chienloup

Bonjour, Petit retour d'expérience après 2000km, la pression n'est pas revenue depuis le changement de radiateur. J'ai fini par tout nettoyer une dernière fois et remplir avec du vrai G12 et un bocal neuf. Cependant j'ai encore une très légère fuite qui persiste, il semblerait au niveau de la vanne d'eau du circuit de chauffage : Est-ce que parmi vous quelqu'un aurait cette pièce en bonne état à me vendre? Je cherche aussi un rétroviseur conducteur et une baguette sous phare conducteur couleur noir brillant si jamais... Autrement j'aimerais bien savoir si cette vanne sert réellement à quelque chose? Comment fonctionne elle? J'imagine qu'elle est sensée se fermer lorsque le moteur est froid pour que le radiateur d'habitacle chauffe plus vite mais si ma voiture j'ai pas l'impression qu'elle bouge...

Oui j'avais fait un post pour demander la fonctionnalité exacte des trois sondes mais visiblement personne sait... Merci pour elsawin je vais creuser un peu!

Pour les ref de pièces, il y a aussi ça : https://partsouq.com/en/catalog/genuine/vehicle?c=AU1587&ssd=%24*KwHP--qFm72CycmTr87cyZeDo6S6y8TJyNr1xo6Iu6-zt7W28-TIooyIjL2rsqPl-PLPxrrM0r2NmMreyIuZk7qG3pnbhJCW372u2NHc2YrJiJbH3NmouavZ1YSI1d_cwdrMxMLVhIjb39zB2t-9zduIipSOn9nax9yVjMjGmt3enpnf3MHZyt_akdDb2Imf2dmeitiIkJeHAAAAAG_OcjU%3D%24&vid=85&q= Et sinon Foonzy, j'ai jamais bien réussi à comprendre ce que c'est Elsawin, et comment l'utiliser. Je viens de faire un compte vite fait mais je comprends pas tout là, tu crois que tu pourrais faire un petit récap rapide?

Salut, Effectivement, je pense que tu peux oublier le concessionnaire pour à peu près tout, sauf peut-être te fournir quelques pièces mais la plupart du temps c'est hors de prix. Tu as raison de vouiloir trouver un bon garage pour la distri étant donné que celle-ci n'est pas des plus simple à faire et que pour bien faire il faut régler la pompe à injection après, et ça je doute que tous les garage le fasse. Par contre j'en connais pas, peut-être un dieseliste de ta région serait un bon choix, ou un garage qui connais bien les vieilles audi/vw, ou un garage qui fait tout ce qui est transporter T4 car c'est plus courant et c'est le même moteur. Pour les pièces perso je te déconseille autodoc car ils sont très border sur le sav et les retours. Perso je préfère passer par des sites français comme oscaro ou mister auto. Sinon si tu veux de la pièces audi tu as OEMshop, c'est des pièces d'origine et c'est toujours un peu moins cher qu'en concession. Sinon il y a VAG discount et mecatechnic, spécialistes pièces VAG. Pour l'occas, oublies les casses qui en général ne gardent pas ce genre de véhicule sauf coup de chance. Sinon ovoko, lbc Pour la jauge à priori pas d'inquiétude, la mienne est encore plus au dessus et on m'a dit que c'était normal, néanmoins j'aimerais bien comprendre pourquoi... Pour le châssis à l'avant je sais pas trop quoi te dire, en tout cas je pense que ça vaut le coup de prendre de la pièces de bonne qualité à ce niveau là, car sur autodoc et tout ça il n'est pas rare que des bras de liaison et autres durent 2-3 ans alors que les pièces d'origine en avait fait 25 auparavant . À voir aussi les silent blocs de berceau qui peuvent parfois être défectueux sur des véhicules kilométrés. Bon courage!

Je me rappelle plus sur ce moteur si il y a une petite tôle entre le bloc et la boite mais si jamais? Tu as fait la distri? la tôle qui est autour du pignon de vilebrequin? C'est arrivé après une intervention ou c'était déjà comme ça quand tu l'as eu?

Salut, j'ai changé le radiateur aujourd'hui par un d'occasion d'une épave (d'ailleurs 1.9l / 2.5l c'est les mêmes), rempli avec de l'eau sans lessive cette fois. J'ai fait 15km dont la fin en tapant dedans et j'ai pas eu de pression excessive cette fois. Je comprends pas trop, pourtant l'ancien radiateur était pas bouché, je l'ai même coupé en deux pour inspecter l'intérieur... Donc à voir, il faut que je fasse un long trajet maintenant voir si ça tient. J'y crois moyen car je ne comprends pas l'origine de cette surpression. Si jamais ça se reproduit, est-ce qu'un test de compressions pourrait me permettre d'identifier un cylindre fuyant vers un passage d'eau?

Super merci!

Salut, J'ai un problème avec mon audi, l'autre jour j'ai réparé deux fuites de LDR en changeant les joints au niveau des deux pipes d'eau sur la culasse. Comme mon circuit était blindé de rouille (les durites craquaient en les serrant dans ma main), j'en ai profité pour le nettoyer en démontant toutes les durites et en rinçant toutes les parties du circuit au karscher. Je voulais vraiment bien nettoyer avant de mettre du G12 propre vu le prix que ça coûte. J'ai donc rempli avec de l'eau et un peux de lessive saint marc (j'avais entendu ça quelque part), puis j'ai fait chauffer et j'ai fait un tour en tapant un peu dedans. Au retour la petite vanne pneumatique à la sortie du radiateur de chauffage avait explosé avec la pression. Je change la vanne, je refais un tour, cette fois pas de fuite mais les durites sont anormalement dures... Je me suis dit que ça pouvait être une mauvaise purge, j'ai donc soigné la purge. Le lendemain j'ai remis un peu d'eau et je suis parti faire 70km. Pas de soucis sur la route mais au retour en repartant le voyant d'eau s'est allumé au démarrage, toute l'eau était partie par la soupape du bouchon de vase d'expansion... J'ai remis de l'eau et pu refaire les 70km du retour en roulant tranquille. Rien n'est sorti mais au touché les durites me paraissent bien dures. Hier je démonte le thermostat pour le tester, il s'ouvre bien même si il me paraît s'ouvrir un peu tard mais j'ai pas de thermomètre pour tester exactement. Je re nettoie tout en vérifiant que rien est bouché. Je remonte le calorstat après avoir percé un petit trou de 3mm dedans pour facilité la purge. Je purge et je vais faire un tour, cette fois c'est le radiateur qui se met à fuir... Je précise que dans tout ça, au VCDS le moteur reste bien stable à 87°C, la pompe à eau fonctionne bien j'ai pu la vérifier, et j'ai fait un test de CO2 qui ne vire pas de couleur. Avant ça la voiture fonctionnait très bien, je l'ai depuis 10000km sans soucis à ce niveau là, à part les deux petites fuites mais vraiment minimes. Aujourd'hui je me demande si c'est possible que mon moteur ai été tellement rouillé à l'intérieur que le fait de le nettoyer ai pu créer un passage d'air entre une des chambres de combustion et le circuit de refroidissement. Ça m'étonne un peu vu la réputation de fiabilité de ces moteurs. En plus j'ai essayé de chercher des cas de joints de culasses HS sur ces 2.5 tdi, j'en ai pas trouvé un seul sur internet... Je vais quand même changer le radiateur car j'ai une autre voiture pour pièces, mais j'y crois vraiment moyennement... Si vous avez un avis là dessus, je suis preneur! Merci

Ça fume pas? Ça consomme combien? Ps : je suis curieux de voir comment t'as mis ton filtre à air, et aussi les nez d'injecteurs quelle taille tu as mis et où ça se trouve?

J'ai souvent des petites questions qui me viennent sur des trucs que je ne sais pas concernant l'Audi, si jamais quelqu'un sait y répondre ? - Concernant les sondes d'eau : Il me semble qu'il y en a trois mais j'aimerais bien savoir à quoi elles servent exactement. La bleue à l'arrière de la culasse : Pour moi elle sert juste à indiquer la température moteur sur le compteur, c'est ça? Les deux à l'avant de la culasse : La blanche sur le dessus, quand on la débranche il me semble que le moteur tourne comme une patate? Elle doit envoyer des infos au calculo qui doit régler l'injection en fonction? Elle sert aussi à la temporisation du préchauffage non? Et celle du dessous je sais pas du tout à quoi elle sert...

Salut, Pompe à vide remplacée par celle de mon autre moteur, ça va beaucoup mieux ! Pas essayé sur la route mais bon je pense que ça a résolu le soucis quand même! J'ai pas changé le joint, je verrais bien si ça veut fuir ou pas... Merci pour l'aide ! Ps : l'histoire du kit de réfection m'intéresse quand même si jamais tu retrouves la ref, ça serait con de jeter l'ancienne pompe si elle peut être réparée.

Salut, Merci pour ta réponse, j'ai acheté un appareil, voilà la mesure au ralenti : Et accéléré : J'ai d'abord eu l'impression que c'était bon, mais en fait le vide se mesure en Pouce de Mercure (inHg). Il faudrait à priori entre 17 et 23 inHg de vide pour avoir une dépression conforme. Ma pompe à vide serait donc à peu près dans la tolérance lorsque le moteur est dans les tours mais pas au ralenti, ce qui confirme le ressenti à la conduite. J'ai une pompe à vide sur un autre moteur, je ne sais pas si elle est bonne mais je vais essayer on verra bien. Je testerais aussi mon outil de mesure sur une autre audi pour voir. J'ai l'impression d'avoir entendu parler de problème came de pompe à vide mangée sur l'arbre à came, vous en savez un peu plus sur les problèmes qu'on peut rencontrer?

Bonjour, Sur mon A6 depuis que je l'ai acheté il y a 6 mois j'ai toujours trouvé le freinage assez léger, et là de plus en plus souvent quand je reste au ralenti ou bas régime un moment (par exemple pour me garer sur un parking), au moment de freiner la pédale est dure et ça surprend un peu. Quand je roule pas de soucis à part que ça freine pas ultra fort mais ça force pas. J'en déduis que quand le régime est pas assez élevé le système d'assistance peine à fonctionner. Mais est-ce que ça serait plutôt la pompe à vide qui n'aspire pas assez? Ou bien le Mastervac qui serait défaillant? J'ai regardé le tuyau en tout cas pas de soucis à ce niveau là, et pas de bruit de sifflement ou de claquement à la pompe à vide non plus... La pompe à vide coûte 200 balles donc j'aimerais bien être sûr avant de la changer. Est-ce que vous savez comment déterminer lequel des deux déconne? Merci d'avance

Salut, ça me dit rien du tout, mais à mon avis si tu n'as pas trouvé facilement c'est que ça doit pas être possible... Sinon souvent c'est dans la boite à gants ou sur le côté droit du tableau de bord (portière ouverte).

Comment on sait si on a une boite 5 longue ou courte?

Salut, je viens de monter les puces Bon ça marche un peu mieux mais je trouve pas ça fou fou non plus, il faudrait que je refasse un essai mais je pense qu'elle est toujours un peu moins puissante que la 140cv AEL de mon pote qui à priori est d'origine (la mienne c'est un 115cv AAT). Et puis ça fume un peu noir sans être excessif non plus. Bref pour 66e et une heure de taf ça vaut le coup quand même mais je m'attendais à mieux. Sinon je me disais vu qu'elle fume un peu c'est peut-être qu'elle pourrait accepter un peu plus de pression turbo. Si un jours j'ai le temps je mettrais bien un mano pour voir combien il y a. Sinon une question, savez vous à quoi sers ce module noir dans le calculateur? Dans mes souvenirs il me semble que sur le 1.9tdi il y avait un tuyau de dépression qui rejoignait le calculateur, mais pas sur les 2.5? Pourquoi?

https://ifinterface.com/page/page3.php https://partsouq.com/ https://audi.7zap.com/fr/rdw/ Si ça peut t'aider, après ya sans doute mieux mais moi je connais que ça.

Bonjour, Je viens de changer tous les joints de ma pompe aujourd'hui, j'ai fait quelques photos si ça peut aider. Démontage : - Mettre le moteur au PMH (repère sur le volant moteur en face de la fenêtre sur le dessus de la cloche de boite) - prendre des repères sur la courroie de pompe à injection - Détendre le galet et retirer la courroie - Ensuite desserrer la poulie (21mm) Moi je fais comme ça, deux grandes vis en M10x150 dans les trous prévus dans la poulie, un bras de levier en biais pour la bloquer. - Fabriquer un extracteur et retirer la poulie (je peux faire un tuto pour l'extracteur si jamais) - Attention mettre de côté la demi lune (clavette) pour ne pas la perdre, penser à la remettre au démontage - Sortir les câbles de la gaine PVC située sous la pompe - débrancher les deux prises concernées - démonter les tuyaux d'injecteurs - Desserrer les 4 vis qui tiennent la pompe, la plus chiante en premier je trouve ça mieux (utiliser un petit cliquet avec une grande rallonge, BTR 6 je crois) - retirer l'alimentation et le retour de gasoil, et le fil de l'électrovanne d'arrêt - retirer la pompe, puis la nettoyer correctement avant de l'ouvrir - préparez vous un plan de travail propre, de préférence avec un étau - munissez vous d'un ordinateur et suivez les instruction de ce gentleman : https://www.youtube.com/watch?v=dyfwh-j_n-Q&t=1235s Personnellement j'ai quand même acheté les douilles spéciales car le coup de la clé à griffe je trouve ça moyen. Il y a juste quelques trucs qui diffèrent de la pompe BMW : - 5 cylindres donc vous aurez une rondelle cuivre en trop - pas besoin de démonter l'emplacement pour le comparateur, c'est monté conique sans joint donc le tout petit joint en cuivre ne servira pas non plus. - l'intérieur des raccords de départ vers les injecteurs est pas foutu pareil, mais pas besoin d'ouvrir l'intérieur, juste changer les joints cuivre et basta - il manquera un joint cuivre pour les arrivées et retour GO, il en faudrait 6 et il y en a que 5 (pas bien grave) Pas de difficulté particulière, moi j'ai juste eu une déconvenue, un ressort pété, je comprends pas car la voiture marchait très bien, et j'ai rien senti casser quand j'ai démonté... Heureusement j'ai un moteur D5252t de Volvo 850, j'ai démonté la pompe et prélevé le ressort dessus. Ce sont les mêmes pompes mais il y a plein de subtilités qui font qu'elles ne peuvent pas se monter sur moteur AUDI / VW, si ça intéresse me demander. Quelques photos du chantier : - Remontage, procéder en sens inverse en prenant soin de réaligner les repères que vous avez pris au démontage - Petit point spécial joint spi, perso j'avais pas de fuite mais autant tout changer, après si vous êtes pas à l'aise avec le remplacement des joints spi peut-être qu'il vaut mieux laisser comme ça. - faire un petit trou délicatement avec un forêt de 2mm - introduire une vis pour avec une pince tirer sur la vis pour extraire le joint - avec une douille longue appropriée introduire délicatement le nouveau joint Une fois le tout remonté : - laisser les tuyaux desserrés au niveau des injecteurs et purger en faisant tourner au démarreur jusqu'à ce que ça sorte, refermer au fur et à mesure que ça sort - démarrer et laisser monter en température, si vous avez bien calé, et bien repéré votre actuateur ça doit démarrer (ne pas trop serrer les vis d'actuateur pour pouvoir le régler ensuite). - Procéder au réglage dynamique de l'avance avec VCDS lorsque le moteur a atteint 90°C (ou passer cette étape si vous avez déjà réglé l'avance à l'ancienne avec un comparateur, moi je n'ai pas ce qu'il faut et je trouve ça plus simple comme ça). Placez vous entre les deux courbes en tournant légèrement la pompe dans un sens ou dans l'autre (ne pas resserrer tous les écrous lorsque vous remontez la pompe sinon vous devrez tout redesserrer!) http://fr.ross-tech.com/tdi.htm - Procéder au réglage de l'actuateur, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos la dessus : http://www.forumpassat.fr/topic/23235/divers-reglage-de-la-quantite-de-carburant-injectee-tdi-pdf/ J'espère que la valeur est la même pour le 2.5 tdi que pour le 1.9... On peut combiner le réglage mécanique avec le réglage au VCDS jusqu'à atteindre la valeur idéale de 4mg C'est ce que j'ai fait, j'aimerais bien comprendre mieux ce réglage mais je dois me contenter de ça pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Perso je trouve pas que ça ai une influence sur le régime de ralenti. - Serrer définitivement les vis d'actuateur et les 4 vis de pompe - dans l'idéal désserrer et resserrer les 5 tuyaux d'injecteurs pour leur faire prendre leur position finale. Et voilà roulez !

Salut, J'ai pas beaucoup roulé depuis le décata et suppression EGR, mais sur 100 bornes ce que je peux dire c'est que j'ai l'impression que ça fume plus du tout ou très peu, alors que avant quand je tapais dedans ça fumait pas mal quand même. Sinon pas de différence notable. Et je viens de commander les puces que j'ai trouvé sur le site allemand, 66e ports compris, les temps sont durs je pense que bientôt ça sera introuvable! Je vous dirais ce que ça donne.

Bon je sais pas si ça existe encore je trouve rien en cherchant dans les tréfonds du net.... Je suis un peu deg EDIT : Il y a ce site allemand sui en fait encore mais visiblement ya pas ma référence : https://www.hs-werkzeughandel.de/de/Motortuning/Audi/ Sinon ce site allemand aussi : https://www.aic-motorsport.com/epages/Shop47725.mobile/?ObjectPath=/Shops/Shop47725/Categories/Category1/audi/chip_eprom&ClassicView=1 L'image ne correspond pas mais il y a ma ref dans la liste en dessous Sinon même vendeur sur ebay : https://www.ebay.fr/itm/226054561307?_skw=2.5+tdi&itmmeta=01JJ9G8B33YAG91Z00R11YPNA9&hash=item34a1e6de1b:g:YnIAAOSwXBdkRBxX

Salut, Voilà mes références : 1 037 355 048 0 281 001 254 et 1 037 355 049 1 281 001 254 Je me met en recherche!

Oui je posterais ici avant de commander.

Pour la suppression egr, je ne m'en fais pas ça se voit pas avec le cache, et c'est toujours ça de place de gagnée. Mon A6 C4 1.9 tdi passait le CT sans soucis avec un tube à la place du catalyseur et egr condamnée. En tout cas niveau pollution pas de soucis. Sinon moi j'ai fait au perfo d'abord des trous puis en mode burineur, c'est un peu chiant mais ça se fait. Le vinaigre ça nettoie juste? ça dissout pas les alvéoles quand même?? Demain je pense démonter le calculateur pour ces fameuses puces. Moi J'ai un AAT, j'ai un pote qui a un AEL et à côté c'est beaucoup plus puissant je trouve!

Salut, Je viens de décatalyser la mienne et condamner la vanne EGR, j'ai juste fait quelques kilomètre mais je ressens pas de grosse différence, à voir en roulant.

Oui j'ai fait comme ça du coup, j'ai la RTA mais bon c'est en anglais et j'ai pas bien capté la subtilité de leur méthode. Après j'ai l'impression qu'il m'a fallu pas mal resserrer pour que le jeu ne se sente plus donc je me demande si il vaudrait pas mieux les changer quand même. Ça faisait un peu de bruit avant donc je vais bien voir si c'est toujours bruyant je les change. Sinon j'ai supprimé la vanne EGR aussi, demain je vide le catalyseur, ça sert pas à grand chose mais ça fera toujours une source de panne en moins.