,non? un V8 dans une B5,ce serait un intermediaire entre une S4,et une RS4 (B5,s'entend!!! ) avec en plus l'avantage d'avoir un vrai moteur melodieux,de la fiabilite (ceux qui sortent le moteur a chaque changement de turbo me comprendront! ) parce que son truc,la....transplanter une RS4 dans une A4 pour en faire une RS4.....y'a pas de quoi sauter en l'air (c'est comme ceux,en BMW e30,qui veulent mettre un B25 a la place du B20 pour en faire.....une 325......) et c'est JUSTEMENT par respect,que je lui ai conseillé de pas se lancer dans une telle aventure,s'il n'y connaissais rien,car,bien que plug and play,c'est pas non plus donné au premier venu! pour le reste,suis du meme avis qu'Atlantic EDIT: il nous demande lui-meme de l'aider,car il y connait rien..... et nous lui repondons,justement parce qu'il n'y connait rien,de laisser tomber cette idee il va economiser du temps,et du fric..... deja quand on lit que certaines factures de 200-400€ l'emmerdent,imagines un peu avec le v8 (toujours pas plus fiable depuis ma premiere intervention,ceci dit! ) CA,c'est l'aider (et le respecter,au passage! ) par contre,le convaincre dans sa betise,c'est lui manquer de respect,et l'inciter a faire ce que des gens normalement constitues ne feraient pas

ben ecoutes,si t'as jamais fait,apprends deja a BIEN utiliser la machine sur une autre voiture......en une journee,tu dois avoir maitrise la bestiole..... pour appliquer le produit: certains mettent une noix au centre du pad.....moi,je fais des "S" dans un sens,puis en perpendiculaire..... ensuite,j'etale le produit sur l'element (pour les gands,tels que capot,toit,je pratique par moitie d'element) le "lustrant" (bouchon jaune,dans le cas des produits dont je parle) egalisera le vernis,en appliquant un peu de cire,qui,par effet visuel (le brillant) va faire disparaitre les "rayures" (en gros,c'est comme si,apres avoir passe un disque a poncer 800,tu passais a du 1500) l'anti-hologramme,sert principalement sur peintures TRES foncees,sur lesquelles TOUT se voie.....meme process que pour le lustrant,a une vitesse un poil plus rapide.....(c'est comme si,apres avoir passé du 1500,tu passais a du 3000) son effet est d'accentuer particulierement la brillance,tout en reduisant les micro-rayures.... le secret,est de ne SURTOUT PAS faire chauffer le vernis pas trop de vitesse pour le pad (si tu sens,a la main,une difference de temperature entre l'endroit lustre et une zone a cote,reduis la vitesse de la machine) pression moderee sur la machine (plus tu appuies,plus ca "raye" ) mouvements (horizontaux et verticaux) a vitesse constante ne JAMAIS insister sur les arretes (car ca chauffe diablement vite,et du coup,tu perces le vernis) bien entendu,ne pas faire ca en plein soleil!!!!!!! normalement,apres l'anti-hologramme,si c'est bien fait,t'es debarasse a vie faudrait qu'un de nos pros te fasse une video de ce que j'explique,j'ai du mal a etre bien clair.......