evilroot9

Pour les intéressés RS Werkstatt propose un "service" DRC pas trop cher pour les résidents suisse, et préconise tout les 60,000 km / 5 ans. J'étais pas si loin avec ma proposition ! C'est donc peut-être bien un système qui nécessite obligatoirement un entretien. Pourquoi Audi ne le préconise pas ? Le prix d'une purge (450€ / 500CHF) est inférieure par rapport au fort mécontentement des clients voir l'achat d'un nouveau système complet.. ------------------------------------------ Quelqu'un qui a fait une petite modif sur le circuit DRC, pour une prise directe de la pression plus facile : DRC - Prüf und Füllanschluss nachgerüstet Google Translate pour ceux qui aiment pas le schleu :secret:

No totalement hydraulique sur RS4 B7. C'est pas du magnetic ride. Ce qui doit te faire tromper au ressenti c'est la brutalité du couple instantané. Bouton S c'est uniquement la courbe de la pédale et l'échappement, avec un peu moins de lissage moteur : Note que ceci peut-être reprogrammé en total linéaire avec une nouvelle cartographie mais c'est un autre sujet.

Super, en 10 clics je viens de voir quelque chose s'en approchant sur le site ! Tu es un chef ! L'outil VAG est de très haute facture. Le seul reproche est que la sortie de liquide est de côté. Ainsi quand on fait le vide des bulles d'air sont coincés ici et là... En fait ce n'est peut-être pas grave. Par contre comme dit pour un système NEUF, l'outil est absolument parfait.

Malgré le respect énorme que j'ai pour les mécanos, c'est triste à dire mais on est jamais mieux servi que par soi-même. Aussi, il faut pas oublier qu'ils ont pas le choix de s'écarter de la procédure. Concernant l'investissement de la machine, le kit total est vers 1500-2000€. C'est pas inatteignable non plus, et avec des connaissances plus que facile... Vu qu'il ne me sera certainement plus possible d'emprunter le set d'outil, il est possible de le fabriquer soi-même. C'est de l'hydraulique simple. Il y a sur ebay des pompes hydrauliques HP pour pas cher. La seule difficulté pour moi est de trouver les connecteurs. Pour donner une idée des tailles et type : Toute idée est bien venue. Si cela intéresse quelqu'un, voici une personne fortement atteinte qui l'a réalisé, pour RS6 : http://forum.rs246.com/viewtopic.php?f=2&t=107042

Concernant mon véhicule (2008, 142'000 KM, châssis standard) voici les problèmes rencontrés, et réparés : 1) Il y a 2 ans, lors de virage, la voiture tanguait fortement d'un seul côté. L'amortisseur arrière droit était endommagé et a été changé. Problème résolu. 2) Depuis quelque temps, un petit claquement se fait entendre à l'avant côté conducteur. L'autre faisceau DRC n'avait plus assez de pression en fait. Ayant eu l'incroyable chance que l'on me prête l'outil de purge DRC j'ai fait le plein avec l'huile appropriée : Rempli et testé à 22 bars. Descendu à pression de fonctionnement à 16 bars et testé 2 jours plus tard après avoir roulé, il était identique. Claquement disparu. En plus de la procédure Audi : J'ai pressurisé / dépressurisé 4x fois pour faire sortir l'huile noircie, car mon système n'était pas exempt de fluide et ne pouvait pas être correctement purgé par leur procédure. Pour le faire, j'ai fait le vide dans le système. Ensuite en gardant le système fermé, j'ai ouvert la vanne de remplissage d'huile pour faire resortir la vielle huile en inverse. Recommencé le tout 4x en faisant bien attention de ne rien toucher d'autre sinon le levier de pompage, sinon de l'air rentrera et c'est finit ! J'ai pu enlever toutes les bulles d'air. Avec leur procédure, c'est uniquement possible avec un système exempt de fluide, en y faisant le vide d'air. Et je peux vous dire qu'il y a de l'air qui sort ! Je pressurisais et ouvrait la vanne d'huile neuve d'un coup, et de l'air sortait du système. Après 4x environ, plus une seule bulle. Je doute que les concessions aient le temps de purgé le système aussi parfaitement ! Vu les contraintes temporelles et le stress... Une fois le concept de l'outil/DRC compris, il est possible de faire 2 purges en même pas 10 minutes. La seul chose qui prend du temps, c'est le connecteur derrière la roue arrière passager. Difficile d'accès sans l'enlever.

Bonsoir forumistes, Avant de penser que tout est finit au moindre claquement, ce n'est pas forcément le cas. Merci de ne pas évoquer Bilstein ou autre, on traite ici le DRC. Pour commencer, il y a deux versions, et deux révisions de ce système DRC. A ma connaissance, voici les révisions qui existent : Train avant (avant -> après) Standard 8E0412019 -> 8E0412019B 8E0412020 -> 8E0412020B Supersport 8E0412019A -> 8E0412019C 8E0412020A -> 8E0412020C Train Arrière (avant -> après) Standard 8E0512019 -> 8E0512019E 8E0512020 -> 8E0512020E Supersport 8E0512020A -> 8E0512020F 8E0512019A -> 8E0512019F La version 2006-07 non-révisée ne tiendra pas dans le temps et devra être changée, il n'y a pas de solution. La pression du système DRC est comprise entre 12-16 bars selon le constructeur. Tout le monde panique avec ces bruits, mais vu qu'il est considéré "normal" qu'ils fuitent (note d'un document Audi sur le suintement des amortisseurs) logiquement la pression baissera et ne faudrait-il pas les remplir de temps à autre... le prix à payer d'une simple purge pour un système aussi élaboré est acceptable. Je propose de purger tous les 5 ans ou 100'000 KM.

merci beaucoup pour les renseignements. EDIT : Code orange du ressort c'est bien une Supersport Oui Nico. Je vais faire un sujet séparé pour pas polluer le sien. Un claquement avant côté conducteur lors de la détente de l'amorto sur les gendarmes couchés. Pas de soucis c'est costaud la 2e révision du DRC.

Bien, les tubes amortisseurs sont donc bien les Supersport sur l'ETKA. Et les ressorts as-tu le code couleur ? Juste un. Peux-tu nous faire une photo de ta voiture de face s'il-te-plait ? C'est intriguant... Voir avec un mètre pour mesurer la distance pneu-arche ?

Non passage pas obligatoire chez Audi. L'outil peut-être commandé librement et facilement hors du réseau VAG et est en possession par des garages indépendants. Certes pas courant mais ça existe. ? Parles tu de la plage de fonctionnement ? Doit-être contenue entre 12 et 16 bars. Je n'ai jamais entendu de "nouvelle pression" et j'ai fait perso la purge il y a 2 semaines.

Pour l'huile qui coule, y a un kit JHM pour que cela n'arrive plus jamais. Les produits JHM sont un peu pourris à l'unanimité il me semble :lol:, mais j'ai mis ce kit et à part une installation difficile il résout ce problème pour toujours. Attention aux o-rings, ils se déchirent : En jugeant par les photos j'arrive à la même conclusion que Yohann38. S'ils ont tout changé, j'espère qu'ils ont bien pris les ressorts allant avec les suspensions "châssis Supersport". Qui a fait les travaux ? Une vraie concession audi ? Le set Supersport coûte bien plus cher. Si tu veux en avoir le cœur net, regarde le numéro de modèle sur les tubes de suspensions arrières (facile). Si ils finissent en "E" c'est des normales. En "F" c'est des Supersport. Je peux donner la liste avec les codes couleurs des ressorts si tu veux.

état de la corrosion. Ma caisse à 142'000 km roulée en hiver et ça a rien en commun. Elle est vraiment... crade et rouillée. Mais bon c'est subjectif avec des photos.

ça n'a pas 70k km...

Bienvenue et bravo, bien du plaisir je te souhaite avec cette fabuleuse machine.

-Si il y a autant de crasse, tes injecteurs doivent être obstrués non ? Il existe des kits de joints pour remettre en état les injecteurs, pas trop chers. Un bon nettoyage ultrason en plus. Ce qui est embêtant c'est pour les sortir, il faut de l'outillage spécifique, DIY oublies. Pour info, je suis aussi tombé en panne ayant rouler sur la réserve (mauvais capteur de niveau du réservoir essence). Il faut absolument éviter car l'essence est utilisée comme lubrifiant dans la pompe HP et elle ramasse mauvais quand elle tourne à sec. Néanmoins je n'ai pas eu de problèmes. Pour les changer, c'est facile... environ 30 minutes. Tu débranches le capteur et dévisse les 2 durites + 3 vis et c'est dehors. Il faut juste bien prévoir un environnement très propre. En ce qui concerne t'as crasse, peut-être qu'un précédent propriétaire a utilisé de l'essence additionnée à l'ethanol (E85) et les joints peuvent être abimés.

Branches un VCDS et regarde la basse pression et haute pression après 4000 tours et tu seras fixé. C'est très facile et l'investissement de base est négligeable. Au fait, d'où vient cette "crasse" ? Est-ce le résultats de débris du circuit de la voiture, ou c'est des carburants sales genre stations peu scrupuleuses ? Pourtant il y a un filtre...

Bravo je salue l'effort, impressionnant... déjà qu'il y a pas beaucoup de place d'origine, là c'est plus qu'une prouesse ! Par contre les turbos sont tellement loin, la distance de tubulure ensuite... dieu sait le turbo-lag. ça fait penser à ces turbos mis en bout de l'échappement. Il ne doit pas avoir beaucoup de plaisir à conduire ce véhicule à part pour du Launch. Mieux-vaut prendre un RS6 V8 récent avec un tel investissement, et là avec une reprogrammation les possibilités sont encore bien supérieures. Toute façon c'est bien qu'aux US qu'ils ont l'énorme chance de pouvoir faire ça.

Je ne comprenais pas la nature du MDR mais maintenant je vois que ça vient de mes actions. 1) Dans la procédure de reconstruction des pompes HP ils recommandent d'y mettre de l'essence pour les lubrifier. 2) Chaque fois qu'on ouvre la porte conducteur après un certain temps d’inactivité la pompe bas débit est actionnée brièvement pour mettre sous pression le circuit. On l'entend très distinctement, une demi-seconde. 3) Actionner l'accélérateur à fond avec le contact en 2e position actionne la pompe à essence. On l'entend, utile pour un diagnostic rapide. 4) Après avoir changé les pompes HP, avec le RossTech il y avait moins de 0.2 bars de pression. Je doute que les pompes soient totalement remplies. Donc voilà, j'ai laissé mon pied sur l'accélérateur plusieurs secondes pour faire monter la pression du circuit basse pression à ~5 bars. Attendu quelques secondes et démarré le moteur. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Il me semble avoir fait la réparation avec soin et minutie. J'ai utilisé des anciennes.

Oui il faut sinon les pompes tournent à vide les premières secondes ! J'avais branché le RossTech et il n'y avait que 0.5 bar. Quand on ouvre la porte conducteur ça donne juste un petit coup de pompe (ce petit bruit high tech de servo) mais pas suffisant. D'ailleurs un type du TCS me mettait en garde quand nous sommes tombés en panne d'essence. A cause d'une mauvaise réfection du concessionnaire (fonctionne toujours pas après TROIS interventions) il a dit que l'essence lubrifiait les composants internes et qu'il fallait pas répéter l'opération car elles s'en prennent un sacré coup.

J'ai regardé d'où ça coulait et en effet ça à l'air plus complexe que prévu. On voit même de l'essence sur la partie supérieure en plastique. Je pensais que ça coulait du filetage mais comme dit Rs22 je crains que ce soit un ticket pour une pompe de remplacement à part si on a accès à un spécialiste. Bref, en un peu plus de 45 minutes j'ai changé les deux pompes, appuyé sur l'accélérateur quelques secondes moteur éteint pour pomper l'essence et c'était joué.

Je vais aller inspecter et je vous tiens au courant. Si c'est un joint fait sur mesure ou à l'intérieur d'une pièce plastique soudée par ultrasons alors là OK c'est finit...

Je ne comprends pas tout avec la photo, il faut la voir en vrai. Quelle partie fait joint en fait ? Il n'y a pas d'O-ring ? Pour le démontage j'avais vu juste le fait de démonter la partie pour mettre une pièce qui augmente le volume d'essence mais pas toute la pompe hélas. Ne pouvons nous pas juste mettre un enduit d'étanchéité sur le filetage (Loctite 577) ? Ou c'est plus complexe.. Racheter 2 pompes en parfait état à cause d'une goutte, je m'y refuse. Mais ça n'inspire pas confiance quand on respire de l'essence dans l'habitacle ! Nous allons sûrement trouver un moyen...

hello j'ai le même problème... petite goutte et ça sent l'essence. Le côté passager coule depuis la connectique. En regardant des vidéos de démontages il me semble qu'il soit possible de juste changer le joint. Par contre impossible de trouver cette pièce au détail (celui qui est sur la culasse est dispo par contre)... il faudrait mesurer le joint torique et commander au détail.

simple : Toute voiture onéreuse tu dois faire une petite inspection chez le concessionnaire. 100€, les mieux investis de ta vie. Je n'arrête pas de répéter ça à tous le monde mais peu pense que c'est nécessaire. C'est un RS4 ! Pour une petite histoire : Quand je cherchais mon RS4, il y avait un noir à prix bradé peu kilométré, un petit vendeur jeune tout fier de montrer sa Lamborghini à l'entrée en signe de réussite commerciale. Le véhicule, envoyé d'Allemagne soit disant pour casser les prix d'un "réseau VW". Une affaire... communiqué le numéro de châssis au concessionnaire pour un petit aperçu. Ils avaient genre démonté 5 fois tout le chassis pour essayer de régler l'alignement, une liste de problèmes sans fins. J'ai passé mon chemin... Inspection FTW !

-La course du levier de vitesse OEM est tellement long qu'il n'a pas sa place dans une voiture de sport moderne. -Il y a peu de mods pour ce modèle RS4 B7... JHM semblait offrir de bonnes possibilités -Pour les B5 JHM n'a pas autant merdé. Ce qui est scandaleux c'est leur refus d'avouer leur produits problématiques... Il y a quand même pas mal de problèmes non résolus sur cette plateforme, pour ne citer la calamine, embrayage ou le DRC qui nécessite du non OEM...

Exact. J'ai viré et remis l'OEM pour protéger le moteur des harmoniques. La différence en poids est négligeable par rapport à un volant moteur.