evilroot9

Merci du retour... Je voulais savoir, ces joints de pompe HP sont génériques ? Comment se les procurer, histoire de faire du préventif :) EDIT: On peut en trouver sur ECS, si ça intéresse qqn...

-"compartiment moteur carbone" :lol: -"xénon Plus (faisceau haut et bas)" encore heureux et il dit pas s'il y a l'Adaptive Light. -un prix pareil sans freins céramique de qui se moque-t'on ? Il a pas l'air de trop connaître les Audis...

ça ne pouvait pas être mieux dit !

De rien :icon_wink: Pour le kit JHM je te conseille de bien huiler les o-rings, ils peuvent se déchirer facilement c'est hyper serré tu comprendras ^^ Pour le couple de serrage sur le radiateur, voici la réponse de JHM : -"Aussi serré que vous pouvez". Sérieux les gars ? Attention c'est de l'aluminium, j'ai pris un couple générique pour ce type coupleur sur le net histoire de pas tout détruire + pâte de montage cuivre. Bonne chance!

La durite Forge n'est pas dissociable de leur ensemble de "relocalisation du radiateur d'huile" a ma connaissance. De plus, sur la version JHM elle a un coude en plus qui permet de fixer sur le radiateur OEM. Forge non. Il y a très peu de place côté conducteur, le radiateur de la direction assistée n'est pas déplaçable. Impossible avec les durites Forge. Forge ce sera très cher et inutile sans suralimentation. Ce moteur ne chauffe pas assez de base. Je te conseille deux choses comme dit plus haut : 1) Reste en OEM. 2) Si tu es bricoleur et tu ne veux plus jamais avoir ce problème prends la JHM en sachant que ce sera moins facile à installer. C'est moins cher, bien que ce ne soit pas le but à la base. Prépa = boa - clapet - modif carto possible. Je voulais prendre cette voie j'ai abandonné : La gestion du RS4 B7 est trop sensible. Les valeurs max de l'entrée d'air (MAF) peuvent être atteinte et il est difficile d'avoir des valeurs stable et le témoin moteur s'allume même avec reprogrammation. C'est pourquoi il n'y a quasiment aucune boîte à air mieux que l'OEM sur le marché. Elles ne fonctionnent pas à long terme c'est un cauchemar. Il y a aussi une raison pourquoi ce clapet est là hormis le bruit mais ce serait trop long à expliquer déjà regarde le pavé pffiou. Calculer des boîtes à air dynamique s'accordant à un moteur n'est pas donné au premier venu hélas... Désolé pour le trouble fête mais c'est comme ça ! Si tu veux plus de puissance sans problèmes et vraiment utile : Modif clapets d'admission (pas celui de la boite à air) + décata + reprogrammation. Je penses que le 95% seront d'accord avec moi.

Oui tu as bien compris :D Voici comment tu peux faire : post original de Niko J'avais une ancienne image montrant le circuit d'huile : Note que ton filtre à air va se salir et prendre toute l'eau avec un boa. Les "gains" ont uniquement été mesuré sur la voiture test de JHM qui fait du dragster où la le moteur peut mal se refroidir entre runs et on voit une très très légère amélioration dans un climat chaud dans les logs. Le cache plastique ne pourra plus être bien fixé et ce sera hyper moche. Je te promets c'est inutile sauf pour une prépa totale... prends le temps de partager une pizza entre potes à la place ton temps est trop précieux. Voilà, bon montage !!!

Sisi c'est bien un radiateur d'huile celui qui est tressé ! Mais attention ce n'est pas celui qui va dans le "cache" sous la prise d'air. Le radiateur d'huile est au milieu. Le radiateur de liquide de refroidissement est côté passager. Pour être sûr qu'on parle de la même chose, ceux venant du radiateur d'huile sont les deux gaines tressées au haut de l'image : Celui du radiateur à eau que tu veux virer pour avoir de l'air plus frais sont standard : On les voit tout à droite sur l'alternateur. Note que les tailles sont pas parfaites pour faire un bypass avec un autre tuyeau et il faudra bien serré avec un collier...

Salut Sebaba, Il n'y a pas de radiateur d'huile auxiliaire sur RS4 B7. Il y a un petit radiateur aux côté passager contenant du liquide de refroidissement. Il est sur le même circuit de l'échangeur huile/eau sur le moteur, où un thermostat contrôle son arrivée de liquide si nécessaire. Je l'ai enlevé pour voir si il y avait une grande incidence sur l'arrivée d'air frais... pas vraiment. La température d'huile : Pareil... aucun changement. Je l'ai remis car ça faisait très moche sans (on voit le canister clim etc... hideux). Pour les tuyaux qui suintent, est-ce ceux du radiateur à huile en fait ? Si oui, ils sont tressés acier et rouillent. Si c'est ceux-là dont tu parles, je les ai changé par une version moins chère JHM qui ne rouillent pas. Je déconseille fortement, hyper rigide et dur à installer... pas bon. Prends des OEMs et passe un coût de bombe Zinc où une gaine siliconne haute température. A+

ok merci pour la photo, j'avais utilisé une clé plate avec articulation puis extension : Mais le problème, c'est que lors de grande chauffe du collecteur + conduite hivernal (L'eau récupérée du pare-brise tombe plein dessus) ça sert fort... j'avais mis du dégrippant pendant une semaine, chauffé, clé à choc, tout. Pour finir c'est les goujons qui ont lâché et il a fallut percer. Il faudrait une solution pour que ceci n'arrive jamais. Si mes souvenir sont corrects, un membre du forum avait mis un écrou qui traverse tout et une clé coudée qui appuyait sur l'extrémité lors du serrage. Euh difficile à expliquer mais encore une fois c'est pas une solution parfaite.

N'est-ce pas le coefficient de résistance aérodynamique plus élevé d'un break qui change la puissance fiscale ?

vous n'auriez pas une une alternative à cette vis du haut ? Un système de cale ou on ne doit que visser les 2 du bas ? Il y a certainement une solution, plus chère qu'un goujon... Je l'ai fait trois fois et je vais devoir y repasser. C'est vraiment trop galère. La première fois une était grippée, ne demandez pas comment j'ai du meuler avec un espace où on peut même pas passer la main et c'est la première fois que je touchais à la mécanique de ce niveau... sacré baptême ! Honnêtement c'est la chose la plus dure pour la descente de boîte. On dirait qu'ils n'y ont pas pensé, lors du "marriage" sur les chaînes de d'assemblage c'est pas un problème mais là !

no un piston a été transpercé par une bielle. Il est dans le garage toujours, quand j'aurais le temps il sera démonté et vous aurez les photos.

Sympa tout plein... A environ combien pour un outillage correct (pas OEM, genre substitution pro pas trop low cost) pensez-vous qu'il faut investir ? Ce serais juste pour capturez le gaz et le réinjectez quand on doit enlever la face avant.

C'est plus que de la passion là... T'es le genre de personne à qui j'aimerais racheter ses voitures. Perso mon moteur rs4 b7 de 3e main à tenu 100'000 kils avant de casser... et je l'ai bien entretenu.

Tuerie de voiture. Normalement j'aime pas le sigle RS4 sur la voiture et surtout la calandre, sans parler du changement de comportement de certains usagers de la route une fois repéré... C'est la première chose que j'enlève sur une RS4 a part sur les portes arrières où ça casse la ligne du rebord. Mais là sur ta caisse ça donne un petit quelque chose en full black... Le V8 il fait con désolé :P

Hello, Tu parles juste des pistes ou de tout le disque (bol + rotor) ? Si tu parles juste des pistes tu peux déjà le faire max 1 fois par bol OEM il me semble. Mets des disques OEM et réessaies...

content que t'as compression soit finalement bonne. Tout finit bien :applaudit:

Quel travail... respect...

ok je vais checker le calculateur 2. Une curiosité : Je comprends pas pourquoi à cette époque on pouvait pas mettre par exemple plusieurs processeurs dans le même calculateur pour réduire les coûts. Sur les anciens "V12" de BMW (840i) qui étaient en fait deux L6 côte-à-côte là ça un sens. Il y avait même un 3e calculateur pour mettre tout le monde d'accord et c'était d'une complexité à traumatiser plus d'un quand ça déconnait !!! Est-ce que les V8-V10 récents ont toujours deux calculateurs ?

Salut rossi, Pourquoi les derniers propriétaires ne se sont pas occupés de ces simples défauts ? Bordel une RS4 mérite un peu d'entretien.. Pour le défaut P1923, j'ai le même problème. ça vient du RossTech je crois. Chaque fois que je le déconnecte ça provoque cette erreur mémoire qui revient, mais n'entrave pas le fonctionnement de la voiture. Ma fois c'est pas une vraie valise du groupe VAG mais pas mal quand même

Les photos sont tellement petites c'est difficile à lire, la courbe bleue sur le graphique c'est en fait la courbe d'origine qu'il faudrait ? Pourquoi plus de puissance ?

rossiRS4 je crois que tu te fais du soucis pour rien avec cette histoire de compression... A part si la voiture a fait du circuit non-stop ça m'étonnerais que toute la segmentation soit fatiguée à 150'000 km. Sur Lausanne, quel banc fiable connaissez-vous ? Mon moteur est full origine 100'000 km sans décalaminage ni bypass avec aussi 7.5 bar de moyenne. Je pourrais aller faire un petit bench un de ces jours pour en avoir le coeur net, si c'est pas trop cher eh.

Correct, du manuel Audi, mais j'ai mesuré et comme lui j'ai aussi 7 - 8 bar de compression et ma voiture est en pleine forme (moteur a 100'000km env). Pas de soucis. C'est la méthode de mesure où l'outil en question... J'ai pris un de ces sets à 100 balles qui donne moyennement confiance ! Lors de la mesure j'ai juste enlever les bougies mais je n'ai pas enlevé le capteur compte tour (difficile à atteindre). Sa sens fort l'essence lors du test... Ce qui est surtout grave c'est si tu as une grande déviation entre les cylindres... genre une segmentation grippé sur un piston qui laisse passer l'huile -> grosse intervention $$$. Drivers S4 ? Ce préparateur est pas un peu louche ? Les CV c'est ceux du moteur ou ceux aux roues ? Car 344 est pas mauvais dans ce cas !

Bravo pour le travail. C'est euh... très... black ! Bientôt elle sera invisible le jour tombé :icon_lol: Le mieux est l'ennemi du bien, dans le sens où c'est vraiment très uni noir. Il faut savoir s'arrêter. Le cache moyeux Audi fait très tâche.. (sans parler des rétros). Combien de bombonnes as-tu utilisé ? Quelle peinture, finition tient la dure vie d'une jante. Ces saloperies de moucherons me rendent fou... l'autre fois pour repeindre le bas d'un volant j'ai du recommencer 3x avec le white spirit.

10W40 ? Etonnant. Jamais entendu ce type de viscosité sur un RS4 et ça fait plus de 3 ans que je traine non stop sur les forums de deux continents. J'ai entendu dire que pour le dragstrip ils mettent des très hautes viscosités. De toute façon la viscosité est tellement dépendante de la température... Quand je fais un col le moteur monte à 130°C... pas beaucoup de similitude à de l'autoroute haute vitesse ou circuit où il y a une forte convection d'air frais... Après l'indice de viscosité prescrit est calculé par rapport à l'espacement vilebrequin - coussinet de bielle etc par les ingénieurs. Je pense que l'indice à choisir dépend de l'utilisation de chacun, dans une certaine mesure. Maintenant, est-ce que cette soit-disante circulaire Audi est-elle finalement un mythe ?