benjamin79

Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'une passat 3bg de 2005 (2.5 tdi BDG) en panne (driver de la pompe à injection HS). Après avoir tenté de la réparer sur vp44.fr, il s'est avéré que la pompe était grippée car n'avait pas tourné depuis trop longtemps. J'ai donc acheté une pompe en échange standard, et installé sur le véhicule. Le véhicule à maintenant bien de la pression aux injecteurs et commence à démarrer (tourne très peu de temps sur ces 6 cylindres) puis cale. Code défaut : 17978 Calculateur moteur bloqué. J'ai donc acheté un vag tacho pour récupérer le code pin afin d'associer la pompe à injection. Le code renvoyé par vag tacho est le code du combiné d'instruments, non de l'ecu moteur. Je ne peux donc malheureusement pas m'en servir pour adapter la pompe à injection. J'ai lu sur un poste que visiblement il y a 3 code pin sur un véhicule avec immo 3. Est-ce vrai ? Comment récupérer celui de l'ecu moteur ? Sur les clés du véhicule l'ai un étiquette noire sérigraphié ainsi qu'une autocollante avec un code à 4 chiffres mais ça ne correspond pas non plus. Je sèche sur la solution, après avoir beaucoup cherché dans le forum ou sur d'autres sites. Merci d'avance à ceux qui m'aideront :).

Bonjour à tous, J'ai reçu les pièces : Faisceau + joint cache et j'ai tout changé. J'ai suivi ce tuto : http://vag-repair.com/changement-du-faisceau-electrique-des-injecteurs-pompe-a4-tdi/ qui a des photos et de très bonnes explications, surtout sur le conseil de boucher les trou de la culasse pour ne rien que tombe car en démontant le faisceau, la bakelite a craqué et fait plein de petit bouts qu'il a été très simple à enlever. J'ai aussi remarqué grâce au tuto que mon ancien faisceau n'était pas correctement mis (les agrafes avaient reculés). Au final tout fonctionne correctement, je n'ai fait que 30km mais tout va bien.

J'ai pas encore les pièces mais j'ai démonté le faisceau pour en controler la continuité au multimetre. Voici les mesures : Avant démontage, il y avait un soucis sur l'injecteur n°1, continuité rompu Après démontage, j'ai testé et toutes les continuités étaient OK, c'est effectivement les connecteurs qui se sont écartés et les fils raidi. J'attends de changer pour confirmer. A suivre

Bon, pour votre info le prix à augmenté chez Audi c'est 88,90 maintenant en 2016. En attente de reception, je vous tiendrais au courant de la suite, peut-être quelques photos si j'ai le temps du démontage/remontage également.

@blasterworm oui je vois que ça ressemble au clapet après la vanne egr que j'ai également enlevé. @antoine910 En cherchant sur le net j'ai penché sur ce problème, voici le résultat : J'ai pu ramener la voiture chez moi en roulant très doucement, à froid toujours aucun soucis et dès qu'elle a été chaude, tourne sur 3 cylindres. J'ai passé un coup de vagcom et j'ai 3 problèmes : 3 Codes défaut trouvés 17552 - Débimètre d´air massique (G70) Rupture/court-circuit à la masse P1144 - 35-10 - - Intermittent 18074 - Vanne de pompe/injecteur cyl. 1 (N240) Défaut électrique ds le circuit P1666 - 35-10 - - Intermittent 16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés P0301 - 35-10 - - Intermittent Voici ce que j'en pense : effectivement je penche pour le faisceau IP HS, en espérant que ce soit pas plus que ça. (Si un IP était HS, cela se sentirais aussi à froid non ?) Pour le débitmètre, vu que je l'ai débranché pour le nettoyer, je vais effacer les défauts et voir ce qu'il en est une fois le faisceau changé. Direction Audi demain pour commander un faisceau pour commencer, à suivre

Dans ce cas la je ne vois pas de quoi vous parlez, ou est ce que je suis sensé trouver ça ?

Salut, si tu veux parler de l'EGR je l'ai remplacé par un tube et les durites sont bouchés, d'ailleurs je viens de boucher la durite qui commande de soupape de depression de l'egr, pourrait-il y avoir un rapport ?

Ajout d'information : Si je déconnecte le débitmètre, les symptômes sont identiques. cependant parfois le moteur tourne rond, mais pas pour longtemps. Il fini par avoir des ratés de façon constante

Bonjour tout le monde, Ce matin petit soucis sur mon auto : Audi A4 B6 1,9 TDI 130 de 247 000. A froid tout allait bien, puis plus le trajet est passé (environ 30 km) plus la voiture "toussait" et le voyant triangulaire de l'ESP à fini par s'allumer. Symptome : Le moteur tourne comme sur 3 cylindres au ralenti, à partir de 3000tr il n'y a pas de soucis il tourne correctement. Hier j'ai démonté la boite à air, nettoyé le filtre à air en attendant d'en changer, nettoyé le débitmètre au nettoyant frein et changé la petite durite qui va sur le turbo qui me semblait molle, mais pas troué. J'ai vérifié que je pouvais actionner la geometrie variable à la main et j'ai pu constater que oui. Je ne suis pas rentré chez moi pour l'instant donc je ne peux la passer au vagcom. Auriez-vous une idée du problème ? Que dois-je vérifier pour m'assurer que je peux la ramener par la route sur 30km ? Merci d'avance pour vos réponses

Sur un TDI 130, je dirais qu'il faut regarder l'état de l'egr, s'il y a des fuites au niveau de la pompe tandem (problème connu) et si l'embrayage bimasse est toujours bon. En dehors de ça, un kilométrage pareil est plutôt rare vu l'age de la voiture.

Perso je n'ai pas eu besoin de tout ça, le bras d'essuie glace s'est enlevé en tirant relativement très fort dessus à la main. Attention à la peinture du capot !

Effectivement ça fera plus OEM ;). Moi j'ai la couleur anthracite des mêmes jantes. Ayant fissuré une des jantes j'ai pu regarder le modèle et c'est des ET45.

As tu fais un passage au vagcom voir ?

Et comment tu fais avec le numéro de chassis ensuite pour avoir la bonne référence ? cela m'interesse aussi.

Ouah, super, ça fait rever :p

Acheté il y a 1 ans, à 190 000, aujourd'hui 227 000. Comme frais : Volant moteur + embrayage, joint de pompe tandem, calorstat, 4disques et plaquettes. Le reste de l'entretien, ne consomme ni huile ni eau, vidange tout les 15 000 à la Castrol Edge 5W40.

Salut, Cela vient certainement de la sonde de liquide de refroidissement. Sur un 1.9tdi, c'est ce qui se produit quand on la débranche par exemple. La sonde est derrière le moteur, légèrement au dessus du catalyseur. Si tu la change regarde bien le modèle de sonde (4broches ou 2 broches), et fais attention de bien prendre le clip en plastique. Je ne connais pas le moteur 2.4, cependant ça pourrait être la même panne j'imagine.

@spirox Les symptômes c'est un démarrage difficile, comme si une bougie de préchauffage était HS. Dès que ça tourne ton moteur démarre il tourne sur 3 cylindres, fais de petits accoup et une légère fumée s'échappe du pot d'échappement. Sinon méthode infaillible, tu passe ta main sous la pompe tandem (à l'arrière du moteur, sous le pare-brise, si tu sens du gasoil c'est que ça fuie. Oui oui, je parle aussi en moyenne, en instantanée je monte parfois à 40L quand j'appuie vraiment fort. Pour l'egr, tu peux la réduire au vagcom, mais pas la couper complètement. Le mieux est de remplacer par un kit de suppression, j'en ai mis un pour 80euros environs. J'ai mis un kit car mon egr suintait l'huile et je ne supportais pas de voir ça sur mon moteur. Pour le calorstat, ça coûte vraiment pas grand chose, 10euros environs plus le LDR neuf si tu souhaite le changer. Par contre, attention à la vis du dessous du calorstat, elle tombe trèèèès facilement dans la fixation moteur juste au dessous.

En dehors de la pompe à eau, dont je ne vois pas l'explication, il semblerait que le mécano veuille partir sur une "base saine" en changeant tous ce qui peut avoir potentiellement cassé la courroie. Soit la courroie à tout abimé sur son passage, soit le diagnostic a été fait sur une liste potentielle.

@spirox oui c'est sur tout dépends de la conduite. J'ai du 235 45 17 en ce moment, avant j'étais en 235 40 18. En fait pendant un moment j'ai consommé plus, et j'avais aussi un soucis de démarrage, les joints de la pompe tandem étaient HS (panne que j'ai trouvé beaucoup sur le tdi 130 en me renseignant sur internet) et le calorstat était resté ouvert tout le temps. Maintenant que j'ai tout réparé, en roulant normal, je dépasse rarement les 5.8 sur un trajet. Je ne prends pas d'autoroute je précise, car sinon je passe les 6L avec ma boite 5 ^^. Pour te rassurer, ça m'arrive parfois de faire du 7L sur route très sinueuse en étant généreux sur la pédale de droite, mais en moyenne sur un mois, même avec ça je retombe à 5.5/5.6. Record à l'ordinateur de bord, en roulant plus que pépère j'ai réussi le 4.5, mais c'est intenable et très désagréable de conduire comme cela. Je n'ai plus d'egr (remplacé par un kit de suppression), je ne sais pas si ça aide.

Tout d'abord désolé pour ta b5. J'ai un tdi 130 boite manuelle 5 et je consomme environs 5.5, suivant la conduite. J'arrive à faire du 5.0L en roulant très doux, et un peu plus de 6L en conduite plus sportive. Chez moi c'est plat. Niveau fiabilité, je pense qu'entre les deux motorisation c'est un peu la même, attention à la pompe tandem et aux injecteurs pompe de la TDI 130, j'ai dut remplacer les joints pompe tandem, ceci dit ce n'est pas ultra cher si tu le fais toi même. Il y a aussi le Volant moteur/embrayage bimasse qui peut poser soucis vers 200 000 sur boite manuelle. Je n'ai pas vu ton annonce elle est désactivé, as tu fais affaire ?

Je vais préciser un peu plus, en fait le moteur, si je touche la culasse, est chaud. les durites aérantes (celle que j'ai changé derrière le moteur) est chaude, jusqu'au retour sur le tube metallique ou il y a de l'eau (désolé je ne connais pas son nom) Seules les durites qui vont vers le radiateur, et donc vers le calorstat, sont froides. Hier soir il faisait -2°C, j'ai été faire autant de km sur des petites routes et la, elle a collé le 90°C en y restant au bout de 10/15min, ne descendant plus. ça serait donc normal qu'elle mette un peu plus de 20min par ce temps, sachant que je prends une route plate et droite à 90km/h au régulateur ? Oui j'ai un vagcom, je n'ai pas eu le temps de regarder avec pour l'instant. Dernier point : il y a 2 ventilateurs sur le radiateur, dont un relié sur une courroie, qui tourne en permanence, est-ce normal ou devrait-il se débrayer ?

Je pense avoir un soucis de chauffe du moteur, je vous explique mon cas : - après 20 minutes de route (nationale, 25km) la voiture est à peine à 90°C (vers 85 je dirais), elle met déjà 15min à atteindre les 80°C. à l'arrivé, en touchant les durites d'eau (celle du calorstat, et celle du haut moteur), elles sont froides. Cependant le tuyau metallique lui est chaud. Le dessus du moteur est également froid. Voici les pièces que j'ai changé, car elle ne chauffait plus (dépassait pas les 70°C) et ne démarrait pas bien : - Sonde de température - Calorstat - Remplacement vanne EGR par un kit de suppression EGR - joints de la pompe tandem (fuite) - durite d'eau sous la pompe tandem - nettoyage admission A noter que j'en ai profité pour enlever l'egr et nettoyer l'admission, peut-etre cela fait-il chauffer moins-vite la voiture ? Aujourd'hui il fait -1°C pour précision. Je prendrais vos avis avec plaisir, merci d'avance.

Oui, je vois ça :), il va plus rester que le bloc moteur et la boite XD Dans ce cas tu vas changer aussi intercooler, l'espace de tube métallique de suralimentation sur le devant de la voiture ? Je crois que le kit EGR on doit avoir le même genre dans ce cas. 63mm, tu vas aussi changer le collecteur d'admission ?

Ok, j'ai utilisé un kit du même genre pour l'EGR, j'ai cependant un bouchon remplaçable pour mettre une sortie pour durite, ce que je trouve un peu mieux. Si tu veux les références, j'ai aussi la référence du coude à 90° en 51-57mm. Ok merci pour l'embrayage. Ok pour les injecteurs, c'est plutôt une prépa complète que tu nous fais, un peu trop compliqué pour mon expérience. Tu dispose d'un banc pour la reprog ? comment vas tu procéder ? Je te pose toutes ces questions car je suis moi-même interessé.