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Merci beaucoup! L'éthanol y est pour beaucoup dans le score

Petite vidéo du passage au banc FullSizeRender.mov

Merci beaucoup Merci Jean-Jacques Difficile d’avoir des infos précises a ce niveau sur son passé mais de ce que je sais : 1er proprio en Allemagne durant 70000kms 2nd proprio à Bordeaux 15000kms 3eme proprio dans le loiret 10000kms Puis moi. En tout cas, les 2-3000kms que je fais avec avant le decalaminage c’est clair qu’elle n’a pas beaucoup fonctionnée sous les 3500tours/min 😁 Toujours dans le respect de la mécanique mais disons que je l’utilise pleinement ! Quand je l’ai acheté, les plaquettes ceramique était morte, carrément au métal petite sueur froide d’ailleurs en les démontant, heureusement les disques n’ont rien, donc je me dis qu’elle a été plutôt bien sollicité!

Bonjour à tous, Apres avoir passé quelques mois en spectateur dans la section je vous présente enfin ma RS5 que j'ai acheté il y a maintenant 6 mois Pour vous faire un petit récap de mon passé chez Audi, j'ai eu : Une A4 B7 S-line : Puis une A5 B8 3.0TDI qui marchait déjà pas mal (310ch et 700nm): Puis en juillet 2020 après avoir longuement hésité avec une S4 V6T je me suis lancé sur une belle RS5 gris Daytona Comme beaucoup de gens j'ai longtemps hésité sur V8 atmo qui ne m'attirait pas plus que ça pour ses performances, peur de trouver ça un peu mou venant d'une voiture avec 700nm, peur de la conso etc etc... Au final, quel bonheur ce V8, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas Les montés en régimes, la boite, le châssis, les freins, les petits détails spécifique RS5 par ci par la..! J'aurais bien aimé dire le bruit, mais même avec l'échappement sport c'est juste ridicule J'ai pris le temps de chercher longuement avant de trouver celle qui me plaisait, et j'ai fini par en trouve une très très bien équipée. Je vais essayer de faire une petite liste de ses options: - Freins céramiques - TO - ACC - DQS - DRC - B&O - Direction réglable (je ne sais pas comment s'appelle l'option) - Echappement sport - Audi side assist - Retro electrochrome int & ext - Keyless - Intérieur carbone, cache moteur carbone - Sièges électriques chauffant avant & arrière - Prise 230V - Rideau électrique plage arrière Et j'en oublie très certainement quelques unes, à ma connaissance il ne manque que les F1 dans les "grosses" options. Voici quelques photos : Comme vous avez du le remarqué sur mes précédentes voitures, j'ai vraiment dû mal a garder une caisse d'origine et pour le coup sur certains aspect cette RS5 est bien triste d'origine... Donc passage par la case décaliminage manuel + stage 1 flexfuel + x-pipe supersprint Deux surprises: - Très peu de calamine pour le kilométrage (99000): - Et un très beau score au banc (full E85): 490 ch pour 470nm. La on commence à avoir une auto qui donne le sourire, elle marche nettement mieux et surtout le son du V8 avec le x-pipe Avant tout ca j'avais bien sur fait le checkup complet, vidange, filtres, bougies iridium et filtres à air BMC. J'en ai profité aussi pour remettre les embouts d'échappement a neuf car ils faisaient la gueule avec les années: J'ai également mis des cales de 10mm a l'arrière et changé les plaquettes céramique qui était mortes de chez mortes. Encore pleins de belles choses à venir dans l'hiver: - Changement de l'ensemble des bras du train avant par des 034 motorsport - Passage en suspensions pneumatique (j'ai l'impression de rouler en suv ) - Remise à neuf des rotor - Probablement un passage en 21 pouces ou changement de jantes en 20 - Peinture des PC avant et arrière car ils ont 2-3 défauts Et plus tard dans l'année un volant de facelift A bientôt

Et bien je t'avoue que cela m'inquiète un peu aussi d'où le fait que je me renseigne un peu Apres elle ne consomme rien en conduite "normale" ou stabilisé, j'ai fais 1000kms d'autoroute pendant les fêtes et je n'ai rien consommé, en revanche elle bouffe un peu quand je la sort en mode arsouille!

Merci beaucoup pour ces informations! J'imagine que si tu mets ça c'est que tu as deja eu un retour expérience sur le sujet. Tu as deja constaté une baisse de consommation d'huile sur un autre véhicule ou c'est la première fois que tu le fais ? Je vais regarder la vidéo que tu me conseille. De mon cote je suis sur du 1,5L pour 5000KMS, donc je suis bien intéressé par faire baisser cette conso. C'est quel mécacyl que tu mets ? Je suis aussi à l'ethanol

Hello, je rebondi sur ce que tu dis sur le Mécarun, pourquoi as-tu mis ça ? Tu avais une consommation d'huile ? A quelle proportion ? Merci

Quelques photos de la bête pour les amoureux de nos coupés

Bonjour à tous, J’ai une Audi A5 3.0 TDI 2008 (CAPA) boite manuelle totalisant 200.000kms, depuis 3ans et 50.000kms à son bord ce n’est que du bonheur sauf que depuis quelques temps elle me fait des misères… Je précise que depuis 50.000kms elle est en stage 2 => Ligne complète inox sur mesure sans FAP, EGR off dans la gestion et elle passe au banc a 311ch et 700nm. Depuis 3 ans elle dors en intérieur et ne sort que le weekend quand il fait beau, très peu de sorties par temps de pluie. Depuis plus d’un mois j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre et je désespère de trouver d’où vient ce dysfonctionnement, je fais donc appel au forum en espérant que quelqu’un ait déjà rencontré ce problème. En phase d’accélération moyenne à forte (entre mi puissance et pied au plancher), j’ai de façon totalement aléatoire des à-coups moteur assez fort, comme une micro coupure d’injection, qui s’entends d’ailleurs dans la ligne d’échappement. Ces à-coups arrivent parfois seul, parfois plusieurs à la suite, aussi bien à 2500 tours/min qu’a 4500 tours/min. Ces micro coupures sont tellement rapides que cela ne ralenti en rien la progression de la voiture. Je n’ai aucune perte de puissance, elle pousse toujours aussi fort jusque 4800tours/min (rupteur a 4850t/min dans la gestion), aucun problème de fumée ni de démarrage, en gros la voiture fonctionne parfaitement bien mis à part ce problème. Il m’est impossible de reproduire le problème de façon fixe, elle va le faire sur une accélération et sur celle d’après ne pas le faire. J’ai tout essayé, à froid, à chaud, en pente, en virage, sur route lisse ou bosselé etc… Évidemment il n’y a strictement rien qui sort au vagcom. J’ai tout de même réussi à la mettre deux fois en mode Safe, sur une grosse accélération les à-coups se sont reproduit 4-5 fois de suite très rapproché et la voiture de mets en sécurité en indiquant : Perturbation ESP/ABS, défaillance frein de parking, voyant préchauffage qui clignote, plus aucune puissance moteur qui boite et en écoutant de plus près il semble que la rangée de cylindre de gauche (1-2-3) est complètement coupé. À ce moment j’ai bien des erreurs au vagcom mais rien du tout de parlant : 01-Engine 4698 – Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes U1017 00 [032] – Open or Short to Plus 4875 – EGR Coolant Pump : Open Circuit P149C 00 [039] 5260 – Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Short to plus P0546 00 [047] – Electrical Fault in Circuit 5060 – Supply Voltage A for Injectors : Circuit Malfunction P1040 00 [096] – No signal/Communication 03-ABS Brakes 01314 – Engine Control Module 013 – Check DTC Memory – Intermittent 00473 – Control Module for Elect . Park/Hand Brake (J540) 013 – Check DTC Memory – Intermittent Le code 4698 n’est pas parlant, me demande d’aller voir dans le module d’ABS et les messages du module ABS me demande d’aller voir dans le module moteur… super. Le code 5260 est normal, c’est lié à mon DEFAP, je l’ai toujours eu. Le code 5060 pour moi n’est pas une vrai erreur, c’est le mode sécurité qui déclenche ça. Je commence donc mes recherches : - Ma batterie était fatiguée donc changement de batterie => Cela n’a rien changé - Contrôle des fusibles et autres relais, contrôle de l’étanchéité du boitier ou se situe le calculo et les relais moteur - Démontage des 6 injecteurs et contrôle chez un dieseliste => Ils manquent tous de débit (usure normale vu les kms) mais tous on les mêmes valeurs d’injections donc pas de déséquilibre. D’après le garage le seul problème que cela pourrait causer est une perte de puissance hors la voiture a toute sa puissance, j’écarte donc la piste des injecteurs. - Dans le doute j’ai quand même mis un bidon de nettoyant injecteurs bardhal, évidemment aucun changement. - Quand je débranche mon débitmètre la voiture marche exactement pareil que quand il est branché (surprenant !), est-ce qu’il est désactivé dans la reprogrammation ? Au vagcom il renvoi bien des mesures de débit d’air. Dans le doute je viens d’en commander un neuf. J’ai écarté un problème de turbo car je n’ai aucun trou à l’accélération ni perte de puissance, et les à-coups sont tellement rapides qu’à mon sens une géométrie variable ne peux pas bouger aussi vite. Vu la rapidité des à-coups et l’impossibilité de le reproduire je m’oriente vers un problème électrique. J’imagine plusieurs hypothèses : - Je roule actuellement avec des vieux pneus hiver complètements mort, tous usés de façon différentes, est-ce cela ne pourrait pas faire déconner les capteurs d’ESP et entrainerait des coupures d’injection ? Je mets des pneus neufs dans deux semaines je serai fixé. - J’ai prévu de débrancher les 4 capteurs d’ABS et de voir si j’ai toujours mes coupures. - J’ai prévu de débrancher le connecteur de la pompe à eau de l’EGR, vu qu’elle est en erreur peut-être qu’elle envoi pleins d’erreurs coté calculateur ? Peu probable - Je vais aller chez mon préparateur pour baisser la puissance dans la gestion ou remettre la gestion d’origine La franchement je sèche… Je roule avec ma reprog depuis 3ans, je ne vois pas pour du jour au lendemain elle mettrait le bazar ?! Le calculateur déconne ? Est-ce que la pompe à injection déconne ? Je n’ai pas de manque de pression dans les rampes communes. C’est d’autant plus perturbant que mis à part ça, elle fonctionne parfaitement et a toute sa puissance. Je suis preneur de toutes idées de pistes à explorer !! Ce problème me rends juste dingue !!! Merci à ceux qui auront eu le courage de lire ce gros pavé

Merci beaucoup, je vais commandé ça au plus vite! :icon_smile: :icon_smile:

Salut Quattro9903, j'ai aussi un moteur CAPA, pourrait-tu me filer la référence de ta jauge manuelle ? Ce niveau électronique dans le MMI ne me plait pas du tout.

Hello, Pour ceux qui ont suivi et ceux a qui cela pourrait servir, il s'agissait bien du calorstat en sortie de radiateur de recyclage des gaz d'échappement! Il était tout simplement cassé a l’intérieur. En bref, il faut le savoir qu'il y a un calorstat a cet endroit... Et surtout totalement inaccessible! Depuis, la voiture chauffe tout a fait normalement, ouf! Merci a tous :)

Bon impossible de m'enlever ce problème de la tête alors je cherche... Sur le circuit d'eau il y a deux parties, une partie classique comme tout véhicule, qui passe dans le bloc et les culasses, MAIS ce genre de moteur a un circuit deux avec un autre radiateur qui sert au refroidissement du recyclage des gaz d'échappements. En cherchant bien, je me rend compte qu'en sortie de ce radiateur il y a un SECOND calorstat !! Et mes symptômes sont a 100% ceux d'un calorstat qui reste ouvert! Au début je n'ai pas trop cherché de ce coté car j'imaginait ce circuit assez petit et donc pas assez conséquent pour empêcher le moteur de chauffer, sauf que en y regardant de plus prés, les durites sont aussi grosses que les autres. Je vous mets quelques captures d'écran pour bien comprendre: Qu'en pensez-vous ? La je ne voit plus que ça, après cela relève du surnaturel pour moi!! A savoir que je viens de regarder les factures de la voiture, j'ai une facture qui date du premier proprio de la voiture ou tout le système de radiateur de recyclage des gaz d'échappements et tout ce qui l'entoure a été changé, SAUF cette pièce. Si cela se trouve le problème est la depuis bien longtemps toutes ces pièces ont été changé dans l'optique de le régler! Il faut que j'étudie comment accédé a ce calorstat, je sent que ça va être une belle galère encore...!

Bon je reviens avec pleins de nouvelles infos, qui ne sont par forcement bonnes... Pour commencer, l'ancien calorstat je l'ai retesté dans une casserole que je fait bouillir, avec une sonde de température, il s'ouvre au alentour de 88°c et se referme bien quand l'eau repasse en dessous, on peux déjà exclure le calorstat. J'ai changer la sonde principale, aucun changement. J'ai récupéré mon vagcom, j'ai commencé par rouler 25kms par 6°c extérieure, au depart je suis resté moteur allumé a l'arret pendant quelque temps, elle est monté a 73°c de temp d'eau (sur les deux sondes) et 70°c de temperature d'huile, des que j'ai commencer a rouler l'eau ainsi que lui a chuté a 65°c... Et sur les 25kms aussi bien l'eau que l'huile de depasse jamais 65°c. L'eau redescend même jusque 55°c. Donc la gros soucis, l'huile ne chauffe pas, cela deviens vraiment pas bon pour le moteur, le turbo etc... Ce matin 10°c, je met un carton devant le radiateur, en 15kms l'eau et l'huile on atteint leur 90°c tout a fait normalement, comme une voiture normale. Ce soir 12,5°c, je commence a rouler 10 bornes avec le carton, la voiture chauffe bien, je m’arrête j’enlève le carton, je continue et la directement la température d'eau redescend jusque 58°c et l'huile bloque a 70°c... Honnêtement la je désespère... Je comprends rien!

Dans l'eau chaude il s'ouvrais juste avant que l'eau ne se mette a bouillir, je pense que c'est une bonne indication. Le joint du calorstat n'a pas de joint torique, c'est un joint plaqué dans une gorge, impossible de mal le mettre. Le comportement est exactement le meme aussi bien avec l'ancien calorstat que le nouveau. Pour la temperature de la durite du bas, je vais controler ca pour te donner une réponse. Le ventaliteur ne tourne pas du tout. Une seule fois apres avoir rouler 15kms (70°c) le ventilo s'est mis a fond une fois moteur coupé. J'était peut etre dans une phase de régénération de fap? Il me semble que les ventilo se declenche pour etre sur de pas avoir de surchauffe pendant la régénération. Je reçois la sonde vendredi, je serait fixé sur mon indicateur TDB. Je recupere également mon vagcom vendredi, je vais pouvoir faire des mesures un peu plus précises. Merci beaucoup a toi de prendre le temps de t'interesser a mon probleme!

On est bien d'accord que ce n'est pas un fonctionnement normal et provoque une usure pématurée du moteur, d'ou ma recherche active du probleme... J'ai testé mon ancien calorstat dans de l'eau que j'ai fait bouillir et il fonctionne tres bien donc je suis sur que le probleme ne viens pas de la. J'ai commandé la sonde principale de temperature, celle qui est en sortie de radiateur, avant d'aller au radiateur de chauffage, c'est elle qui indique la temperature au tableau de bord. Je l'aurais vendredi, je serais fixé sur ce point la meme si je n'y crois pas vraiment. Hier soir j'ai étudié le shéma d'eau que j'ai trouvé sur ElsaWin, et tres franchement a part le calorstat et les sondes, y a franchement rien... Dans tout les cas si j'avais une histoire de tuyaux/radiateur bouché, de pompe a eau qui deconne, j'aurais l'inverse, le moteur surchaufferais. Sur ce moteur il y a un second circuit d'eau, qui sert au refroidissement de toute la partie recyclage des gaz d'échappements, qui a l'air de contenir un genre de calorstat aussi, mais meme si il restait ouvert j'ai du mal a croire que ce tout petit circuit empeche de chauffer...

Vous savez si il est possible de controler la temperature d'huile ? Je ne voudrais pas continuer a rouler si l'huile aussi ne monte pas en temperature...

Ca serait sacrément pas de chance que le calorstat neuf soit aussi défaillant!! Mais effectivement cela ressemble bien a un probleme de calorstat. Quand je l'ai changé, j'ai laissé tourner a l'arret plus d'une heure et effectivement la durite du bas restait froide jusqu'a que le calorstat s'ouvre. Le rhéostat ? Tu sais m'en dire plus? Qu'est-ce que c'est et quel est son role? Je vais essayer le coup du carton devant la calandre pour voir. Pour 20km je suis d'accord, mais pour 60kms d'autoroute entre 150 et 200km/h, c'est impossible que le moteur ne chauffe pas !!

J'oubliais de préciser, le ventilo ne se déclenche pas du tout, et je roule clim éteinte pour ne pas que le ventilo soit constamment en route. Je n'ai pas encore changé les deux sondes. Ce qui m'etonne c'est que le liquide dans le bocal n'est pas particulierement chaud apres 60kms. C'est peut etre normal ?

Bonjour, Apres des heures de recherche sur internet et sur le forum j'ai décidé d'ouvrir un topic ici pour avoir vos retours d'expériences. J'ai fait l'achat d'une magnifique A5 3.0tdi quattro de 2008 il y a 3 semaines (promis je fais très bientôt mon topic de présentation :D), j'en suis très content à part un problème qui me fait bien chier depuis quelques jours.... Le problème est que la température de liquide de refroidissement n'arrive pas à monter. Exemple: Hier j'ai fait 60kms en conduite très souple (température extérieur 1°c), l'aiguille est resté tout en bas les 40 premiers kilomètres puis est monté très difficilement aux alentours de 70°c puis redescend/remonte/redescend/remonte. 3h après je reprends la voiture (temp ext -2°c) et je refais 60kms en conduite plus soutenue (150-200kmh), elle n'a jamais atteint les 70°c... Vers la fin du trajet elle est même retombée à 50°c! La seule fois où j'ai réussi à la faire monter à 90°c c'est en tirant tous les rapports à la zone rouge pied au plancher, chose à ne surtout pas faire si le moteur n'est pas en température... J'ai évidemment passé un coup de vag-com, aucun défaut. Pensant que c'était le calorstat, j'ai changé le calorstat, refait une purge, revérifié une seconde fois que la purge était bien faite. J'ai démonté et désoxydé les deux sondes de températures. De plus après 60kms je trouve que la chaleur dans la baie moteur est extrêmement faible, j'ai même pu mettre mon doigt dans le bocal de LDR et l'eau ne devait pas dépasser 45-50°c. Je suis bien conscient qu'avec des températures proches de 0°c c'est un peu plus long à chauffer mais là c'est anormal. Mes questions sont les suivantes: - Un problème est-il connu au niveau de la chauffe sur les V6 ? Peut-être la forme du moteur qui fait qu'il est mieux/trop refroidi ? - Doit-je obligatoirement passer par le changement des deux sondes? (c'est la prochaine étape dans tous les cas) - Suis-je le seul dans ce cas-là ? Là je vous avoue que je ne sais plus trop quoi faire... J'essaye de régler ce problème assez vite car je dois déposer la voiture la semaine prochaine pour une ligne complète avec defap+gestion stage 2, et si la voiture ne chauffe pas, ça va pas le faire :-( Merci d'avance pour vos réponses!

Salut a tous, Le see c'était vraiment le top du top, ça surpasse tout ce que j'ai pu faire, indescriptible..!! Je mettrais des photos des que possible. Concernant les freins de TTRS je laisse tombé, deja pour commencer le diametre d'alésage central ne va pas, il faut le faire agrandir, ce que j'ai fait. Jusque la pas de soucis, mais en essayant de monter les etriers je me suis rendu compte que ce n'est pas plug&play... L'etrier touche le disque a l'intérieur, il faut faire usiné de 3-4mm la pate de fixation de l'etrier...

On y va en voiture, je suis sur la route, je ramene des photos ;)

C'est tout a fait ça, c'est ce qui lui va, le style qui degeule bien a l'arriere!! Elle sont quand meme un peu concave mais c'est sur que c'est pas autant que les BM, c'est impossible ^^

Oui les jaguar sont vendue, et d'autres sont deja la :icon_biggrin: J'ai pris d'autres jaguar qui ont exactement les memes dimensions que mes Bmw, 9x19 et 10x19 :) Je pars au worthersee dans le nuit de vendredi a samedi, j'ai reçu les pneus hier, les logo et les cales de jantes aujourd'hui, et actuellement l'A4 est démonté sur un pont pour une ligne complete sur mesure, autrement dit, le timming est sérré :icon_biggrin: :icon_biggrin:

Oui oui je vois bien de qui tu parle :) Meme moi sur Air, ca depasse tellement que quand on est 4 dans la voiture ca frotte meme si je releve a fond! A l'arriere ca va encore l'usure, mais devant aie aie aie... Le carrossage n'est pas réglable et des que tu roule bas ca fou un carrossage de malade, du coup je fait 8000km sur les pneus avant...