catoki

J'ai dû souder le fil du pommeau pour pouvoir le tirer à travers la tige du levier de vitesse.

Bonsoir à tous et toutes :coucou: Voici la MàJ du weekend. J'ai trouvé des butées pour le coffre et un triangle de détresse à la casse :D. Puis, j'ai remonté les protections intérieur des roues, les chromes au tour du parebrise, mis en place du pommeau de vitesse, nettoyage des feux avant, mise en place des feux à led, mise en place de la garniture et la grille du capot. Et centrage du capot droite / gauche, haut / bas. Il fallait aussi jouer avec la position des ailes pour retrouver le bon espacement. Ce n'était pas évident.

:ripeer: Non apparemment ce n'est pas la même boite, tu as une AMK et moi AXG. Dommage ! :( Je ferai ma vidange comme une boite normale. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de différent. Merci, quand même! :kimouss:

Cherche plus c'est ça ! N° chassie : WAUZZZ....... http://forum.audipassion.com/index.php?/tutorials/article/14-numero-chassis-code-vin-et-codes-option-codes-pr/ Type : 8B3 014 Type moteur : KV Type Boite : AMK Peinture LY3D Intérieur N0W / XV et toutes options : X3A , G0C, ......... Pour voir à quoi correspond les codes : http://audioc.free.fr/ -> Recherche Note pour O dans GOC, et les autres ... c'est un 0 (Zéro) la plupart du temps. AUDI France Services relations clients 11, av. de Boursonne BP 67 02601Villers-Cotterêts Cedex 09 69 36 86 12

Toujours en téléphonant au service client d'Audi :bigthumbup: . Ils te demanderont les infos sur la carte grise et ils te donneront le numéro de série du moteur d'origine.

Franchement le "Quattro" c'est le top :bien: ! Si tu peux en essayer un tu verras la différence surtout les surface (mouiller, neigé, sable et gravier). Et même sur le macadam, il faut vraiment le vouloir pour partir en vrille. Ça m'est arrivé une fois avec le 90 Q 2.3T de mon père. Mais, il faut dire que je l'avais bien cherché, j'avais pris le rond-point un peu vite 60km/h avec une route légèrement grasse. J'avais fait un joli tête à queue. (J'avais 18 ans et j'étais jeune et con….) :think: Si cela t'intéresse d'avoir tous ses codes pour ta voiture, téléphone au service clients d'Audi France :ap: . Tu trouveras leur téléphone sur leur site. Il te faut juste la carte grise, tu leur demande la liste des codes (moteur, boites, peinture et accessoires) et il te l'envoie par email. J'ai déjà fait appel à leurs services et ils m'ont toujours répondu. :bien:

:bien: J'aime bien le BMW mais je suis pas trop fana de la propulsion, je préfère les tractions ou mieux les Quattro.

Et en largeur 7, 7.5 , 8 ? Il me semble que sur le coupé tu es en ET35 7" d'origine donc si tes jantes font 7 ou 7.5 de largue, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour le code de la boite, tu devrais l'avoir sur le dos de la 1ere page du carnet d'entretien avec tout les autres codes (Moteur, boite, couleur, options)

Phoenix, je n'ai pas comparé les prix de l'huile, j'ai parlé des indices 10w40 Vs 10w60. Il y a des 10w40 qui coûtent très cher aussi! Il faut juste utiliser la bonne huile ! Et donc, je disais que juste que la 10w60 ne sert à rien car la 10w40 est largement suffisant pour nos moteurs. La TWS 10w60, c'est de l'huile de complétion "Castrol TWS Motorsport 10W-60 est une formulation unique développée en partenariat avec BMW pour les moteurs de hautes performances des séries M " En plus "Castrol France" ne commercialise pas la TWS 10w60 et sur le site Castrol France, il recommande de la Magnatec 5w40 C3 pour BMW M3 2.5 EVO II (175kW). Sur le site "Castrol Allemagne" ils dissent que la TWS 10w60 a été conçu exclusivement pour les moteurs BMW (série M) avec des additifs spéciaux pour ces moteurs. C'est sûr BMW & Audi ce sont des voitures allemandes mais moi, je m'y risquerai pas !

Pour l'huile de boite 75w90 c'est OK :bien:, Normalement, je devrais faire ma vidange "de boite" d'ici quelque jours. Je mettrai des photos sur mon topic. C'est quoi la réf de ta boite? Moi c'est : AXG. Je n'ai pas le RTA pour le Cab "introuvable" donc, s'il la boite c'est la même que sur le coupée, pourrais-tu regarder s'il y a quelque chose d'important à noter! Merci d'avance. Tes jantes de 17 elles ont quoi comme ET? Et comme largeur ?

Gege :secret: un peu plus haut tu disais que tu en avais "un peu marre de jeter mon argent par les fenêtres !" Pourquoi acheter ce nettoyant ? Si tu fais correctement ta vidange (huile + filtre) moteur tiède. Ca suffit amplement. Phoenix de la 10W60 ça sert strictement à rien ! C'est pour des moteurs qui sont poussé à fond tout le temps (Sur circuit par exemple) mais sur la route, il n'y a aucun intérêt à mettre ce type d'huile (50 en ville et 120 sur autoroute !). A part bien sûr, si tu fais du 120 en fond de 1ère. :MdrDevil: Au mieux, tu peux mettre de la 5w50 ou 0w50 (s'il fait vraiment très froid) dans un moteur turbo comme ton RS2. Mais sur un moteur atmosphérique, tu jettes ton argent par la fenêtre "dit moi où t'habites, je viendrai sous ta fenêtre." 15000km, c'est ce qu'Audi préconise. Regardes le carnet d'entretiens, les intervalles sont de 15000km ! Après, si ton moteur à beaucoup de km + de 200000 tu peux réduire à 12000 km et 10000km si tu as + de 300000km au compteur. Encore une fois 7500km ! Tu as vraiment de l'argent en trop !!!!! Ton compte SUISSE :asuisse: doit être bien fourni...

:euh: Je viens de me rendre compte que les indices API avaient encore progressé puisque la Castrol GTX 10W-40 A3/B4, a un API SL. Donc, 3 lettre de plus depuis…. On n'arrête pas le progrès….. :up:

Non :ripeer: , le centrage d'origine et toujours là, mais il est tout petit 2 ou 3 mm. C'est plus un problème avec les jantes d'origine car il y a un chanfrein de 2 mm à l'arrière et donc elles n'accrochent que sur 1 mm, ça suffi pour le centrage mais quand tu as la jante en l'air elle ne tiens pas avec 1 mm. Il faut la tenir en l'air que tu visses à la main en suite tu reloges la roue dans le centrage puis tu serres. :icon_razz:

Est-ce qu'il fait très froid en hiver chez toi ? -5 -10°C plusieurs jours ? Le 1er chiffre correspond à la viscosité à froid (W signifiant winter, hiver en anglais), plus il est petit, plus moteur et protégé à froid. Mais l'huile est très fluide donc avec un moteur qui a des km il risque de consommer plus d'huile. Ensuite le 2ieme chiffres correspond à la viscosité à chaud (100°C), plus haut mieux c'est! Perso je prends de 10W40 de synthèse ou semi-synthèse. Après tu as tous les additifs . Il existe une longue liste (anti-usure, anti-oxydant, antimousse, détergent...) et la classifications API SJ/CF La première lettre indique le domaine d'utilisation* : S - moteurs à essence et C - moteurs Diesel. La deuxième lettre indique la qualité. - A à J: SJ correspond à la qualité maximale actuellement pour les moteurs à essence. - C à F: CF correspond à la qualité maximale actuellement pour les moteurs diesel.

Surtout ne force pas, tu risques de casser ton étrier ! Pour rentrer le piston, il faut tourner le piston dans le sens horaire. Sur le dessus du piston, tu as 2 encoches mets une pince plate (ou autre) et tournes. Si le piston ne descend pas, prends un serre joint et comprimes "un peu" le piston et tournes le avec une multiprise (resserres et tournes, etc …) Mais attention, à ne pas pincer et déchirer le soufflet.

Wahooooo , effectivement une tornade est passée par là ! Chez moi, j'ai l'impression d'avoir un peu moins de chose (Déjà, je n'ai pas le gros 262) mais bon voilà ce que j'ai :

Effectivement avec des jantes d'origines c'est un peu galère pour le centrage :angry: car il ne reste plus que 2 - 3 mm de l'épaulement de centrage et il y a un gros chanfrein sur la jante. Avec le poids de la roue, elle ripe tout le temps. Tu dois vissé tranquillement les 4 vis à la main et en suite tu repositionne la roue puis tu serres. Avec mes Team Dynamics, il y a aucun problème car il y des coupelles de centrage en téflon sur l'arrière de la jante. Ca tiens tous seul :icon14: C'est toujours des prix on-line que je donne, 45€ c'est le premier prix chez Oscaro, Cesaro, ... Oui mais ce sont des "étriers avant" ! Les étriers arrières sont beaucoup plus cher car il y le système de frein à main. :icon30:

Désolé :D , je ne parlais pas seulement du réservoir mais de tout le système du réservoir au moteur. Dans la liste j'ai oublié : vérifier s'il y pas un dépôt de saleté au fond du réservoir" Bon, je reviens tout à l'heure, je descends travailler un peu sur la mienne.

:euh: Et du côté de l'essence c'est bon? Quand tu démonte tes bougies elles sont sèchent ou humides? Il y tellement de possibilité… Pompe à essence, filtre à essence, filtre à air, le KE-jet, les bougies, les antiparasites les câbles HT, l'allumage, les sondes,…. Etc…. Il faut que tu procèdes par étape et élimine chaque élément du problème, c'est chiant mais c'est comme ça ! Elles ne sont plus toute neuves nos "Titines" comme dissent certain. Mais quand on restaure une voiture c'est surtout "je pense" pour le plaisir de le faire avant tout. Aller courage !!! tu vas bien trouver la solution :bigthumbup:

10.03€ pour le kit et 111.54€ pour l'étrier en France :france: et 33.48 CHF pour le kit et 174.57CHF en Suisse :asuisse: Chercher l'erreur !!! :icon_eek: Heuuuuu ..... Mmmmmmmm..... OUI ! " l'allume cigare " ........enfin...... je croie. :icon_lol:

Et là !!! En enlevant les vieux disques ...... j’ai eu une idée ! Ohhh... des cales de roue gratuite ! Ni une ni deux, j’ai pris une scie à métaux et voilà le travail. 2 belles calles de 7 mm

remontage de l'étrier dans les prochains jours...

Pour remonter la tige filetée dans l'étrier se fût vraiment pas une partie de plaisir. J'ai mis 3 heures pour trouver comment compresser le ressort (à fond) et en même temps laissé suffisamment d'espace pour passer la pince à circlips pour clipser le circlips au fond.