Jeannot06130

Ah je suis pas le seul alors, c'est vrai que j'avais eu le même souci sur une ex auto.

Oui c'est ce que je pensais, mais Oreca étaient en rupture quand j'ai commandé, donc peut-être pb de série sur ce modèle ?

Bonsoir tout le monde, J'aurais une question, pouvez-vous me dire s'il est normal qu'il y ai un jeu aussi important (13mm) entre la coupelle de butée d'amortisseur et le logement de jambe de force ? Au début je pensais que mes paliers de jambe de force (coupelles) étaient HS car l'auto levée j'avais effectivement du jeu verticalement mais je n'en ai pas les symptomes en roulant. Au pire pouvez-vous voir si vous avez la même chose que moi ? Pour les novices, vous retirez le cache en plastique noir (01) puis un peu le joint noir autour de la coupelle (02) Et vous mesurez comme sur la photo Voici également une vue d'ensemble de la jambe de force pour info NB > J'ai un clac de temps en temps en braquant en départ arrêté mais çà vient du fait qu'il faut regraisser le palier de jambe de force avec de l'huile antifriction car çà grippe un peu au niveau de la coupelle de maitien du ressort et donc celui-ci se déboite légèrement pour se remettre en butée. Info à connaître :coucou: Merci à tous pour vos réponses :bigthumbup:

Bonsoir tout le monde, Je voulais vous faire partager cela. Le week end dernier, j'ai posé les durites avia et fais la purge complète du système avec du DOT5.1. Ce que j'ai remarqué c'est qu'avant au niveau de la pédale d'embrayage, elle était assez dure maintenant depuis une bonne purge et du liquide 5.1 neuf, la pédale est normale :bigsmile: Pas de différence sinon au niveau de la pédale de frein en usage normal mais en intensif, meilleur feeling :bigthumbup: Par contre je sais pas si certains d'entres vous ont rencontré ce pb mais ayant pris des durites avia Goodbridge (réputée pour leur qualité), celles avant étaient légèrement plus courtes que celles de série. Si bien qu'en braquant à fond, les durites avant étaient vraiment trop tendu et il y avait un coude à 90° au niveau de l'attache côté moteur <_< Je n'ai donc pas pû utiliser cette attache afin de descendre de quelques cm le tout histoire qu'il y ai un peu de jeu <_< Voici quelques photos de la modif avec un peu de durites caoutchouc noire pour protéger la tresse et la canalisation côté moteur :

Par contre les jantes sont :bigthumbup:

Il faut retirer l'autoradio (à l'aide d'un outil spécifique) puis tu déclipses le cache de la réglette de commutation (cache noir laqué où il y a le bouton de warning) en commençant par le bord inférieur. Tu auras accès enfin au bouton.

Mode HS ON Je comprends mieux maintenant pourquoi quand on commande chez Audi le sigle S3 du volant, ce n'est pas celui de série livré sur les modèle Evo. C'est en fait ceux du new S3 (même réf sur ETKA). Moins beau au passage <_< Mode HS OFF Sinon le volant quand à lui est :malelovies: :bigthumbup:

Oui ton DM est HS, tu en as les symptomes en plus (saccades).

Comment as-tu sorti 265CH ? C'est quoi ta prépa ?

Tu pourrais faire une photo de ta commande des interrupteurs du plafonnier ? Parce que là, je ne vois aucun bouton avec du jeu et pas très esthétique.

Cà se voit quand même un soufflet de cardan fendu, faut lever une roue, se mettre sous l'auto et regarder en faisant tourner la roue. De plus il y aurait de la graisse de partout.

Oui d'autant plus qu'il n'y a que 100€ environ d'écart entre du B8/Eibach et des B14. Les filetés Bilstein B14 valent moins de 1000€. Par contre n'oublie pas les paliers (coupelles) renforcées SKF :bien:

Oui, généralement on fait le contraire sur une auto. On commence toujours par des ammortisseurs et ressorts plus fermes... Puis ensuite on s'attaque au bar (on tt en même temps). Là tu vas avoir une auto qui prendra un peu moins de roulis certe mais tes ammortisseurs n'étant pas adaptés à la nouvelle contrainte, il vont mal travailler et se détériorer plus rapidement. Tu risques d'avoir des surprise sur routes dégradées (voiture moins vive, mauvaise compression...).

Pour être radical oui du Bilstein est radical au niveau tenue de route. Maintenant pour le confort, çà sera aussi raide l'un que l'autre. Puis j'espère que tu n'auras pas de souci de détente comme les Koni ou autre car sur routes dégradées, c'est l'enfer, l'auto rebondie...

T'es sûre que les ammortos sont des HR ? Les ressorts OUI mais les ammortos ont dirait ceux de série.

Euh non pas du tout. Cà n'a rien à voir.

Oui çà reste assez confortable par rapport à ceux de série qui je trouve sont déjà tape cul. Au niveau tenue de route, c'est clair que çà ne vaut pas du Bilstein mais çà prend quand même moins de roulis que les stocks. Maintenant à choisir entre des Bilstein/Eibach et GMBH, le choix sera vite fait car je ne pense pas qu'il y une grande différence au niveau confort entre les 2. Et au niveau prix, les GMBH et les Bilstein/Eibach font environ 900€ tt compris (même moins pour les Bilstein/Eibach).

Disques avant > 301,72€TTC Plaquettes avant > 84,61€TTC Faut bien les roder (300kms).

Oui c'est normal ds les embouteillages... et d'ailleurs les ventilos sont là ensuite pour rebaisser la température. Oui c'est possible effectivement

Donc Kiteboy, pour répondre à ta question, c'est bien ton calorstat à changer. Le but de celui-ci est en autre de maintenir le liquide de refroidissement au dessus des 90°. NB : La sonde g62, je l'ai changée sur la mienne et il sort un défaut au vag.com

oui pour la sonde g62 défectueuse; çà se traduirait en plus par un défaut au vag.com.

+1 pour le calorstat

Pour ma part Canal 49 > 90° -> 102° (Jamais en dessous de 90°) Canal 51 > 75°

Alors tous tes codes d'erreur peuvent-être en fait des informations... donc pas des erreurs. Tes déductions étaient les bonnes. Tu fais donc un RAZ des erreurs sur les calculateurs 35 et 56, tu roules un peu et tu recheck (autoscan) :coucou: Si aucune erreur ne resort, aucune investiguation n'est nécessaire. Dans le cas contraire, nous attendrons ton diag..

Je la connais celle à 16000€ pour l'avoir essayé..., c'est celle de ko.porter.