Arcanblast21

Bonjour, Je ne suis pas un spécialiste en la matière mais je pense que ta réponse est dans ta question. Sur les ASB la pompe à vide est côté conducteur, sur les BKN côté passager. Les ACC sont les mêmes mais présentes des numéros de séries différends suivant le code moteur. J'en déduis que l'arbre à cames n'est donc pas le même côté pompe à vide, je ne crains que tes ACC externes ne soient pas bons. Cependant ce que je dis n'est peut être pas vrai et le problème peut venir d'autre part, d'un simple fusible à la pompe hp, au circuit de gasoil en passant par le capteur pmh etc... Bien à toi

Bonjour Killian, Au vu de ce qui est indiqué au dessus, le capteur d'angle semble hs. Rien de bien compliqué en soit mais il faut bricoler un peu, cette intervention nécessite la dépose du volant. Et surtout débrancher la batterie au préalable si tu ne veux pas prendre l'airbag en plein visage. Et surtout mais surtout repérer au préalable la position sur ton volant et ta colonne de direction, certains ont la chance d'avoir une griffe sur la colonne d'autre pas. Les capteurs d'angles n'ont pas la même référence, tout dépendra des options que tu as actuellement, régulateur de vitesse, palettes au volant. Si rien de tout ça, la référence OE 4E0953541A suffira . Après ton intervention, tu auras le voyant ESP d'allumé, rien de bien méchant il suffira de tourner les roues à font à gauche puis à droite pour l'éteindre, si toujours allumé rouler un peu à faible vitesse devrait résoudre l'affaire et si vraiment tu n'as pas de chance il restera l'option du VCDS. En espérant avoir pu t'aider

Bonsoir, Je vois que le sujet ne passionne pas les foules. A vu de nez comme ça, Pompe Haute pression de gasoil, injecteurs, filtre à gasoil. Mais il serait déjà préférable de remplacer ton capteur PMH, si il est mort même nettoyé il restera mort. Bon courage

Bonjour, Une seule vidange, voilà ta cause, les tiptronic sont certainement les plus fiables mais elle demande un entretien. Tu ne peux pas t'en vouloir c'est effectivement le discours d'Audi, mais ce ne sont pas eux qui paient une boîte. Pour moi, mais je ne suis pas un spécialiste, ton problème est en interne de la boîte, un pignon ou l'embrayage est hs. Ton convertisseur n' a rien à voir dans l'histoire et peut être réutilisé sauf si il fuit. J'ai acheté la mienne qui venait d'avoir une boîte refaite à neuf pour 2500 Euros. A titre d'info pour tes recherches et décisions. Bien à toi.

Bonsoir, LA question est combien de vidange ta boite auto a-t-elle connue? Les prescriptions de ZF pour une vidange vont de 80000 km à 120000 km. Si ta vidange n'a pas permit de résoudre le problème je ne crains qu'elle soit défectueuse. Bien à toi.

Bonjour, Ton raisonnement est bon le code doit certainement venir de çà. Si tu as des coupures de turbo, cherche pas plus loin, tu as le responsable. A regarder aussi si ta biellette de géométrie n'est pas grippée. Je te confirme que l'actuateur du turbo vient du faisceau moteur. La grande goulotte en plastique qui traverse tout le moteur. Ta longueur dépendra de l'état de tes 4 fils, car si les gaines pètent comme du verre sur 5 cm ça va mais si c'est 10 ou 15 c'est directement dans la gaine qu'il va falloir te raccorder. Si tu es un fan d'électricité tu peux refaire la prise complète, ça coûte 3€ sur un grand site chinois et souder ou mettre des connectiques, c'est toi qui choise. En espérant avoir pû t'aider

Une damper qui bouge c' est qu'elle est morte. Ton galet enrouleur fait vraiment une sale tête aussi. Kit courroie complet à faire. Si le bruit persiste après remplacement, il peut être plausible de penser que ta pompe de direction assistée montre des signes de fatigue. Vu la date de ton post, je pense que tu as du faire les travaux depuis. Peut être pourras tu nous faire ton retour d'expérience. Bien à toi

Bonjour Audi Unna, Pour le fap je ne peux t'aider, car j'ai un ASB et fort heureusement je n'ai qu'un catalytique. Pour avoir eu ce code P0046, je peux éventuellement de proposer ce qui suit : Sache que le véhicule fonctionnera quand même avec ce code défaut et il est effaçable... jusqu'au prochain déclenchement du code. Je t'invites à tester dans un premier temps ta biellette d' actuateur turbo bouge bien manuellement (du bas vers le haut), il ne doit pas y avoir de résistance mécanique. Puis de tester électriquement, en mettant la clé en position contact, la biellette doit faire un mouvement de contrôle (monter, descendre une fois). J'écarte ton actuateur de turbo qui a son code P3358 en cas de défaut mais penses à regarder la connectique et le faisceau, on ne sait jamais, sauf si ton actuateur bouge à la main mais pas électriquement, là tu sais que ca vient de ton actuateur de turbo. Deux possibilités : 1- Ta biellette bouge bien, tout va bien de ce que côté là mais il va falloir creuser ailleurs. 2- Si cette biellette ne bouge pas à la mise en électricité ou manuellement, ta géométrie variable est grippée. Si tu as de la chance elle est bloquée en position ouverte et dans ce cas tu dois remarquer qu'elle est molle à l'accélération à bas régime et retrouve sa pêche à haut régime. Au contraire, elle est en fermeture et là ca n'avance plus du tout mais tu devrais avoir un autre code en plus. Il se pourrait que cette accumulation de suie est pu boucher ton fap à l'entrée, du fait d'une circulation normale et d'un turbo dysfonctionnant, ce qui pourrait expliquer ton second code. Les solutions, malheureusement, sont faibles, 1- la première tenter d'injecter du decap four par le corps chaud du turbo, laisser agir et remuer ta biellette manuellement pour la dégager et retrouver un mouvement souple. A- Ca c'est débloqué, parfait, coup de soufflette dans le corps chaud et le fap pour évacuer l'excédent de decap four, replacer l'échappement sur le turbo et ses 3 écrous (Celui du bas est très très chiant à revisser, chiffon obligatoire). B- Ca n'a pas fonctionné et là, la géométrie est morte. 2- Démonter le turbo et autopsier ce dernier et voir les causes internes. - Repérer visuellement et par la pose d'un blanco la position actuelle de ton corps chaud, admission et actuateur du turbo, pour éviter la panique au remontage. - les vis du corps chaud sont en M7 et avec les années sont plutôt très très bien vissées, gros risque de foirage de tête de vis et du M7 dans cette longueur ca coûte un bras et c'est rare. - Une fois le corps chaud du turbo séparé du chra, tu auras un accès physique à la géométrie variable, nettoyage au decap four ou dégoudronneur ou nettoyant frein et regarde les ailettes voir si tu n'en a pas une ou plusieurs de plier. A- Après nettoyage, pas de bobos aux ailettes, ta géométrie bouge bien en lui faisant faire des mouvements horaires et anti horaires, remontage. B- Bobos aux ailettes, malheureusement changement de la géométrie variable, en gros changement du Turbo, mais c'est possible de remplacer ta géométrie mais il y a beaucoup de contraintes. Pour ton fap, tu peux tenter un produit spécifique et uniquement prévu à cet effet, tu as quelques youtubeurs qui proposent à l'essai, sembles-t-il des produits efficaces. On passe d'un colmatage de 80% à un fap fonctionnel. A prendre en considération que les fap son prévus pour faire des régénérations sous certaines conditions automatiquement, cependant plus tu régénères, plus ton fap se dégrade. Au bout d'un moment il sera à changer et malheureusement c'est coûteux. En espérant avoir pu t'aider.

Il me semble que turbo nova en côte d'or propose ce type de prestation. Je ne connais pas leur tarif, pour l'île de France je n'ai pas fais de recherches.

Bon courage, Il m'aura fallu 12h de main d'œuvre pour faire le V, le remplacement du kit courroie distribution et la vidange Ah!!! Au fait ! Petit tips, quand tu redémarreras ta flamboyante Audi. Elle ne démarrera pas...la pompe hp.. Si tes rampes crachent du gasoil, c'est que c'est ok. Astuce un coup de nettoyant frein dans l'admission et ça repartira comme en l'an 2000. Il est possible aussi que tu entendes un peu les poussoirs hydrauliques aussi, le temps que l'huile enduise le tout, mais ça reviendra à la normale après un peu de roulage

Acheté sur turbo moteur, c'est arrivé d'Espagne avec son actuateur réglé bien sûr. Il n'y a pas que le joint sous le refroidisseur d'huile à faire. Tu as un kit joints, qui fait, le joint pour le filtre à huile, le séparateur d'huile et je te conseille de faire le joint de l'egr (tube droit qui sort du bloc moteur) et le joint d'arrivée d'huile turbo. Il y a aussi le joint du refroidisseur d'huile mais en temps normal il est livré avec le bloc. Si tu es chaud, les deux joints pour le retour d'huile du turbo (côté turbo et bloc moteur). En ce qui concerne les 2 supports moteurs, je ne les ai pas changer, mais après m'être renseigné ils coûtent entre 450 et 500€ les 2. Ils sont spécifiques à la cylindrée. Le côté passager, ça peut se faire par le haut après avoir déplacé la tubulure d'admission qui amène aux intercoolers. Il me semble que c'est bloqué par un écrou à dévisser. Le droit c'est pas la même, c'est par en dessous et il faut sortir le support alu qui accueille les supports de barre stabilisatrice, donc faut sortir la barre stabilisatrice et bloquer le moteur pour soulager. Idem que son frère, un écrou bloqué le support par le haut.

Surtout n'oublie pas la vidange. Le fait de retirer le refroidisseur d'huile, le liquide de refroidissement passe dans le circuit d'huile. Expérience vécue personnellement, tu vas voir sortir le liquide de refroidissement une fois le bouchon de vidange retiré. Sinon oui c'est très propre.

Re, décidement Pas besoin d'un outil spécifique, trouves deux vis m8 ou m 10 je sais plus. Regarde au niveau de ta poulie tu vas voir qu'il y a des pas de vis, tu mets une vis de chaque côté et tu vis un petit peu de chaque côté et le pignon comme tu dis va sortir tout seul.

Et bien bon courage car la tâche est ardue. Je ne l'ai pas fait et ne le souhaite pas... Petit conseil qui ne vaut certainement pas grand chose car les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais vu le kilométrage et les difficultés pour le remplacement de certaines pièces. Profites en pour faire les joints du V, le séparateur d'huile, le refroidisseur d'huile, le refroidisseur EGR si il est fatigué, la damper, la pompe à eau, le calorstat, le kit courroie, la courroie distribution, les joints de la pompe hp, les joints d'injecteurs , supports de boîte de vitesse, supports moteurs (là ça pique, ça coûte un bras) et nos fameux collecteurs d'admission et t'es réparti pour 300k. Sache que tu n'as pas besoin de sortir l'egr pour agir sur le turbo. Tu as effectivement la durite de l'egr qui passe au bas du turbo mais c'est juste à deconnecter. Et une seconde durite a déconnecter à gauche pour pouvoir accéder à la vis du socle du turbo. Le plus galère que j'ai trouvé là dessus c'est le tuyau de retour d'huile avec ce foutu joint... Idem pour le remontage c'est vraiment galère et çà personne n'en parle.

Re, Effectivement, j' y ai passé quelques heures... Excuses-moi c'est sur ELSA pour le réglage mais il montre comment le calibrer avec le boitier électronique, mais il y a quelques infos pour un éventuel réglage manuel. Ma turbine échappement était bouffée, y a pas une ailette qui était vivante et j'avais trois ailettes de la géométrie qui étaient pliées et bloquer. Initialement quand le mien a décédé de ne pas fonctionner normalement, j'ai voulu faire comme toi, j'ai racheté un bv50 sur ovoko pour la géométrie et un chra sur le site que je t'avais indiqué. En remontant le turbo ça fumait blanc sévère.. j'avais mis du scotch sur l'arrivée d'huile que j'avais oublié, du coup ça pissait l'huile côté échappement. J'ai lâché l'affaire pour en reprendre un en échange standard pour 490 euros, c'est finalement le moins chiant, pas le plus économique certes. Pour nettoyer ta géométrie rien ne vaut qu'un bon coup de nettoyant pour four, un dégoudroneur ou au nettoyant frein. J'ai nettoyé ca au décap four et ca a fait le taff. Sache que tu n'es pas seul... j'aime beaucoup mon 3l mais je paie les années de non entretien. J'ai couille sur couille avec cette voiture. Après un train avant refait à neuf avec amortisseurs et butées, le turbo, les fils de l'actuateur de turbo qui cassaient en les frôlant, les éternels collecteurs d'admission, suite à des casses de courroies poly-v à cause de la pompe HP qui pissait le gasoil, j'ai refait tout l'intérieur du V, les joints de la pompe HP et maintenant j'ai la pompe de DA qui est en fin de vie et les colonnettes d'étriers de frein... en gros j'en peux plus.

Je te confirme qu'il faut un outil pour dévisser la géométrie variable du corps chaud. Si ca pisses l'huile côté admission, d'où ton huile dans le circuit d'intercooler, il est fort à parier que ton CHRA soit mort aussi, jeu dans l'axe et l'huile se sauve. Si une ailette de ta géométrie est bloquée, c'est qu'elle est foutue, un corps étranger a du la percuter. Une géométrie variable se trouve sur le commerce pour les kkk bv50. L'outil se trouve sur aliexpress, vendeur : ADTTURBO sous l'intitulé Turbo chargeur vnt buse, il faut du 41 mm et ça coûte 21.79 euros. Tu peux aussi trouver chez ce marchand une géométrie variable. Pour le chra, y a Alfi turbo qui sont pas cher. Si tu veux te lancer dans le changement de géométrie et le chra, il existe beaucoup de vidéos étrangères (russe, allemand) sur youtube qui te montres comment les calibrer (actionneur de turbo avec la géométrie). Sur Ekta tu as aussi une notice explicative du réglage. En dernier recours, la méthode du pauvre, tu remets ton turbo sur la voiture et tu règles l'angle de l'actionneur de turbo jusqu'à ce que l'actionneur ne fasse qu'un aller/retour au test de contrôle, si il bloque en montant et si il en fait deux, les réglages ne sont pas bons. C'est long et chiant car la vis la plus proche de la baie de pare brise est difficile d'accès, mais au moins c'est mieux que rien Avec un boitier c'est mieux mais pour le commun du mortel c'est mort. Un turbo hors caution ça te reviendra à 490euros, l'avantage tu reposes, tu nettoies ton circuit d'intercooler, une vidange et ça repart pour 200k km.

Bonsoir, C'est assez simple, tu retires le cache anti chaleur du turbo et tu auras accès à la biellette de l'actionneur du turbo, tu fais des vas et viens à la main, si elle est dure et qu'elle ne bouge pas c'est que ta géométrie est grippée, si au contraire elle bouge avec souplesse c'est que tout va bien. Il existe deux autres méthodes, une assisté d'une autre personne, un s'assied dans le véhicule et met la clé sans démarrer, le second contrôle visuellement que la biellette fait son mouvement de contrôle, si ça ne bouge pas c'est grippé, si elle bouge tout va bien. Seconde méthode, seul cette fois, tu mets le contact avec ta clé, toujours sans démarrer, tu débranches la connectique de l'actionneur et tu la remet, idem qu'au dessus sur le résultat. Bien à toi

Je viens de regarder le post que tu as mis d'un membre et analyser la photographie. Le capteur PMH est encore plus haut que la durite de retour d'huile du turbo. Va falloir passer par en dessous de la voiture, côté conducteur, pas le choix et prévois un sacré paquet de rallonges avec une partie mobile car avec le cardan, c'est assez compliqué d'accès. Pour le reste bon courage car l'accès est vraiment horrible

Bonsoir, Je ne crains qu'il faille aller sous la voiture Bien à toi

bonjour à toi, Sujet intéressant car je pense que mes vibrations étranges correspondent à ce que tu ressens aussi. Normalement il suffit de changer le palier qui se trouve en plein milieu. La chose n'est pas aisé de ce que j'ai pu voir mais pas besoin de changer l'arbre complet. Bien à toi

Bonjour, Pour l'avoir fait il y a peu de temps, je confirme qu'il n'y a pas de roulement. Bien à toi

Bonjour, Merci pour cette réponse chatgpt. Problème résolu, il s'agissait de la poulie d'alternateur qui ressortait de trop. Merci quand même pour l'aide.

Si tu souhaites démonter ton volant et le décaler, pas besoin de paramétrage de quoi que ce soit. Tu auras juste le voyant esp allumé après démarrage du véhicule. Un coup à fond à gauche et idem à droite et le voyant va s'éteindre.

Bien le bonjour, mais as-tu démonter le support moteur qui tient les silent bloc de barre stabilisatrice? Si oui as tu bien aligné ce support ? Bien à toi

Bonjour à tous, Après de multiples casses (3) de juin à juillet ma courroie poly-v (accessoires), j'ai décidé de changer l'ensemble des poulies en façade du moteur. Précisions toutes les pièces et leurs numéros OEN ont été récupérés sur EKTA. Pour information mon véhicule à 235k km, à peine rodé. A préciser que cette courroie a été remplacée début janvier par un pro suite à casse, certainement du à ma pompe hp qui perdait du gasoil. Je ne vous cache pas la longue tâche de mettre la face avant au sol pour un moteur ASB, 4 heures pour la dépose. Bref, malgré le remplacement de l'alternateur, d'un kit courroie + poulies INA + poulie damper INA, j'ai toujours un décalage sur la poulie (9) sur le schéma, ça le faisait avant et ça persiste avec le nouveau kit. La courroie en fonctionnement moteur rentre en intérieur de 1 ou 2 mm et je ne crains qu'elle ne fasse mieux que ses prédécesseuses, soit pas plus de 5 minutes en roulant. Au démontage j'ai remarqué que le galet (9) a été mangé à l'intérieur faisant sauter la plaque de maintien des billes de roulement. Petit schéma des pièces j'ai acheté un alternateur avec poulie débrayable mais malheureusement le déport était trop important pour la courroie, me contraignant à la remplacer par la poulie fixe d'origine. La poulie damper avait du jeu et la nouvelle ne bouge plus serrage au couple de 20 nm et 90 degrés ensuite. L'ensemble de la visserie d'origine a été réutilisée. On m'a judicieusement conseillé de vérifier l'alignement des poulies dans un premier temps, mais mon véhicule est entretenu dans un garage associatif et n'est ouvert que le samedi. Cependant je suis à la recherche de toute aide et peut être qu'un membre aurait pu avoir rencontré le même problème. Merci par avance de vos retours