ZanTh11

J'aimerais bien que tu decrives ce que tu ressent quand tu dis "donne l'impression de tourné sur 3 cylindre" ? Soit elle a 3 pattes, et le moteur vibre a fond, soit elle a 4 pattes MAIS manque de patate, et le ralenti oscille ou il est fixe ?

Apparemment c'est fait. :) Concernant ton défaut trop pauvre/trop riche, c'est soit une fuite d'air, soit le débitmètre, soit la première lambda (pré catalyseur). J'ai le même souci, et je cherche toujours, d'autant plus que moi, j'ai pas le débitmètre en défaut. Je suis donc le post avec attention. :)

Valéo c'est de la bonne pièces en général. J'ai jamais été emmerdé avec un de leur kit embrayage, on regrette qui fournisse plus le centreur mais bon, tu t'en fou c'est pas toi qui le pose :)

Bon j'ai pas trouvé la dite pompe a eau auxiliaire.. :( Parcontre, j'ai peut etre decellé une fuite ! En effet, il n'y a pas de collier de serrage sur la durite de dépression qui va a la dump valve. La petite durite est correctement emboité, mais n'a pas de collier (elle présente pourtant une trace signe qu'elle en avait d'origine !). Est il vraiment important ? J'ai également nettoyé le débitmètre au nettoyant frein auto évaporant, il est tout beau, lundi la mesure.

Bobine.

http://www.oscaro.com/pompe-de-circulation-d-eau-chauffage-auxiliaire-audi-a3-8l1-serie-1-quattro-phase-2-999-738-824-gt Mon bloc est bien un ARY, il n'est pas vraiment commun avec le 150 ou Oscaro est dingue..

Le vase est déjà plein (niveau max + 1 demi centimètre). ps: Nos auto disposent elle d'une pompe a eau secondaire comme les s3 ? j'ai vu qu'il y avait une pompe a air électrique, mais j'ai pas trouvé de pompe a eau électrique..

Sans doute du au moment ou j'ai remplacé la sonde de T° (celle qui est clipsé pour l'affichage sur le compteur !) How to purge ? Vase ouvert, j'attend que ca déclenche ?

C'est pas vraiment le pshiit qui m'inquiète mais le "glouglou" qui suis juste après. Sur la tienne, la durite superieur du radia reste super souple ou elle se durcie un peu moteur chaud ? (genre 1bar de pression) edit: pour mon défaut du système trop pauvre, c'est soit une durite de dépression, servofrein inclu, soit un débitmètre en fin de vie, j'suis bon pour le contrôlé en temps réel lundi.. D'après la régle des 80%, il devrait etre a 145g/s en pleine charge.. (180x80% = 144)

Débitmetre débranché, l'auto fonctionne pareil, j'en conclu qu'il fonctionne correctement. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a une surpression au niveau des durites du radia, le compteur m'affiche 90°, la console clim m'affiche 95°, les ventilo déclenchent bien (juste après 96° sur la console clim). Parcontre, quand j'éteind le moteur, je sens bien la chaleur qu'il dégage capot ouvert.. Et si j'ouvre le bouchon du vase d'expansion, j'entend bien le pshiiiit de la pression du circuit d'eau couplé a un bruit de glouglouglou. Le niveau est pourtant stable, l'auto ne fume pas, et il n'y a aucun fuite d'eau. Votre 1.8T font aussi ce bruit si vous ouvrez le bouchon a chaud ? Concernant la pression du circuit, j'arrive a pincé les durites a la main, mais c'est pas aussi mou que sur ma vieille R19 par exemple.. Quelqu'un connait la pression du circuit de refroidissement ? edit: désormais le défaut qui ressort est (en généric) P0171, Fuel Trim,Bank1 System too Lean.

Merci pour les infos, je vais faire un check up rapide voir ce qu'il en résulte.

Sombrejour amis ! Apres 500km sans aucun souci, voilà de nouveau que mes défauts sont revenu.. Chute de pression suralm, et un cylindre qui tourne de nouveau trop pauvre. Du coup paf, turbo mode safe, obligé de coupé le contact puis redémarré pour avoir de la puissance. L'auto fonctionne bien (elle me semble un peu mole pour un 180hp), le turbo est sorti du mode safe, mais les code défaut sont toujours enregistré dans l'ecu. n 17705: chute de pression entre le turbo et le papillon n 17544: réglage du carburant en additif, rangée n°1 mélange trop pauvre Moteur ARY, 180hp Quattro, quelqu'un qui a flingué sa lambda peut il me dire si oui ou non il y a bien un code défaut. Et quelqu'un connait il le grammage du débitmètre pour la mesure moteur en route ? (ou puis je roulé débitmetre déconnecté pour voir si les perf sont meilleurs ?) Merci!

Aucun souci avec les joints (qui se remplace d'ailleurs si il fuit). Controle surtout le jeu haut/bas ainsi que latéral. Un brave nettoyage, et une goute d'huile 5w40 dans le trou de graissage avant de le remonté.

Pour les 180 Quattro, la distri était au départ 180.000km sans limite dans le temps. Réctifié au manuel d'atelier par la suite... 140.000km ou 10 ans, premier terme échu ! Bonne auto dans l'ensemble, niveau du grip, bah, c'est un rail. Les 4 pneus sont a remplacé en meme temps pour ne pas faussé l'haldex. C'est une traction, le systeme haldex (quattro), transmet du couple aux roues arrières suivant la grip. Autant dire, des que tu sens l'auto dérapé, t'écrase la pédale de droite et tout ce remet dans l'ordre. Pour l'haldex, il faut également changer son filtre a huile indépendant (a chaque vidange, soit tous les 60.000). Bref de la bonne bagnole, (a condition d'avoir des bons pneus ! Si possible mentionné XL). J'ai acheté la mienne il y a quelques mois, avec quasiment le même km que la tienne, aucun souci, a part un code défaut qui reviens en permanence (check dump vavle), malgré une forged motorsport. En effet, les durite de suralimentation (et d'induction) sont fragile et vieillisse mal... Je suis toujours a la recherche d'un kit venair ou samco, ou autre d'ailleurs :( Dans l'ensemble les défauts connu fréquent. Compteur (affichage digital) Calorstat, sonde T° d'eau (voir carrément le faisceau sonde>ecu prit en charge audi) Sonde lambda Durite turbo Bobine d'allumage (prit en charge 100% par audi, faisceau fragile aussi a ce niveau la) nb: j'ai pas cité le débitmetre, tout dépend de la fréquence et la qualité du filtre a air, mais c'est un défaut mondial connu sur toute les bagnole..

A chaque défaut moteur, l'ecu place le turbo en mode "safe", donc plus de suralimentation, donc plus de bruit de la dumpvalve, logique. :)

Salut, il existe des kits de grande marque (sach par exemple), pour environs 500/600euros, tu as le volant moteur RIGIDE (exit la bimerdasse), kit embrayage, et centreur inclus même ! A quoi bon remettre un bimasse qui finira par rendre l'ame dans 100 ou 150.000km suivant la qualité de la dite pièce et l'usage de la voiture.

coupelle hs.

La vrai solution, propre, fiable, et économique (pas de la manoucherie), c'était la pose d'un hélicol tout simplement. Ca coute 4/5euros et c'est pas bien sorcier. :)

Ca doit etre psychologique, j'ai l'impression que la mienne tire moins avec l'assistance activé. Je me souviens pas trop mais j'avais lu un post sur nos ary, et la pose d'une durite intake venair, il fallait bouché une paire de trou avec des bouchon crado.. Enfin, le trop moche, et pas top top niveau fiabilité a mon gout. Depuis je mène l'enquete..

Introuvable pour moteur ARY sans bidouille aka bouchon de gitan ?!

Souci qui disparait en débrayant, grande chance que ce soit simplement la butée qui fatigue. Si a la décélération, l'auto ne tremble pas, ou au point mort, tu quand tu met un grand coup de pied pour accéléré franchement (pas la peine de poussé a 4.000tr évidement, l'idée c'est vraiment de voir si la différence d'inertie fait cogné les 2 masses entres elles) tu n'entend pas un claquement, tu peux écarté le souci de VM. En revanche, contrôle, galet accessoire, poulie débrayable d'alternateur, et surtout, la poulie du compresseur de clim, qui se dévisse parfois.

Si le vase d'expansion est rempli d'huile, le joint a déjà flambé. Le souci viens du fait que l'huile ne se comprime pas dans les chambres de compression, et bien souvent déforme culasse et coussinet de bielle. D'où le joint actuel, et peut être les claquements dans pas longtemps. Je veux pas te paraitre défaitiste... Mais je suis dé-constructeur auto, étudie bien les frais pour remettre en état ton moteur qui accuse déjà 170.000km, et le prix d'un TDi d'occaz. Tu pourrais même négocié le prix en prenant le bloc sans turbo, et en montant le tiens qui est neuf (s'il n'a pas été de nouveau endommagé). Compte ~800euros le moteur a ton kilométrage, testé et garantie suivant l'endroit ou tu l'achète.

Quant on remplace un turbo, on nettoie bien toute les durites mais surtout, on purge l'intercooler qui est bien souvent rempli d'huile.. Huile qui est soufflé sous pression dans l'admission, qui fais fumé blanc, mais surtout, qui est non compressible (donc ca cogne cogne les coussinets). Ta sans doute de la chance si ta pas rincé le bloc. ps: Ne le prend pas mal, mais quelle idée de s'improviser mécano et de remplacer un turbo sans effectué tous les a-coté.

Post pour suivre, j'ai la même caisse, le même moteur (ARY), et je recherche la même durite ! ps: a tu aussi l'impression d'avoir moins de puissance quand tu désactivé l'esp ? Je sais que beaucoup d'auto allemande (bmw entre autre) bride la puissance quand l'esp est désactivé, il en est de meme sur nos modèles ?

Au début, c'était 180.000km sans limite dans le temps. Depuis le constructeur a revu la chose (mise a jour du cahier d'atelier). 140.000km ou 10 ans, premier terme échu. Il en est de même pour le 1.8T 150 & 180. source: Autodata v. 2010