Cyberseb

Alors, ça en est où, t'as du son ?

Je plussoie. T'as plus qu'à, PetitBiston, t'as toutes les infos !

Si tu ne relie pas le fil bleu, ne cherche même pas plus loin... C'est ce qui te permet d'allumer ton système Bose via l'autoradio. Le fil bleu de ton adaptateur doit être relié à la sortie alimentation antenne de ton autoradio, comme je t'ai dit au-dessus. Comme French t'a demandé, peux-tu nous montrer le schéma de câblage de l'autoradio ? On te dira sur quel pôle connecter le fil bleu. Ne branche surtout pas en direct tes câbles, passe par l'adaptateur car les niveaux ne sont pas du tout les mêmes entre ce que tu sors l'autoradio via les prises HP et ce qui doit entrer dans le processeur Bose (-10dBv).

Pas besoin de vérifier le fusible de l'autoradio, sinon il ne fonctionnerai pas. Pour le Bose, je ne sais pas s'il y a un fusible spécifique. Quand tu mets en route l'autoradio, est-ce que tu entends un bruit dans les HP (signe que l'ampli se mettrai en route) ? De toutes façons tant que tu n'aura pas relié correctement ton faisceau, tu n'aura pas de son, c'est logique. Normalement : Prise rouge de ton adaptateur vers prise noire mini-iso de la voiture, là tu peux pas te tromper (c'est le départ BF + Alim vers le Bose) Prise brune femelle de ton adaptateur sur celle du milieu de ton autoradio (c'est la sortie HP de ton autoradio) Prise brune mâle de ton adaptateur non connectée (retour vers HP si pas d'ampli). Très important : Et tu relis le fil bleu au +12v de ton autoradio (fil alim de l'antenne) Et tu relis le fil noir à la masse de l'autoradio.

Généralement c'est sensé être plug & play... Tu as la ref de cet adaptateur ?

La prise mini-iso rouge est justement celle qui tu dois connecter à l'entrée Bose, donc si tu ne l'a pas connectée, pas de risque que ça fonctionne ! Prise brune côté autoradio et rouge côté faisceau voiture. N'oublie pas de raccorder le petit fil de masse noir à une masse de l'autoradio.

Ok donc si le poste s'allume, oublie le problème de fusible. Tu as bien raccordé le 12v en sortie d'autoradio vers l'ampli (fil bleu) ? Tu as l'impression que l'ampli s'allume lors de la mise en fonction du poste (bruit dans les HP lors de la mise sous tension) ? Tu as bien raccordé les sorties lignes de ton poste vers l'ampli Bose ? Si tu as seulement connecté les sorties HP, c'est normal que tu n'ai rien, sauf si tu met un adaptateur pour attaquer l'ampli. Le Bose doit être attaqué en niveau "ligne" seulement et pas en HP, si tu as utilisé un adaptateur standard, tu n'aura aucun son. Tu as deux solutions : Un adaptateur pour passer du niveau HP au niveau ligne Connecter la sortie "Ligne" de ton autoradio vers l'entrée de l'ampli Bose (je te conseille cette solution), mais il te faudra ajouter un antiparasite, sinon tu aura une boucle de masse (enfin c'était le cas dans ma TT, dans la S3 je ne sais pas, j'ai pas le Bose).

Tu dis "Rien, pas de son", mais est-ce que le poste s'allume ? Si c'est le cas, ce n'est pas le fusible de l'autoradio, mais il faudrait checker les connexions entre le poste et l'ampli. Tu as l'option Bose ?

Je ne sais pas, je n'ai pas la même config sur la mienne. Ca ressemble à une antenne GPS, mais je ne pense pas que ce soit ça.. Peut-être le connecteur d'alimentation d'un éventuel amplificateur d'antenne, comme sur les TT.

Tu as essayé l'antenne en direct sur l'autoradio, sans passer par l'ampli ? Comme je disais sur un autre poste, si tu amplifie les saletés que choppe le câble le long de la voiture, ça fini par faire de la soupe.

Il vaut mieux le faire après chaque déconnexion de la batterie, mais c'est pas une obligation, la voiture tournera quand même, mais après calibration on est sûr que c'est optimal.

Tu as une Evo, c'est pour ça que je n'ai pas ce connecteur. L'antenne FM est le connecteur noir (standard). Le jaune, ça ne serait pas une antenne GPS ?

Oui, je voulais dire sur le forum en faisant une recherche, je ne proposais pas de lien, vu que c'est assez récurrent comme sujet. Allez, puisque je suis dans mon bon jour : Méthode sans VAGCOM : débrancher la batterie 1 nuit et au premier démarrage laisser le contact 10mn sans démarrer. Avec VAGCOM : Turn the key on but do not start the car. [select] [01 - Engine] [Measuring Blocks - 08] Enter Group 060 [Go!] [switch to basic settings] Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds. [switch to Meas. Blocks] button and you're all set. Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!

Je n'ai qu'un connecteur d'antenne dans la mienne. C'est pas l'ancien proprio qui aurait installé une autre antenne ? Le mieux pour savoir lequel prendre, est de aire un test de continuité pour repérer celui qui part vraiment vers l'antenne. Concernant l'amplificateur d'antenne, c'est pas super efficace comme engin, à moins de le mettre 3 cm après l'antenne. Si tu le met vers l'autoradio, tu va amplifier toutes les saletés que va chopper le câble sur sa longueur, autant laisser d'origine.

Tu es sûr que c'est bien une APY ?? Que ce n'est pas seulement la culasse qui a été remplacé ? Parce que de ce que je sais, APY c'est APY, il n'y a pas de différence entre deux moteurs APY. C'est quoi la différence que tu voies entre les deux moteurs ? Il a bien une pompe à air secondaire (remarque, celle-ci peut être enlevée) ? Et une N112 et N249 (idem, peut-être enlevé mais le faisceau doit rester) ?

0: Je ne sais pas, je le fais moi-même en général, mais 80 euros ça parait pas déconnant. 1: Il y a évidemment toujours mieux, mais dans ton budget c'est du bon matériel. Perso je ne suis pas fan de Pioneer, je préfère Kenwood (à l'époque Alpine aussi mais mon dernier autoradio m'a vraiment déçu), mais c'est subjectif. En restant objectif, Pioneer fais de bons produits (hors HP et amplis !). 2: Je ne sais pas.. 3: Oui. Bien que n'ayant pas testé ce modèle en particulier, je l'ai vu sur d'autres sources pioneer et pas de problème. 4: Difficile à dire sans tester en réél. Mais avec le convertisseur CAN, j'imagine que la plupart des commandes sont reprises sur le poste, à voir sur le datasheet du CAN.

Entre autres le boitier papillon à calibrer (procédure sur S3-Passion et ici).

80mA au repos ça me parait normal, ça fait 1,92 Ah qui partent chaque jour, elle sera déchargée complètement au bout d'un mois (33 jours plus précisément...). As-tu essayé de désactiver l'alarme et de mesurer à nouveau ?

Bousti, tu aura des pièces à vendre depuis celle que tu va récupérer ? Si oui, ça peut m'intéresser pour quelques bricoles pour peaufiner la mienne, surtout qu'on est voisins.

Mettre un autoradio 2DIN ? :race:

Il n'y a rien de bizarre avec l'électricité (c'est on mécano qui est bizarre !!).. C'est juste qu'après avoir débranché la batterie, tu dois réinitialiser l'ouverture par impulsion des vitres en l'ouvrant et la fermant au moins une fois. Après, la voiture a appris la course de la vitre et ça se fait automatiquement. Il est normal qu'après la mise hors tension de la voiture tu aies des effets de bords, il faut que tout se réinitialise correctement.

Je te confirme, ça ressemble à une batterie HS. Ça me l'a fait pas plus tard que lundi de la semaine dernière. Contact OK et dés que le démarreur s'enclenche, plus rien. Ça fait ça parce que le contact ne consomme pas beaucoup, donc la batterie a assez de jus. Par contre dés que tu enclenches le démarreur, ça tire énormément sur la batterie, qui ne peut plus fournir assez d'ampères. Je l'ai remplacée par une neuve et tout est OK maintenant, l'ancienne était vraiment HS, même en l'ayant rechargée tout une nuit, pas possible de démarrer. En même temps c'est normal, elle avait 6 ans.

Non je ne connais pas les réf, je n'ai pas ETKA. Sinon tu peux recoder le PI au VagCom : Recode for warning lamps: [select] [17 - Instruments] [Recode - 07] Write down the existing coding for future reference. Enter 5-digit code from below [Do It!] Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding. 00 - No available equipment +01 - Brakepad wear sensor warning active +02 - Seatbelt warning active +04 - Washer fluid level warning active +08 = Seatbelt Warning active (NAR only) +10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only) +16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active Look at the third digit in the coding (Market version): 1 - "EU" 24 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters) 2 - "USA" 12 hour clock 3 - "Canada" 12 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters) "The third digit in the code is the country code. The codes are: 4 - "UK" 24 hour clock (should result in odometer in miles) 5 - Japan 6 - Saudi Arabia 7 - Australia Look at the fourth digit in the coding (Cylinders): 3 - No Service Interval (2002+ models) 4 - 4-cylinder (1999-2001 models) 6 - 6-cylinder (1999-2001 models) Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier): 2 - 3538 4 - 3648 (some 2002+ models) So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 2001 Canadian 6-cylinder vehicle, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.

Tu peux shunter en reliant les 2 pôles du faisceau. Le système de contrôle d'usure est simplement une boucle électrique dans la matière, qui disparait avec l'usure de la plaquette. Lorsque le contact ne se fait plus, le voyant apparait sur le PI. Si tu veux protéger le circuit, tu peux mettre une résistance, mais normalement le fait de fermer le circuit suffit.

Pour connaitre la polarité d'un HP, tu met une pile (pas plus de 4,5v) sur ses connecteurs. Lorsque la membrane sera poussée vers l'avant, le + de la pile correspondra au + du HP.