M3RS2

C'est toujours aléatoire de répondre à une question de feeling sur un pneu. Selon le conducteur, sa conduite pour ne pas dire son pilotage, un type de pneu conviendra plus qu'un autre. Partant de là, on trouvera autant d'avis que de conducteur et de pneu, ce qui n'avance pas vraiment celui qui hésite sur le choix de ses pneus. :( Perso, comme pour mon boulot, je dois tester des tas de paramètres sur une auto (que des sportives) dont les pneumatiques, j'ai bien entendu testé tous types de pneu sport, semi-slick et slick de toutes les marques. Le Goodyear F1 domine sa catégorie, tous les tests ont confirmé les sensations au volant. Alors je parle de sensations, pas d'usure avec les kilomètres. ;)

Oui je connais puisque je roule depuis des années avec ce pneu. Très performant sur sec, l'est un peu moins sur mouillé, mais on est censé roulé moins vite sur mouillé que sur sec, alors perso, cela n'a jamais été un souci sous la pluie. Je roule en 225/40/18 sur les 4 roues.

Je ne me rappele plus le prix que je l'avais payé à l'époque, mais bon ce n'est pas 10 fois le prix d'une durite rigide non plus. C'est une solution comme une autre.

Peut-être ai-je mal compris pour le cas qui nous préoccupe ici, mais j'ai bien changé la durite avant gauche qui part de la durite souple qui va à l'étrier (qui est en durite avia sur ma RS2) à la centrale d'ABS. Cette durite était rigide comme toutes les autres qui partent de la centrale d'ABS.

Il y a longtemps maintemant, j'avais eu le même problème. J'ai réglé le problème en remplaçant la durite par une durite aviation sur mesure. Ca n'a jamais bougé.

Tout ce qui est d'origine, normalement tu dois pouvoir le trouver chez Audi. Le prix ? Aucune idée. Les durites avia Goodridge ne sont là que pour remplacer les durites souples de frein, donc elles commencent (ou elles terminent, c'est selon par quel bout on le prend) là ou s'arrêtent les durites cuivre. Elles ne remplacent pas ces durites.

Oui pour le bruit moteur BMW, encore que maintenant la mienne n'a plus le même son qu'auparavant, mais quelles montées en régime !! :malelovies: Ma femme m'a laissé quelques libertés mais restreintes quand même, alors j'ai changé les amortisseurs par des Bilstein de chez Eurofac. Ils ont un jeu avant/arrière déjà dans leur banque de donnée qui va très bien, du moins beaucoup mieux que l'origine. Ensuite j'ai fait faire des barres anti-roulis et j'ai fait des biellettes maison avec des rotules Unibal à la place des silentblocs sur ces biellettes. Moins de mouvement dù à ces silentblocs donc meilleures réactivités de travail des barres. Voilù..... :bigsmile:

Tu sais, lorsque je fais une géo de la RS une fois par an (et oui, ça beau être la voiture de ma femme, je l'entretiens comme la prunelle de mes yeux), je la donne au technicien en lui indiquant de partir sur les valeurs d'origine et basta. Je ne récupère pas la feuille de valeurs. Je demande simplement si il a rencontré un problème pour régler un ou plusieurs valeurs ou équilibrer une valeur entre les côtés, mais sinon, je lui fais confiance. D'ailleurs, à chaque fois que je la reprends, la voiture se comporte à merveille, rien à dire. Dans l'absolu, je mettrai plus de carro arrière car elle a une tendance au survirage du fait du poids du porte à faux arrière. C'est surtout le défaut majeur de notre RS. Mais si je mets plus de carro, les pneus vont se bouffer plus vite alors que ma femme ne sait même pas que sa voiture est trop survireuse. Alors à quoi bon modifier les valeurs de géo d'origine. Por ma ///M, des coups méchants non. Il est certain que conduire une telle voiture, demande forcément une adaptation de sa conduite sinon on lui voit que des défauts. Elle est incorfontable et bruyante, mais en contre-partie elle est d'une efficacité redoutable que beaucoup de très très gros bolides dans le coin ne s'en sont pas encore remis de se faire bouffer en 2 virages et un bout droit !! :bigsmile: Donc pour moi, c'est la voiture idéale. :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies:

Je te réponds tout de suite, vu que c'est la voiture de ma femme et que c'est elle qui s'en sert à 99% du temps, je n'ai pas cherché à rendre notre RS une bombe atomique; donc j'ai les valeurs d'origine et ça va très bien pour ma femme, même lorsque je la prends et que je vois bien qu'il aurait de quoi faire sur ce point, ça fait longtemps que je me suis fait une raison. Pour sur ma ///M, c'est une autre histoire.....plus un seul silentbloc sur la voiture, donc pas de perte des valeurs et une très grande précision des valeurs lors d'un réglage géo, donc très grande précision de conduite, ce qui est le but recherché et bien sûr valeurs de géo obtenues après plusieurs géo et adaptées à ma conduite. :rolleyes:

Il est certain que si tu as les moyens de temps et d'argent, c'est très intéressant de tout faire, d'autant plus que souvent le visuel ne suffit pas à être confiant à 100 % dans un silentbloc. Extérieurement un silentbloc peut donner aucun signe de fatigue avancé et lorsqu'on le démonte, il est complétement mort au centre. D'où mon conseil de tout vérifier lorsque l'auto a déjà pas mal de kms et là on part sur une bonne base. Ensuite il ne faut pas prendre des mesures, mais au risque de me répeter, tu fais une géo même avec des valeurs d'origine qui ne seront pas satisfaisant vu les modifs de châssis déjà effectuées sur ta RS, mais après tu fais évoluer ces valeurs selon ton ressenti au volant, quitte à faire plusieurs géo pour terminer sur LA géo qui va bien pour toi. Certains aimeront plus de chasse à l'avant, un pincement positif, d'autres un pincement négatif, très peu de carrossage, beaucoup de carrossage, enfin les goûts en la matière peuvent être nombreux......tout dépend de son pilotage. :bigsmile:

Je ne pense pas être le seul à répondre à ce genre de réponse. :bigsmile: Pour ta question, en fait tout dépend en grande partie de l'état de tes silentblocs et je parle de tous ceux sur la voiture, des berceaux et des triangles ou tirants, amortisseurs.....etc..... Si ils ont déjà pas mal fatigués, forcément il est difficile de garder longtemps une géo qui était nickel sur l'écran de contrôle de la géo. Dans l'aboslue alors, il est préférable de faire une géo sur une base saine, peu kilométrée qui évite alors de se prendre la tête en se posant toute sorte de question après une géo. Ensuite espérons que le technicien qui t'a fait ta dernière géo soit un observateur avisé pour déceler en faisant la géo, un problème de tirant ou triangle tordu, ou un truc dans le genre qui donne cette mauvaise impression au volant. De toute façon, si cela avait été le cas, il n'aurait pas pu équilibrer les valeurs droite/gauche et il te l'aurai signalé. Mais j'ai déjà vu tellement de guignols dans ma vie, que tout est possible, d'où cette réflexion.

Il y a plein de proprio de voiture puissante ou préparée qui font des tas de kilomètres pour passer leur voiture sur un banc moteur, Phoenix traînant son bruit ou sifflement depuis longtemps selon ses dires, pourquoi il ne se déplacerait pas lui aussi assez loin pour essayer de régler son problème définitvement ? Des bancs en Suisse il y en a, sans problème. Digit Power en a un, il est plutôt précis et régulièrement étalonné.

Je ne connais pas la réponse sur le micro, n'étant pas un spécialiste de ce domaine, mais j'imagine que c'est soit du au vent soit une fuite de sural. En la passant sur un banc avec ventilateur (je précise car tous les bancs n'ont pas des ventilos devant la voiture, et après ça se vante de s'appeler banc moteur, je suis mdr !!) déjà tu aurai des chances de situer le bruit ou sifflement.

De quelle durite tu parles ? Pour ma RS2 comme pour ma ///M, j'utilise ces colliers depuis des lustres et je n'ai aucun souci ?!

Lol......non évidemment, mais une fois par an.

Je mets du LDR de chez BMW (forcément) depuis ma 1ère vidange de LDR, et je n'ai jamais rencontré de problème particulier.

Pas du tout !!

Vérifier le thermoncontact en 1er. Ca lâche ces petites bébètes !!

Ta question est trop simpliste dans le sens que tout dépend si tu rencontres un problème ou pas au démontage. Une tête de vis qui foire, un écrou qui s'arrondi et hop tu passe de 2 h à 5 h !! Donc la seule réponse que je me permettrai de te donner, est tout dépend du problème que tu rencontreras, car si le turbo a déjà beaucoup de kms, il est très probable que cela ne se passe pas comme sur des roulettes. L'avantage justement de se référer au barème horaire d'Audi, c'est que s'ils rencontrent un problème, le dépassement horaire sera pour leur pied. Si c'est seulement dans l'optique de chiffrer cette opération, tu peux t'y référer.

Demande à Audi, ils te donneront toutes les infos que tu souhaites. Perso, je n'ai jamais donné ma RS2 chez Audi pour faire quoi que ce soit dessus, alors je suis mal placé pour te répondre à ta question puisque je ne chronomètre jamais mes travaux sur ma voiture.

En fait la présentation de cette géométrie ne m'est pas familière, et j'ai pris la colonne valeurs précédentes au lieu de la colonne valeur réglée qui soi-disant en passant est bien mieux que la colonne valeur réglée, ce qui n'est pas normal. Phoenix.....la difficulté que j'ai du mal à t'expliquer, c'est qu'une géo se fait en fonction de valeurs références. Pour un RS d'origine, là c'est facile, les valeurs de référence sont celles fournies par le constructeur. On les affiche sur l'ordinateur du banc géo et on règle les valeurs de façon à se rapprocher des valeurs constructeurs. Ces valeurs constructeur tiennent compte du poids, des pneus, de leurs pressions, de la heuteur de caisse,....etc, et il est même préconisé par le constructeur de faire la géo avec des lests aux 4 places et dans le coffre, pour simuler le véhicule en charge. Pourquoi, parce que c'est dans cette configuration que le véhicule est le plus difficile à conduire et avec une géo parfaitement adaptée, il répondra au mieux aux ordres du conducteur en cas d'urgence. Ce qui veut dire, que les valeurs géo ont été établies pour une voiture en charge et non pas à vide. J'ai rarement vu des concessionnaires installer ces lests (c'est même à croire si ils les ont ??!!), trop long, rendement oblige. Ce qui veut dire que la plupart des géo sont fausses. Seul avantage, c'est d'avoir en repartant, des valeurs équilibrées gauche/droite ce qui n'est pas négligeable quand même......si bien sûr, tu es tombé sur un bon technicien en géo (pas géographie :P ). Pour ta voiture. Quelles valeurs prendre, surtout si tu roules avec 40/50 kg dans le coffre, ce qui abaisse forcément le train arrière et donc joue sur le carro arrière principalement ? Tu auras compris, qu'il n'existe pas de géo correspondante à ta RS. Pour cela, il te faut la créer. Donc on en revient aux posts précédents, soit tu pars d'une géo d'un pote qui a les mêmes données que ta voiture, soit tu pars d'une géo d'origine, et ensuite, à toi de paufiner ce réglage, quitte à le faire plusieurs fois si nécessaire. Mais pour cela, et comme aussi déjà dit, il te faut apprendre ce que c'est une géo, pour pouvoir retranscrire ton ressenti au volant en % en + ou en - pour telle ou telle valeur, à donner au technicien qui te réglera ta géo la fois suivante. Comme au début cette retranscription sera plus ou moins précise, forcément, tu n'arriveras pas à régler ta géo en 2 fois, d'où le conseil de retourner plusieurs fois pour affiner tes réglages. Et puis si tout cela te gonfle passablement, tu peux rester aussi sur les valeurs d'origine. Tu fais une bonne fois pour toute, une géo avec tous les lests prévus par Audi, et tu t'arrêtes là. Seul point important, les valeurs doivent être égales gauche/droite.....je le répète mais c'est important. Sache aussi, que 0,1 minute d'écart entre gauche/droite ne se ressent pas sur un véhicule avec silentbloc. Donc ne va pas trucider le technicien parce qu'il n'aura pas réussi à mettre pile poil la même valeur à gauche comme à droite. :P

Encore une fois, je te l'ai dit, pour juger d'une géo, encore faut-il connaître les données de bases de ta RS, poids, pneus, pression, hauteur de caisse, pilote dans la voiture ou pas, si ils sont tous d'origine ou pas. Donc normalement je ne devrai pas te répondre connaissant pas ces points. Tout ce que je peux dire, c'est que m'a l'air assez équilibré, même si l'idéal serait d'avoir les mêmes valeurs partout gauche/droite. Juste remarqué le carro arrière qui est en dessous du mini......mais difficile de répondre si c'est normal ou pas, toujours à cause du manque d'information sur ta RS. :unsure:

Bon en te lisant, il faut impérativement que tu apprennes les termes usuels d'une géométrie tout en apprenant à quoi cela correspond. Des termes comme paraléllisme, négatif, positif et carrossage négatif et positif. Essaye de trouver des liens qui te permettraient de les apprendre, parce que c'est assez long à expliquer juste avec des mots. L'avantage sur la RS2 contrairement à pas mal de voiture, c'est que les paras avant et arrière ainsi que les carrossages avant et arrière sont réglables. Cela à l'avantage énorme de pouvoir faire une géo à sa main, selon sa conduite. Contrairement à ce que tu pourrai croire, il n'y a pas qu'une seule géo. Certes il y a les valeurs de géo d'origine préconisées par Audi, mais elles sont génériques je dirai, prévues pour que le comportement de la voiture en sortie d'usine convienne à un maximum de conducteur, juste ce qu'il faut pour donner une côté réactif à la voiture (car c'est à la base une voiture à caractère sportif), mais pas trop non plus pour ne pas surprendre le conducteur dans un virage. Tout le monde n'est pas pilote non plus. Après, justement pour ceux qui désirent paufiner ses réglages géo, il est possible de régler le comportement de sa voiture selon ses désirs. Comme il y a pas mal de marge de réglage pour les paras avant et arrière et pour les carrossages avant et arrière, cela veut dire, qu'en théorie, il y a des dixaines, voire des centaines de possibilités de réglages. Comme nous avons tous un style de conduite différent, une géo ne peut satisfaire à 100% la totalité des conducteurs. Alors, si un conducteur sait ce qu'est une géométrie, ses termes, l'utilité de chaque réglage, quelle influence qu'un réglage a sur le comportement d'un véhicule, dans quelle proportion il intervient, comment rendre un véhicule survireur ou sousvireur voire neutre....etc.....il peut sans problème faire sa propre géo. Autres éléments qui interviennent dans une géo, la taille d'un pneu, sa pression, et la hauteur de caisse. Comme ces paramètres sont souvent différents d'un véhicule à un autre, d'une RS2 à une autre, difficile de prendre définitivement les valeurs de géo d'un autre RS2. Idem pour la géo d'origine, elle a été étudiée par Audi, pour convenir sur une RS2 totalement d'origine, en pneus, en hauteur de caisse, et même en poids. Elle ne pourra pas convenir à un véhicule qui a été modifié. L'idée de faire une géo selon les valeurs d'un autre conducteur de RS2, c'est pour partir sur une base. Mais ce sera qu'une base. Elle doit servir à être analyser pour savoir ce qu'il y a prendre ou à laisser, à augmenter ou diminuer.....etc......pour arriver à un moment à ce que le comportement de ta RS te convienne parfaitement. Tu peux aussi partir des valeurs de géo d'origine, c'est toujours une base aussi, mais si ton véhicule a été abaissé (ce que je soupçonnes) forcément ces valeurs ne pourront être idéales. Mais avant tout, ne pas mettre la charue avant les boeufs, et apprendre ce que c'est une géométrie, à quoi ça sert, ses termes et tout et tout. Ainsi, lorsqu'un technicien géo interviendra sur ta RS, tu sauras quoi lui indiquer comme valeurs, quitte à revenir plusieurs fois pour affiner tes réglages. Ta géo, finie, si tu n'as rien modifé par la suite, garde bien ses valeurs sous le coude pour les refaire à la prochaine géo. :bien:

La question n°1 n'est pas de savoir quoi mettre comme valeurs sur ta RS, mais de comprendre à quoi chacune de ces valeurs correspondent, pour après comprendre comment ta voiture se comporte en la conduisant et ensuite pour savoir ce qu'il y a lieu de modifier ou non et dans quel ordre de grandeur. Ton problème ne sera pas résolu si les valeurs d'une géo que l'on t'aura donné ne te conviennent pas.

Servo-frein amplifie la force à la pédale de frein, donc c'est le premier contre la cloison qui est le servo-frein et le second qui vient se fixer sur le servo-frein qui est le maitre-cylindre.