Rx8...what's else ?

Oui enfin presque ! Comme je l'ai indiqué en début de mon tuto , je me suis construit mon garage seul . Et comme tu as pu le remarquer sur la photo , j'en suis à l'étape isolation + placo maintenant , d'ou la raison du stock au fond . Attention , je suis pas un pro , juste un bricoleur "radin" qui aime les choses bien faite ! Et comme dit un vieux dicton : "on est jamais mieux servi que par soi-meme" .

Pareil j'aimerai en savoir un peu plus sur cette manip' :bigthumbup:

Je n'ai jamais dit le contraire ... surement une mauvaise compréhension entre nous ! Je dis juste que dès que l'on respecte l'indice de viscosité VW (505 , 507 etc) libre à chacun de choisir son huile ! Perso je fais tout mon entretien moi-même également , et je préfère utiliser de la 10w pour diverse raison qui m'appartienne (moteur jamais sollicité à froid mais à chaud ... une autre histoire , température extérieure dite du SUD par chez moi etc) Parfaitement d'accord avec toi , sur toute la ligne ! comme je l'ai expliqué , monté comme il est , après vérif , il m'engendre pas de désagrément question alimentation air frais donc c'est good , par contre c'est surtout à la base pour combler le manque de "pratique" pour l'accès au filtre d'origine que j'ai fait cette instal' murement réfléchis . D'ailleurs , sur les modèle TFSI 2011 , la boite à air d'origine est revenu à la "normale" , c'est à dire comme les TDI ou autre moteur groupe VAG ... c'est pas pour rien !

Voici mon nouvel achat . Une tt coupé de base avec moteur 2.0 tfsi de fin 2007 . Le plus bluffant est le couple façon "diesel" à partir de 1800tr/min ! Pour un essence c'est assez surprenant , tout comme les reprises en bas de compte-tour ... Bref agréablement surpris pour ce petit 4 pattes de 200ch à peine ;) En revanche question finition , elle mérite vraiment le blason audi (pas comme l'a3 8P par exemple) c'est bien fini dans les moindre détails , insignifiant soit-il ! Et que dire de la ligne de la voiture ! On se retourne autant que lorsque j'avais ma Rx-8 ou mon A4 B5 : elle fait son effet . Vivement les vitres teintées ... Et quelques modifications bien senties :twisted: Photo à son arrivée chez moi ... Photo après un nettoyage complet inter/exter + pose de jantes en 19 ^^

Tiens donc , une nouvelle inscrite pour faire de la pub ... fait du hasard ?

Ah ok je comprends , mais si-si il y a bien un emplacement prévus pour elle :P

Ah ok pas remarqué une conso plus élevée ... Et pour le CT , théoriquement , tu as raison :eldiablo:

Concernant le voyant , j'ai bien remis mes 2 sondes lambda en place sur ma DP car les emplacement sont prévuis à cet effet ! Peut-etre qu'il faut une reprog' pour que tout rentre dans l'ordre ?

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre d'installer des leds/SMD aux cavités des pieds avant ET arrière + l'éclairage des bas de portes permettant d'éclairer le sol pour savoir ou l'on marche et enfin l'éclairage des catadioptre rouge , tout ça pas à pas , facilement et avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 8 heures minimum tout compris(oui oui vous avez bien lu) temps comprenant celui des autres tuto voir un peu plus loin ... Nombre de personnes requises : 1 Déjà pour commencer ce tuto , il va falloir démonter pas mal de choses , et donc en conséquence prévoir les outils ad-hoc pour chaque tuto de chaque élément à démonter ! Pour ne pas re-détailler les outils nécessaire , veuillez consulter les tuto que j'ai crée pour chaque élément , voici la liste dont vous avez besoin qui sont en ligne sur ce forum , en voici les lien : - [Tuto] Démonter la partie basse coté conducteur Etape 1 - [Tuto] Démonter les panneaux de portes Etape 2 - [Tuto] Démonter la boite à gants Etape 3 - [Tuto] Démonter son plafonnier Etape 4 Une fois que vous avez fait ça , vous avez déjà fait la moitié du travail quasiment ! Mais c'est pas fini , maintenant on va vraiment commencer le tuto qui vous intéresse . Grâce à ce tutoriel , vous allez pouvoir transformer votre audi TT finition "base" en une finition type "ambition luxe" avec son fameux mais néanmoins rare sur les AUDI le pack lumière comprenant l'éclairage des cavités des pieds avant ET arrière + l'éclairage des bas de portes et enfin l'éclairage des catadioptre rouge ... et tous ça en Leds SMD , je peux vous dire que en plein jour ça à de la gueule , mais en pleine nuit , c'est tout simplement magnifique , vraiment . Cela donne une touche de luxe et fait tout de suite un peu plus haut de gamme ! Le seul inconvénient : si vos sur-tapis sont sale parce-que la voiture n'a pas été aspiré depuis un moment , vous le verrez :) Bref trêve de plaisanterie , rentrons dans le vif du sujet ! Commençons par le matériel demandé en plus des tuto cité plus haut : - Un fer à souder avec de l'étain - Un couteau extrêmement tranchant OU mieux une Dremel - Un pistolet à colle avec des bâtons de colle - 15 mètres de câbles section 2mm suffiront . - Un vieux boitier de CD que vous allez "tuer" - Une paire de gants anti-coupure (pour se protéger des coupures du couteau) - Un vieux drap ou autre permettant de pouvoir travailler sur le panneau de porte sans l'abimer - Du scotch noir électricien OU le fameux chatterton en tissu achetable chez audi Tout d'abord je souhaite vous faire part d'un élément important qui en 2minutes de lecture , va vous faire gagner les 4h que j'ai passé à comprendre , testé et essayer diverse solution afin de trouver LA solution à mes problèmes d'alimentation : je suis sympa , je vais vous faire gagner un temps précieux ! :) Alors comme vous le savez , nos chères voitures d'aujourd'hui sont multiplexé . Moi sur le coup , j'ai pas trop réfléchit à ça et donc j'ai commencé mon installation des câblages de toutes mes Leds "à l'ancienne" , c'est à dire trouver un "+" au plafonnier et un moins n'importe ou afin de pouvoir connecter mes leds et garder la fonction temporisé du plafonnier lors de l'ouverture du véhicule . Ce qui aurai pour effet d'allumer et éteindre tout en même temps . Oui mais voilà !!! Sur un véhicule dit multiplexé , ça se passe pas comme à l'ancienne ... pourquoi ? Parce-que vous avez que des "+" partout ! Il n'y a pas de vrai "-" en soit . Donc après de nombreux essai avec mon testeur , un peu de logique et beaucoup de réflexion (4h je le rappelle) j'ai trouvé la solution : En fait , lorsqu'on ouvre la voiture , sur tous les "+" présent au plafonnier , un des "+" se transforme en "-" par le boitier gérant toutes les gestions de confort du véhicule lorsqu'on ouvre la voiture que se soit mécaniquement par l'ouverture de porte ou électroniquement par le biais de la télécommande . Et oui c'est grâce au boitier de confort que l'on peut avoir des options comme la temporisation de l'éclairage ambiant ou même l'allumage du plafonnier rien que en ouvrant la voiture avec la télécommande sans ouvrir la porte par exemple ! Un fil fait plusieurs fonction donc . Alors si vous me suivez bien dans mon raisonnement , c'est pas un "+" qu'il faut trouver , mais bien un "-" ! Car en trouvant le fameux "+" qui se transforme en "-" , c'est lui qui fera office "interrupteur" si on le relie à un plus permanent . Il faut donc trouver le fameux "+" qui se transforme en "-" par le biais du boitier confort ! Et là je vous le dit de suite , chercher pas , c'est le fil bleu qui est sur la cosse de branchement sur le plafonnier , le 2eme en partant de la gauche , c'est à dire celui-là : Vous y faite une entaille sur la gaine plastique de protection et vous y souder un morceau de câble assez long pour qu'il puisse aller jusqu'à la cavité des pied coté conducteur en passant par le ciel de toit puis par le montant du pare-brise gauche . Pas besoin de "démonter" (voilà pourquoi j'ai pas fait un tuto) car le câble arrive à passer le long sans problème . Une fois passé le câble par le montant , vous l'insérer également entre le montant du pare-brise et le tableau de bord ; ce qui revient à ce cheminement en gros : , puis vous le faite passer par la boite à fusible pour enfin arriver à la cavité des pieds . J'ai relié avec ce fil : - l'éclairage de la cavité des pied coté conducteur - le fil qui fera office de "-" arrivant de ma porte conducteur . Pour passer les câbles au niveau des sièges , je suis partit de la cavité des pied conducteur puis passé par le tunnel central en passant en force le câble par en dessous comme ceci par exemple : Puis je suis descendu en passant sous le rail de réglage du siège du siège conducteur . Pour se faire sans démonter le siège , j'ai utilisé un morceau de ferraille sur lequel j'ai attaché le câble que je voulai passer , comme une aiguille avec un fil en quelque sorte ... après je suis repartit en remontant dans le tunnel central (sans oublier de repasser sous le rail) , fait la boucle par la banquette arrière en passant par ici : j'ai fait bien coulisser le cable au fond , tout en insérant en force le câble sous le cache plastique du tunnel central et je suis redescendu en repassant sous le rail mais cette fois-ci sous le siège passager , relié le siège passager , puis enfin remonter au tunnel central toujours en repassant sous le rail de réglage du siège et je suis partit jusqu'à la cavité des pied passager . De là , j'ai fait la jonction avec : - l'éclairage des pieds passager - le fil arrivant de la porte passager qui fera office de "-" Enfin , les "+" respectif ont été pris : - sur le poste pour les leds intérieure . J'ai effectuer le meme procédé : entaille de la protection plastique , soudure , protection (pas pris de photo car le plus est de couleur rouge et de grosse section sur la cosse du poste) . - sur l'alimentation de la broche pour les leds aux portes . Voilà sur quel fil je me suis repiqué avec toujours la même méthode : entaille de la protection plastique , soudure , protection ! Exemple : Comme on dit , parfois un schéma explique plus qu'un long discours , alors voici comment j'ai relier mon instal' pour l'équipement : Nota : les carré comportant une croix en leur milieu représente les leds installées . En espérant que j'ai été assez clair. Concernant la fixation des plaque SMD des cavité des pieds , j'ai utilisé le trou normalement attribué pour les catadioptre transparent d'origine audi , j'ai légèrement agrandi ce trou , poser ma plaque SMD au dessus puis j'ai "arroser" au pistolet à colle par dessus la plaque SMD en faisant bien déborder sur les cotés . Laisser sécher longuement . ATTENTION : ne vous tromper pas de trou , les autres servent pour les buses de chauffage dirigé vers le sol ... Pour les sièges , suffit de décoller la protection de l'autocollant 3M puis de coller fermement sous le renfort métallique du siège . Se reporter au câblage indiqué sur le schéma pour la connexion entre eux . Passons à la fixation des plaques SMD aux portes , placer tout d'abord un vieux drap au sol et mets-y le panneau de porte : - Pour la catadioptre , c'est simple , suffit de le sortir , casser la patte de fixation du haut du cache , le remettre avec de la super-glue 3 puis poser la plaque smd devant et "arroser" de pistolet à colle . Laisser sécher et hop c'est fini . - Pour l'éclairage du sol des portes , j'ai découpé exactement ici : Ce qui revient à faire le trou légèrement plus petit que la plaque SMD afin de la retenir ... Voilà un exemple avec le cache découpé par dessus la plaque afin de vous donner une idée : Maintenant , passons au boitier CD : Je l'ai coupé en 2 afin d'en conserver que la moitié : J'ai collé ma plaque SMD sur le boitier CD en enlevant la protection du scotch et j'ai fait une entaille en bas de celle-ci afin de pouvoir laisser passer le renfort en plastique du panneau de porte : Puis j'ai inséré mon boitier cd avec le smd collé au dessus du trou que j'ai fait sur le panneau de porte . Enfin , j'ai bombardé de pistolet à colle le boitier CD et laisser longuement séché . Après j'ai relié les "-" du catadioptre à celui de la plaque SMD du sol et enfin avec le câble venant de l'habitacle . Les "+" sont lié ensemble puis relié au plus du panneau de porte . Faite pareil de l'autre coté et hop remonter le tout !!! Voilà le résultat de nuit : Et pour finir une vidéo en plein jour dans mon garage : [flash(425,350)] Vous pouvez bien sur au lieu de faire la modif avec le boitier cd , carrément installer des catadioptre transparent de audi A3 ambition luxe par exemple , découper à la taille voulu le panneau de porte et installer la catadioptre avec une plaque SMD plus petite en taille , comme celle que j'ai installé pour les catadioptre rouge (2x4 leds maxi) . Pareil pour les éclairages des cavités avant . Par contre , pour les cavités arrière , j'achèterai ceux de audi R8 puisque c'est les même sièges , et que je suis presque sur que c'est d'origine sur la R8 (je ne crois pas que quelqu'un est l'option sur un TT l'éclairage sous les sièges) car sachez que sous le renfort du siège , l'emplacement du catadioptre existe déjà donc ça doit exister sur un modèle de chez audi , la R8 par exemple puisqu'elle partage pas mal de pièce avec la TT . Comme d'habitude , je partage tout , même mes lien d'achat , donc voilà le matériel que j'ai acheté : - Concernant les 2 catadioptre rouge : White SMD 2*4 8-LED Cabin/Dome/Door/Glove Box Light (12V) acheté dans la boutique www.dealextreme.com à $5.36/pièces ce qui revient donc à 3.77e x2 = 7.54e les 2 livré chez moi voir içi : http://www.dealextreme.com/p/white-smd-2-4-8-led-cabin-dome-door-glove-box-light-12v-12741 - Concernant les cavités des pieds ainsi que les bas de portes , il faut 6 dans ce genre là car malheureusement je vous donne le lien que à titre d'exemple car j'ai perdue mon lien d'achat , mais c'est ce type de produit identique au mien : 15 SMD LED White Car interior Room Dome Light acheté dans la boutique bforbargain à 4.81e/livré/pièce , soit les 6 livré à 28.86e voir içi: http://cgi.ebay.fr/15-SMD-LED-White-interior-Room-Dome-Light-/230634944559?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item35b2e9f82f Il y a peut-être moins cher sur la toile , j'ai pas cherché des heures durant non plus mais bon globalement le matos est de qualité , comme sur le 1er lien puisque la je sais ce que ça vaut , et livré rapidement en plus ! Platine sandwich ainsi que soudures de qualité . Top quoi . Si il y en a qui trouve moins cher avec qualité équivalent , c'est avec plaisir que je mettrai à jour les lien de mon tuto . Voilà c'est fini ! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve . A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de démonter vos panneaux de portes avant , pas à pas , facilement et avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 20 minutes pour le démontage + 10 minutes pour l'enceinte . Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé : - Embouts TRX de taille T25 - Douille acceptant l'embout T25 - Cliquet avec rallonge - 2 tournevis plat OU outils VW spécial démontage panneaux de portes Au besoin : - Une lampe de poche - Une poche de tétons en plastique de rechange Pas OBLIGATOIRE mais fortement recommandé ! Nota : L'outil spécial , c'est une sorte de levier avec en son bout un évidement permettant de laisser la place au tétons en plastiques de pouvoir se bloquer dedans , une fois bloqué il ne reste plus qu'a faire levier pour le faire sortir de son logement sans l'abimer. A savoir que ces tétons servent de maintient tout le contour du panneau mais nous allons l'aborder un peu plus tard ... Aller maintenant que l'on a fait les "présentations" , c'est partit : On va commencer par démonter la grille du haut parleur central à l'aide du tournevis plat comme ceci : On fait attention , sans faire le bourrin , suffit juste de faire levier tout le contour du plastique et la grille se sort de ces agrafes sans rien casser ... Puis une fois enlevée , équipé vous de votre embouts T25 et démonter cette vis içi : Une fois fait elle ne voudra pas sortir de son logement d'elle meme , si vous êtes maniaque comme moi , enlever là de son logement par le biais d'une tige aimantée , cela évitera de perdre la vis . Puis on attaque cette vis assez placé assez profondément , d’où l’intérêt d'utiliser la lampe de poche ;) Une fois fait , faite pareil avec la tige aimantée , sortez la vis . Maintenant vous vider votre vide-poche , vous baisser votre vitre jusqu'en bas , on va pouvoir attaquer aux choses sérieuse !!! Moi perso , j'attaque toujours le démontage de mes panneaux de portes par l'angle coté catadioptre Pas d'inquiétude à avoir sur la "dureté" de l'opération , c'est comme toutes les 1ere fois , c'est dur , ça fait mal , on a peur mais on y arrive :) non sans rire , comme les tétons en général sont neuf et n'ont jamais été démonté , il faut vraiment tirer dessus ! Faite le par à coups ferme et sec , tout en s'aidant du tournevis en faisant levier . Une fois que vous avez commencé par dégager un ou deux tétons de leur logement , suffit de continuer à tirer sur le panneau tout en faisant levier avec le tournevis . Une fois que vous avez déclipsé les 9 tétons , vous allez soulever le panneau vers le haut (d'ou l'intétet de baisser la vitre afin de ne pas rayer votre vitre/film teinté et surtout que le joint de vitre soit pas "collé contre la vitre empéchant le panneau de sortir...) en vous aidant de la poignée équipant le panneau . Puis on va attaquer le cable permettant l'ouverture intérieure . Vous allez trouver ceci : Vous soulevez l'agrafe en plastique comme sur la photo plus haut , puis vous tirer vers le coté gauche pour le panneau conducteur (vers la droite pour le panneau droit ^^) afin de le dégager de son guide de logement comme ceci : Puis vous l'amener vers le crochet Et vous sortez le crochet du logement de la poignée , comme ceci : Enfin nous allons attaquer la partie électrique . Pour sortir l'agraphe de son logement , vous appuyez sur la petite patte de sécurité maintenant la tirette violette : Une fois que vous avez appuyé sur la sécurité , la tirette violette va pouvoir sortir de son logement , pour ce faire tirer la tirette violette vers vous la cosse électrique se sortira grâce à l’effet "levier" de la tirette violette . Voilà le panneau est démonté ! ça y est vous y êtes arrivé , voilà le résultat : Si il vous reste des tétons dans la porte , pour les enlever de leur logement sans les casser , il faut utiliser 2 tournevis et faire levier en MEME TEMPS de chaque coté du tétons et y aller doucement , on arrive à les sortir gentillement ... La question de faire doucement se pose pas si vous avez décidé de les remplacer par des neufs MAIS il faut les démonter absolument de la porte afin de les remettre sur le panneau car sinon au remontage ça ne pourra pas le faire ... Passons au remplacement des enceintes maintenant que l'on a accès : TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 10 minutes Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé (qui est le meme que le tuto plus haut): - Embouts TRX de taille T25 - Douille acceptant l'embout T25 - Cliquet avec rallonge - Pince coupante - 1 Couteau ou cutter Il y a 4 vis T25 qui maintienne le cache (qui fait office également de support d'enceinte) , une que mon "apprenti-mécano" :) est en train de démonter ici : Et remarquez qu'il y en a une au dessus de celle qui démonte . Pareil de l'autre coté , il y a 2 vis . Regardez : Une fois démonté ces vis , il peut arriver que le support ne veulent pas sortir de son logement sur l'une des vis car la vis tourne dans le vide sur elle meme . Pour contrecarré ça , suffit de continuer à dévisser la vis tout en tirant sur le support et il sortira de son logement . Notez tout de même le soucis du détail chez audi : Le cache avec l’emblème audi alors que c'est une partie invisible (ce qui est presque dommage d'ailleurs...) c'est comme les lettres TT dans le bloc optique , c'est vraiment le soucis du détail chez audi ... A savoir aussi que c'est pas des enceintes en 16.5cm qu'il faut , je me suis fait avoir , donc il a fallu que j'adapte mais vous , achetez des enceintes en 20cm !!! Moi perso j'ai voulu garder le support d'origine audi et adapter l'enceinte dessus , vous pouvez aussi fixer directement l'enceinte sur la porte mais : - Risque de bruit parasite , vibration et cela même si vous mettez des tampons - Il faut acheter une enceinte de 20cm comportant une faible profondeur car sinon le rail coulissant de la vitre genera la pose de l'enceinte . - Ou alors recréer le meme support mais avec du bois en médium . Et là on peux meme installer une enceinte de la taille que l'on souhaite .... Bref , donc j'ai opté pour la solution la plus simple et la moins couteuse , celle de conserver le support d'origine ! Mais il faut un peu de travail d'adaptation car le support et l'enceinte ne font qu'un ! En gros si vous achetez une enceinte de remplacement chez audi , c'est livré avec le support en plastique . Pour enlever l'enceinte d'origine , il a fallu que je la découpe avec un couteau sur toute sa membrane et aussi casser le cache plastique avec une pince coupante derrière l'aimant (désolé pas pris de photos) . Une fois fait , vous couper les 2 cables allant sur la membrane et vous enlever les petits bouts restant de membrane ici et là , installer votre nouvelle enceinte et la visser . Voilà ce qui vous restera de vos enceintes d'origine à la fin de l'opération : On voit bien les pattes de fixation en plastique sectionné et la membrane découpée . Pour la visser , faut s'y prendre coté "extérieur" de l'enceinte (la ou est placé mon tweeter de mon enceinte focal) et visser de biais dans le support en plastique qui est assez épais et comptant une doublure , donc la vis ne dépassera pas/transpercera pas du support . D'ailleurs remarquer que sur la photo de près de l'enceinte , on aperçoit une des vis en bas . Tant que vous y êtes , moi perso j'ai repris les câbles alimentant l'aiment de l'enceinte d'origine pour les ressouder sur la nouvelle , tous cela afin de conserver la cosse d'alimentation d'origine situé au dessus du bloc support permettant un démontage aisé au cas ou et gardant l'aspect d'origine aussi . Voilà c'est fini ! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de démonter votre boite à gants , pas à pas , facilement et avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 10 minutes Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé : - Douille de 8 mm - Cliquet avec rallonge Commençons par le repérage des vis à défaire ! On ouvre la boite à gants et on commence par défaire cette vis : Puis celle-çi : Et enfin celle là : Passons dessous la boite à gants , il y a 2 vis à défaire coté cavité des pieds , une içi : Et une là : ça y est elle est presque à vous . Elle est encore maintenue par en haut , c'est normal , il y a 2 crochets intégré dans la boite à gants qu'il va falloir déloger de leur emplacement . Pour ce faire , soutenez la boite à gants par la bas , puis soulevez là légèrement vers vous et essayer d'effectuer des mouvements d'avant en arrière , vous verrez que d'un coup elle se sortira d'elle meme . Une fois fait , il ne vous reste plus qu'a débrancher le cable d'alimentation en écartant les 2 taquet latéraux et elle est à vous ;) Voilà c'est fini ! Facile non ? Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve . A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre .

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de démonter votre plafonnier avant , pas à pas , facilement et avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 5 minutes tout compris Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé : - 2 tournevis plat et .... c'est tout ! Allez c'est tellement facile que l'on attaque direct : on s'aide des 2 tournevis afin de faire levier à droite et gauche ET on s'y prends obligatoirement en 1er du coté pare-brise (sur la photo il n' y a qu'un tournevis car ma 2eme main prenais la photo) et on guide toujours le tournevis avec la main au plus près de l'embout (et non au bout du manche) car si il arrive que vous glissiez de l'encoche du réflecteur , vous risquerai de le rayer ! Que en mettant sa main au plus près du bout du tournevis comme sur la photo , votre doigt fera office d’arrêtoir avant de faire la "bêtise" irrémédiable . Une fois que vous avez fait la moitié , vous pouvez tirer le reste avec les 2 mains afin d’obtenir ceci : Là vous pouvez changer vos ampoules ou autres modif' nécessaire . Mais allons plus loin , car moi perso j'ai besoin d'accéder à l'alimentation électrique du plafonnier afin de faire fonctionner des leds supplémentaires pour les portes etc donc on va tomber le plafonnier en entier ! Pour se faire , même méthode , les 2 tournevis coté pare-brise et on fait office de levier SANS PRENDRE APPUI sur le plafond qui est en mousse et donc il y a un risque que les traces d'écrasement soient définitive ! Donc vous vous aidez des tournevis afin de pouvoir tirer à l'aide de ces outils afin de pouvoir sortir le plafonnier de ces encoches métalique le retenant au plafond en mousse . Cela devra donner un résultat comme ceci : Il ne vous reste plus qu'a défaire la cosse en tirant dessus et en écartant les cotés afin de pouvoir dégager les 2 sécurité qui maintienne la cosse , le plafonnier est à vous ;) Voilà c'est fini ! Facile ça , non ? Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve . A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de démonter la partie basse du tableau de bord placée sous le volant , pas à pas , facilement et avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 15 minutes Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé : - Douille de 8 mm - Cliquet avec rallonge - Tournevis plat Allez hop c'est parti , on commence par sortir le cache permettant l'accès à la boite à fusible , pour se faire munissez-vous du tournevis plat puis faite levier tout autour du cache , comme ceci : Puis défaite les boulons avec le cliquet içi : Et là : Puis attaquons ceux placé dans la cavité des pieds , un boulon içi près de la manette ouverture capot : Et enfin un içi près de la pédale d'accélérateur : Le support tient encore sur son logement , c'est normal , il va falloir le sortir gentillement . Pour se faire , commencer par libérer le cache coté manette ouverture capot , une fois fait , tirer vers vous le support en commençant D'ABORD par le coté neiman car il est maintenue par des agrapfes . Une fois le cache démonté , il ne vous reste plus qu'a déconnecté les prises électriques des phares etc . Pour défaire la prise diagnostique , situé au fond à gauche coté manette ouverture capot , il faut soulever les 4 pattes qui la maintienne puis la tirer vers le haut , elle sortira de son logement permettant d'enlever définitivement le cache . Nota : Si il vous arrive de devoir partir précipitamment , pas de soucis , il n'y a pas besoin de remettre le cache absolument ! Oui mais vous allez me dire "comment on fait pour les phares?" et bien audi à penser à ce cas là ... les phares s'allument automatiquement en position de feux de croisement dès que le contact est mis lorsque le cache est absent et donc le bouton de commande des phares absent !!! Pas bête mais il fallait y penser à ce défaut ... Voilà c'est fini ! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve . A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis

Pour tout les Audi TT Mk² à boite manuelle . Les chanceux équipé de la DSG , vous n'aurez que 2 pédales à faire :pouce: Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de'effectuer votre pose du kit pédale en alu , pas à pas , avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 1 heures tout compris . Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé : - Un kit pédale alu provenance Audi TT Mk² ou Golf V GTI ou Audi A3 8P c'est tous les meme ! - Un tournevis plat de taille standard . - 1 clef TRX de taille T30 . - Accessoirement un aspirateur :;): Vous etes pret ? Allez c'est partit ! On prends son tournevis plat et on fait sauter le cache vis içi : Puis défaite ce boulon de type "plastique" içi : Puis celui-çi : Sortez le cache au dessus de la pédale maintenant . Il y a une cosse à défaire qui est visible sur cette photo ci-dessous . Pour la declipser cette fiche , appuyer sur le "bouton" gris/blanc jusqu'à entendre un petit "clic" ainsi vous pourrez debrancher la fiche en tirant vers le haut . Puis munissez-vous de la clef TRX T30 et défaite la vis . Maintenant c'est presque fini ! Il faut tirer vers le haut (donc vers le tableau de bord)la pédale et elle sortira de ces 2 tetons qui sont au sol qui la maintienne en place . Profitez en pour passer un coup d'aspi :pouce: Puis rebrancher la nouvelle pédale , et remontez en sens inverse de la procédure . Passons aux 2 autres pédales : Rien de plus simple , tirer vers vous les anciennes , pour installer les nouvelles , respecter bien les ergots derrière les pédales , un exemple içi : Et voilà le travail , le rendu final (il fait un peu nuit donc c'est pas très brillant): Voilà c'est fini ! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis Très prochainement la suite du tuto : Montage du repose pédale lorsque je l'aurai reçu :plane: Pour les prix et les références : Pedale d' Accélerateur Ref. 1K1 721 503 N Pedales de Frein pour boite mecanique Ref. 1K0 721 131 4j4 Pedales de Frein pour boite automatique Ref. 1K0 723 131 4j4 Pedale d' Embrayage Ref. 1K1 721 601 4j4 Repose pied Ref. 8J1 864 777 B 63T A titre d'info , j'ai acheté sur E.ay les 3 pédales à 78e livré chez ce vendeur : schnell-tuning-versand . Voici le lien d'achat içi : http://cgi.ebay.de/Audi-A3-TT-8J-S-LINE-Pedalkappen-Pedale-Neu-orig-/250788222243?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a64249523 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourira tot ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.de ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Weltweit (monde entier): Audi A3 + TT (8J) S-LINE Pedalkappen Pedale, Neu, orig J'ai acheté le repose pied (qui fera l'objet d'une suite de ce tuto quand je les recevrai :D:) au prix de 48e livré chez ce vendeur : vw-audi-aza-store Voici le lien d'achat içi : http://cgi.ebay.fr/Audi-TT-TTS-RS-TTRS-A3-S3-8P-Pedalset-Pedale-Fusstutze-/250759734298?pt=Konsolen_Halter&hash=item3a6271e41a Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourira tot ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.de ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Weltweit (monde entier): Audi TT TTS RS TTRS A3 S3 8P Pedalset Pedale Fußstütze

Pour tout les Audi TT mais à mon avis pas seuleument , vu que le soucis est récurent sur notre gamme VW , qui devient de plus en plus sensible à ce sujet , cela doit etre valable pour tous les autres véhicules du groupe VAG ... Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de monter des ampoules SMD à leds avec détrompeur OBD , pas à pas , facilement , sans soudure et avec quelques petites astuces bien utile ! Voilà comment éviter les pack ou autres ampoules spéciale vendue à prix d'or alors que la solution est celle-çi : TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 20 minutes tout compris . Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé : - 2 ampoules SMD taille 39mm et minimum 6 SMD (Les 3 SMD c'est pas suffisant en éclairage et les 9 SMD je ne sais pas si elle rentrerai en taille ... a essayer) - 1 résistance carbone 2W 5% 330 ohms (pas moins surtout mais pas beaucoup plus non plus attention hein ...) - 1 tournevis plat de taille standard Pour sortir les caches ampoules des plaques d'imat' , se référer à votre notice d'emploi du véhicule ... Si elle est en allemand votre notice et que vous ne comprenez pas le "deutch" , alors voilà la méthode pour sortir le cache en plastique : Munissez-vous de votre tournevis plat , insérez le dans la fente prévus à cet effet et pousser vers la droite fortement . Le cache sortira de son logement . Remplacer vos ampoules halogène par vos SMD en vérifiant bien leur polarité . Pour ce faire , suffit juste de mettre les phares en route sans allumer le moteur . Si elle est éteinte la nouvelle ampoule SMD , elle est monté à l'envers . Si elle s'allume , vous pouvez passer à l'autre ampoule . Au final vous devriez optenir ceci : Une fois les 2 ampoules montées , vous allez prendre votre résistance et la placer sur l'une des alimentation d'une des ampoules comme ceci : En fait vous installer la résistance face à la cosse d'alim , puis vous replier les pattes autour de la cosse et insérer les pattes dans la connectique d'origine . Maintient parfais et ça sans soudure ! Si vous avez le temps et le matos , souder est bien sur le top mais augmente un peu la difficulté ... Et après tant de "difficulté" :P apprécier maintenant votre travail : Et je peux vous dire que en réel ça envoi encore plus question puissance d'éclairage ... Concernant les lien d'achat du matos , les voici : White SMD 6 LED Car Light Bulb Dome Interior Festoon acheté sue E.ay.co.uk à $5,65 USD les 2 soit €4,02 EUR livré chez moi . (Superbe qualitée au passage ;)) acheté dans cette boutique dreammacys4 Voir le lien içi : http://motors.shop.ebay.com/dreammacys4/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg= 10 résistances carbone 2W 5% 330 ohms acheté à 3.5e sur E.ay.fr dans cette boutique DEOTRONIC INTERNATIONAL voir le lien içi : http://cgi.ebay.fr/Resistance-1-4w-330-ohms-330R-lot-de-100-/140452477875?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item20b39ebbb3 Et oui comme d'hab' je partage tout , les bon plan , mes lien d'achat , mes méthodes de recherche de pièces ou comme les astuces diverses évitant les achats de pièces comme les fameux pack spécial AUDI TT , je ne garde rien pour moi afin d'en faire profiter le maximum de monde de la communauté audi ;) De plus je précise que cette option est PLUS FIABLE que les fameuses ampoules dites "spéciale" ou autre kit tout fait car la résistance ; qui chauffe légèrement je le rappelle , est séparé des ampoules ! Donc elle ne peut pas abimer les soudures des smd ou bruler la plaque sandwich du support des ampoules , suite par exemple à un trajet de plus de 6h avec les feux de plaque d'imat' allumé . J'ai un recul de 2mois complet avec les feux de position allumé meme en plein jour (donc non-stop) et je n'ai JAMAIS eu de défauts -meme sporadique- d'affiché au tableau de bord ni meme d'ampoule ou de résistance cramée ... Je referai un feed-back après 6mois d'utilisation mais pour moi c'est tout bon d'avance ! Voilà c'est fini ! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve :study: A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre d'installer une descente de turbo en 76mm en lieu et place de votre catalyseur et de votre décatalyseur , tout ça pas à pas , facilement et avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 2 heures minimum tout compris avec une fosse Nombre de personnes requises : 1 Petite précision , ce tutorial m'a donné l'occasion d'inaugurer la fosse que j'ai faite lorsque je me suis construit mon garage car oui , lorsque je sais pas quoi faire avec ma voiture , je m'amuse à jouer aux lego avec des parpaing et du ciment ! Bref , on est pas là pour lire ma "life" mais si vous deviez faire ça à même le sol comme moi jusqu'à il y a pas très longtemps , de toute évidence il vaut mieux multiplier le temps des 2h de main d’œuvre par 3 minimum si il vous arrive le même problème que j'ai pu rencontrer ... mais j'aborderai ce sujet un peu plus tard si vous le voulez bien ! Passons en 1er sur le sujet :la sécurité ! Si vous effectuer ce démontage sans fosse ou sans pont élévateur , c'est à dire donc à meme le sol , mettez le véhicule sur rampes ou chandelles de levage en prenant toutes les précautions et SECURITE nécessaires à ce type de manoeuvre . Tout ceci est du bon sens mais qu'il vaut mieux rappeler car passer sous une voiture "suspendue" n'est jamais anodin et c'est toujours une opération risqué ! Donc acte et prenons toutes les mesures et précautions nécessaire afin de se protéger d'un éventuel accident si les précautions de base ne sont pas prise comme : travailler sur sol plat , stable , laissez un téléphone portable toujours à porté de main , utiliser les outils adéquat , de qualité et les utiliser à bon escient ! Une fois dit ceci , passons au chose sérieuse , au sujet qui nous intéresse : la pose de la descente de turbo inox ... Commençons par le matériel demandé : - Clef plate de 22 (ou à œil c'est pas bien grave) - Clef à œil de 16 - Clef à pipe de 16 (oui il faut les 2) - Cliquet avec rallonge - Douille de 13 - Une barre de fer permettant de faire levier - Un chalumeau ou du dégrippant type WD40 (à prévoir la veille) Pour le cache moteur plastique sous la caisse , c'est le même matériel demandé lors de la vidange : - 1 clef TRX de taille T40 - 1 clef TRX de taille T30 - 1 clef TRX de taille T25 Allez maintenant c'est partit : Vous commencer par démonter votre boite à air , pour cela aider vous du tuto que j'ai crée sur le forum , en voici le lien : http://forums.audipassion.com/topic/115723-tuto-vidange-20-tfsi-revision-complete-audi-tt-mk/page__p__1952105__fromsearch__1#entry1952105 Une fois cela de fait , vous prenez votre clef de 22 et attaquer le démontage de la 1ere sonde placé içi , derrière le moteur : Puis on passe sous la voiture : vous sortez le cache moteur d'en dessous grâce aux différente clef TRX énuméré un peu plus haut . Maintenant on commence par enlever la protection thermique permettant de protéger le soufflet de cardan droit de la chaleur du turbo dégagé ! Il y a 2 boulons de 16 : içi Et là : Ensuite il faut défaire la 2eme sonde situé en aval de la ligne , presque au milieu de la voiture , elle est ici : Maintenant on va attaquer le plus dur , c'est ce qui m'a donné le plus de fil à retordre sur cette modif car je n'avais pas prévue cette difficulté : Les boulons maintenant le pot d'échappement au turbo se sont soudés entre eux !!! OUI OUI vous avez bien lu , souder entre eux par effet de la chaleur du turbo !!! Donc 2 seules solutions existe à ma connaissance pour contrecarré ce phénomène : - Soit on chauffe la partie concerné au chalumeau et on défait les boulons à "chaud" , avec les risques de brulures qui va avec . - Soit on arrose la veille de dégrippant par petites session de 2 minutes continu par boulons en répétant l'opération 5 ou 6 fois et laisser agir la nuit sans démarrer le moteur . Malheureusement , je n'ai pu faire ni l'une , ni l'autre par faute de manque de d'outillage pour la 1ere solution , et par faute de manque de temps pour la 2eme . De plus , j'ai déjà tombé des turbo et des collecteurs sur diverse tdi et ça ne m'a jamais créer trop de problème ... jusqu'à aujourd'hui ! Comme on dit : un homme avertie en vaut deux , voilà maintenant vous êtes prévenus .! ;) Voilà les boulons qu'il faut "essayer" de démonter sans les casser : nota = On aperçoit un autre boulons déjà défait à peine un peu plus haut ; puis il y a celui tout en haut : Que j'ai préféré attaqué par en bas car plus accessible ! Mais il reste un dernier boulon que je n'ai pu prendre en photos car caché complétement derrière le moteur . Si on touche avec les doigt à taton on le trouve , mais c'est valable que si le métal est froid , car sinon imaginez vous si on devait chauffer le métal au chalumeau comme cité en 1ere méthode ... hum hum vous laisser votre peau sur le métal et vous êtes brulé au second degré minimum ... Bref je m’égare . Bref une fois vos 4 boulons de 16 défait , il ne vous reste plus qu'a défaire la jonction des 2 éléments de la ligne d'échappement . ça ressemble comme un pansement , en bout de ligne échappement , presque vers le 3/4 carrière de la voiture . Pour ce faire , équiper vous de votre clef à cliquet + rallonge + douille de 13 et défaite ce boulon : Et celui là : Et enfin , poussez le "collier" vers l'arrière afin de dégager l'échappement comme ceci : Une fois fait , il vous reste à sortir le gros tuyaux ronds collé au turbo et de le déloger des filetage des boulons restant Faite attention au joint , il est fragile , si vous voulez pas en racheter un faite-y très attention ! Ainsi qu'au sens de montage tant qu'à faire hein ... Il ne reste plus qu'a faire levier avec votre barre afin de "déloger" les tétons de leur logement en s'appuyant sur le berceau moteur comme ceci : Une fois fait , tire la ligne vers vous en partant du moteur vers lkes roue arrière . ça passe juste-juste au niveau du berceau mais ça passe sans démonter le cache en tole couvrant le mécanisme de direction . Vous pouvez maintenant faire une petite "pause" en faisant la comparaison pour vous marrer 2 minutes de votre ancienne ligne et de la nouvelle : Non mais franchement il n'y a pas photos , il disent un gain de 16 à 18ch rien que avec cet élément , je veux bien les croire tellement le tuyau d'échappement d'origine est torturé , coudé et de diamètre différent etc ... bref tout pour casser la performance ! Mais bon on pollue moins aussi ... Tiens tenez , ça c'est pour le fun , c'est une photo que j'ai prise lorsque la ligne était démonté , c'est que le coude de la ligne d'échappement cache du turbo : Allez la pause est fini , on remonte la ligne en sens inverse . Bon vous pouvez commencer à remettre en 1er les 2 tétons en place dans leur logement rouge respectif (visible sur la photos) en mode "bourrin" car très dur à remettre (mettre un peu de savon?) , lorsque c'est terminé , il y a une petite particularité sur ma descente en inox , faut faire une jonction car elle est en 2 partie . Pour ce faire un collier spécial est fournis , qu'il faudra serrer avec une clef de 10 à pipe comme ceci : Puis on serre la sonde sur le nouveau tuyau de la "chaudière" , tout en prévoyant que lorsqu'on va tourner avec la clef que le cable de la sonde va lui aussi tourner ! Donc prévoir 6 ou 7 tour à la main sur elle même en mode dévissage avant de la resserrer sur l'échappement , comme cela le câblage ne subira pas les tours de serrage de la clef ... on est jamais trop prudent ! Puis surprise ! La ligne en inox est trop longue de bien 10cm , il a fallu que je coupe un bout à son extrémité , rien de bien méchant mais heureusement que j'ai une meuleuse avec un disque métal ... voilà ce qu'il en reste de ma ligne : C'est un souvenir de plus en gros quoi ... Enfin passons au resserage des 4 boulons au niveau du turbo ... enfin ce qu'il en reste ! Car oui en effet j'ai fait un peu le bourinas et lors de mes tentatives multiples de démontage , j'ai au final cassé 2 boulons sur 4 ! Et devinez quoi ? Les moins accessible bien-sur tant qu'a faire hein ... Si il fallait faire une réparation dans les règles de l'art , il faudrait démonter le turbo , sortir les ancien filetage cassé , retarauder le trou par un filetage plus gros et enfin installer de nouveaux boulons traversant de part en part le support du turbo ... Je vous raconte pas le boulot en perspective ... Perso j'ai opté pour une autre solution ! J'ai remonté les 2 boulons qui était encore bons , puis j'ai remonté la sonde du haut et enfin sur le boulon le plus "accessible" , c'est à dire celui qui a cassé visible depuis en haut , j'ai posé une sorte "d'étrier" que j'ai fabriqué avec 2 plaques de métal prises en sandwich par 2 boulons et serrer le tout : Une réparation fiable et rapide . Mes impression suite à ce montage sont : - Changement radical de bruit , ça fait vraiment bizarre même au début . Mais ne s'entends pas à 200m non plus = pas jackytuningtouch heureusement ! - Le bruit fait un peu "casserole" ou caisse de résonance vers 3000tr/min mais s'estompe après pour devenir plus rageur et plus beau , j'espère que c'est le fait de la ligne inox avec la gamelle arrière d’origine en tôle qui donne cet effet de casserole dans cet monté de régime . Wait-and-see lorsque j'aurai monté le duplex inox de ttrs ... - Voyant moteur orange allumé au bout de 20km d'utilisation , pas encore passé à la valise vag-com mais c'est surement lié à la pollution et du diamètre de la nouvelle ligne . - Niveau perf , pas vu de gain spécial significatif , à moins que comme elle est plus "démonstrative" dans ses vocalise lors de ces montés dans les tours , cela m'estomperai ma sensation de poussée ... j'ai une vidéo ou je suis stock , faut que j'en refasse une avec la ligne pour comparer si perte ou gain en accél ... Voilà les amis c'est fini ! Vous savait tous ... Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve . A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre d'effectuer votre démontage de la Dump-Valve sur moteur 2.0 TFSI (pour la remplacer par celle d'une TTS par exemple :idée: ) et la pose de votre Blow-off , pas à pas , avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 45 minutes tout compris . Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé : - Une Blow-Off FORGE réf FMDV14T pour moteur 2.0 TFSI - Des rampes de levages - Un tournevis plat de taille standard . - 1 clef TRX de taille T25 . - 1 clef TRX de taille T27 . - 1 clef TRX de taille T30 . - 1 clef TRX de taille T40 . - Accessoirement une clef à pipe de 10 ou tout autre chose permettant de faire levier sur une clef TRX(voir plus loin) Vous etes pret ? Allez c'est partit ! Sur les TT TFSI 200Cv , la dump est fixé directement sur le turbo , seul moyen d'y accéder est donc par en dessous ! Petit RAPPEL de SECURITE : Mettez le véhicule sur rampes ou chandelles de levage en prenant toutes les précautions et SECURITE nécessaires à ce type de manoeuvre . Sachez que c'est pas "anodin" de passez sous un véhicule et que le danger et/ou l'accident peut subitement arrivé si les précautions de base ne sont pas prise comme : travailler sur sol plat , stable , laissez un téléphone portable toujours à porté de main , utiliser les outils adéquat , de qualité et les utiliser à bon escient . Donc on leve la voiture et on prends les clef TRX 25 / 27 /40 et on sort le cache du dessous . Une fois fait , vous cherchez le turbo : de là vous aurez directement acces à la pièce qui nous intéresse : La DUMP-VALVE Si vous cherchez toujours le turbo :mdr: il se situe au dessus du cardan de la roue droite (passager) Sortez la cosse en enlevant la sécurité avec le tournevis plat comme ceci : Puis attaquez à défaire cette vis içi à l'aide de votre clef TRX T30 : Puis celle là : Et enfin la dernière vis (la plus casse pied car difficile d'accès et non visible à l'oeil) Sachez que j'ai eu un mal de chien à prendre une photo correcte de cette vis car vraiment aucun accès aisé ! Heureusement que mon Nokia N95 est petit :D J'ai tenté au petit cliquet : passe pas , au gros cliquet l'embout est trop imposant ... A la main c'est trop dur , j'ai donc utilisé ma clef a pipe et je m'en suis servi de rallonge sur le bout de ma clef trx afin d'avoir plus de force ! Mais on dévisse que à coup de 1/8 de tour ! Prenez votre mal en patience car pour cette meme vis , il va manquer encore plus de place lors du remontage , due au fait du rajout d'une pièce supplémentaires en épaisseur ... Maintenant que vous avez défait ces 3 vis , la dump-valve est à vous ! Voilà à quoi ça ressemble en vue "éclatée" : Et voilà ce que ça donne avec la pièce en + : Remontez le tout avec les nouvelles vis qui sont plus longue (fournis avec la blow-off) , et ça doit donner ceci au final : Pour ceux qui connaisse pas le "Blow-Off" , cela permet de faire le bruit du pshittt lorsque le turbo est en décompression , un peu comme lorsqu'on croise un moteur boxer à plat de subaru en pleine décél' ou en passage de rapport de vitesse haut dans les tours ... Certe cela pourra parraitre sans grand intérêt pour certain car cela n'apporte rien de plus qu'un bruit sympa a chaque relâchement de la pédale d'accelerateur ou lors de retrogradage ... Voilà , mais pour 60€ c'est une modif sympatique , inutile question performance certe , mais complétement indispensable car donnant tellement un jolie bruit lorsque lache la pédale d'accélérateur quand le turbo est en pression que ce pshittt rend cette modif indispensable ! Concernant le ressenti pour ceux qui hésite à faire la modif : C'est peu audible vitre fermée , si vous rajoutez la radio , presque on entend plus rien du tout (faut vraiment tendre l'oreille) ... Par contre à l'extérieur cela s'entend , et le bruit est crechendo suivant la montée en régime du compte tour ! Donc si on est à moins de 3000tr/min c'est inaudible donc t'en mieux ... (évite le coté lassant à mon avis aussi ...) J'ai acheté la Blow-Off FORGE réf FMDV14T pour moteur 2.0 TFSI au prix de 69e livré chez ce vendeur : car_audio_installations Voici le lien d'achat içi : http://cgi.ebay.co.uk/FORGE-VAG-2-0-FSI-BLOW-OFF-SPACER-REMOTE-SOLENOID-VALVE-/370435879536?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item563fb2f270 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourira tot ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.co.uk ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Weltweit (monde entier): FORGE VAG 2.0 FSI BLOW OFF SPACER REMOTE SOLENOID VALVE Voilà c'est fini ! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis

Concernant l'huile , désolé mais le meilleur compromis est bien de la 5W30 ou 5W40 en hiver , car elle assez fluide pour bien faire son travail au niveau viscosité sans la "perdre" par la segmentation ou autre chemin lorsqu'on est en très haut régime ! Pourquoi ? de la 0W40 est fluide comme de l'eau , lorsqu'on tappe dans son moteur , cela m'étonnerai que l'huile a le temps de bien s'accrocher sur les paroi à graisser ... Il suffit de savoir si en course comme le rally ou autre type d'évenements se rapprochant de nos mécanique à nous ils utilisent de la 0W ? la réponse est non . De meme ceux qu'ils veulent faire une sortie circuit déconseille fortement cette catégorie d'huile trop fluide ... il doit y avoir une raison , non ? Si vraiment on veux faire bien , c'est 2 vidange par an : une vidange avant l'été en 10W40 , et une pour l'hiver pour l'hiver en 5W40 . J'ai envie de rajouter que tant que l'on respecte l'indice d'homologation de l'huile donné par le constructeur (ex : 505.00 , 507.00 etc), que se soit de la 0W.. , de la 5W.. ou de la 10W.. qu'importe . Suivant lm'utilisation que l'on fait de son moteur et des températures extérieure subira le véhicule que l'on choisit l'huile la mieux adaptée . Pour le filtre , j'ai déjà posté sur d'autres forum , à savoir que les "on-dit" ou "je crois que" ne me satisfaisai pas , donc j'ai fait des petits test de température avec ce type de thermomètre : C'est dommage je retrouve plus les 2 photos lors de mes essai de température sur route ... Bref je suis désolé de contre-dire mais il consomme plus d'air chaud seuleument dans les "bouchons" ou donc en circulation lente . Sinon dès que le véhicule est en mouvement , aucun gain spécifique à noter (3 ou 4 degrés de gagner avec une certaine inertie avant de constater une baisse de température) mis à part qu'il est facile d'accès et lavable ... un détail insignifiant pour certain mais qui pour moi à toute son importance car sur l'entretien , je suis maniaque ! Et un filtre à air encrassé c'est bof en conso , bof en perf , et bon courage pour celui qui a mis un filtre lavable en lieu et place du filtre d'origine car niveau accessibilité et difficulté de démontage , c'est bien coton ! Et je pense y connaitre un minimum ... je suis quasi certain que le mec attends de faire sa vidange pour le nettoyer ... alors si en plus il est en programme long-life , 30.000km le filtre à air et bien là je vois pas le gain apporté ! Donc bref perdre 4 degrés en moins par rapport à d'origine , ils sont toujours bon à prendre , même si c'est insignifiant c'est clair disons-le ! En sachant que j'ai meme fait des test en insérant mon thermomètre au même endroit , sur un même parcours et en restant totalement impartial puisque meme moi je voulai savoir qu'elle était vraiment l'effet . Après annoncer avec certitude que la modification fait manger de l'air chaud sans meme prouver quoi que ce soit , c'est continuer à colporter des rumeur infondé ! C'est les fameux "on-dit-que" ou j'ai "erntendue dire que" etc ... les cas ou l'on peut rejoindre ce point de vue sont les installation faite dans le contraire du bon sens comme ceci par exemple : Ou la mise de l'air chaud est maximale , sans apport d'air frais d'aucune sorte , qu'il soit dirigé ou meme alimenté par quelconque biais que ce soit depuis l'extérieur .

Désolé de ce déterrage de topic mais j'ai quelques questions à poser aux utilisateurs avant de balancer 1300e dans une ligne complète milteck , donc donner moi des réponses objectives : - Apparement , sur une ligne d'origine une marmite de tts d'origine fait plus de bruit qu'une marmite milteck ? - Une marmite milteck + cata sport de la meme marque fait beaucoup de bruit (voir un peu trop?)? - Une marmite de tts fait plus de bruit volet ouvert (sans brancher la comande du volet)? Je ne parle pas des gains obtenu en perf , mais juste du bruit (rauque , sourd , sympa , twingo ?) Je suis un peu perdue là j'avoue ...

Toujours en vente le kit ttrs ?

Alors ? un avancement de votre projet ? Avez-vous réussi à trouver le "fameux" fil de commande de ce clapet d'échap ? Je me tiens informé car je suis très intéressé par cette modif (et je pense pas etre le seul ...) Après le cablage de l'alim de l'intérupteur n'est que formalité , non ? Suffit de suivre le tuto pour la R32 ^^

Pour tout les Audi TT Mk² à boite manuelle . Les chanceux équipé de la DSG , vous n'aurez que 2 pédales à faire :pouce: Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de'effectuer votre pose du kit pédale en alu , pas à pas , avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 1 heures tout compris . Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé : - Un kit pédale alu provenance Audi TT Mk² ou Golf V GTI ou Audi A3 8P c'est tous les meme ! - Un tournevis plat de taille standard . - 1 clef TRX de taille T30 . - Accessoirement un aspirateur :;): Vous etes pret ? Allez c'est partit ! On prends son tournevis plat et on fait sauter le cache vis içi : Puis défaite ce boulon de type "plastique" içi : Puis celui-çi : Sortez le cache au dessus de la pédale maintenant . Il y a une cosse à défaire qui est visible sur cette photo ci-dessous . Pour la declipser cette fiche , appuyer sur le "bouton" gris/blanc jusqu'à entendre un petit "clic" ainsi vous pourrez debrancher la fiche en tirant vers le haut . Puis munissez-vous de la clef TRX T30 et défaite la vis . Maintenant c'est presque fini ! Il faut tirer vers le haut (donc vers le tableau de bord)la pédale et elle sortira de ces 2 tetons qui sont au sol qui la maintienne en place . Profitez en pour passer un coup d'aspi :pouce: Puis rebrancher la nouvelle pédale , et remontez en sens inverse de la procédure . Passons aux 2 autres pédales : Rien de plus simple , tirer vers vous les anciennes , pour installer les nouvelles , respecter bien les ergots derrière les pédales , un exemple içi : Et voilà le travail , le rendu final (il fait un peu nuit donc c'est pas très brillant): Voilà c'est fini ! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis Très prochainement la suite du tuto : Montage du repose pédale lorsque je l'aurai reçu :plane: Pour les prix et les références : Pedale d' Accélerateur Ref. 1K1 721 503 N Pedales de Frein pour boite mecanique Ref. 1K0 721 131 4j4 Pedales de Frein pour boite automatique Ref. 1K0 723 131 4j4 Pedale d' Embrayage Ref. 1K1 721 601 4j4 Repose pied Ref. 8J1 864 777 B 63T A titre d'info , j'ai acheté sur E.ay les 3 pédales à 78e livré chez ce vendeur : schnell-tuning-versand . Voici le lien d'achat içi : http://cgi.ebay.de/Audi-A3-TT-8J-S-LINE-Pedalkappen-Pedale-Neu-orig-/250788222243?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a64249523 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourira tot ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.de ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Weltweit (monde entier): Audi A3 + TT (8J) S-LINE Pedalkappen Pedale, Neu, orig J'ai acheté le repose pied (qui fera l'objet d'une suite de ce tuto quand je les recevrai :D:) au prix de 48e livré chez ce vendeur : vw-audi-aza-store Voici le lien d'achat içi : http://cgi.ebay.fr/Audi-TT-TTS-RS-TTRS-A3-S3-8P-Pedalset-Pedale-Fusstutze-/250759734298?pt=Konsolen_Halter&hash=item3a6271e41a Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourira tot ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.de ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Weltweit (monde entier): Audi TT TTS RS TTRS A3 S3 8P Pedalset Pedale Fußstütze

La 5w30 est le meilleur compromis entre mes petits trajets pour aller aux travail , la période estivale qui arrive prochainement (l'été) et enfin parceque comme je me fais plaisir un peu en accél avec des approches de zone rouge , donc de l'huile trop fluide comme de la 0W est considéré à mes yeux comme de l'eau et le moteur risque d'en manger un peu plus inutilement car aucun apport réel . Déjà la 5W30 c'est bien ! Mais pour un moteur prépa , de la 10W60 est obligatoire ! sinon , pas besoin en full stock , ni meme en stock light modified ^^ Concernant le filtre , si tu as enlevé ton filtre d'origine , il faut effectivement bouché les 2 angles du haut de ta boite à air d'origine (coté tablier vers le pare-brise)car le joint du filtre d'origine fait tampon et étanchéité normalement ! Donc suffit d'y insérer du ni-clou ni-vis de marque très connu et laiser sécher . Pas de risque comme cela ! Si j'ai fait la modif du filtre c'est surtout pour avoir un acces à lui plus facile , permet de le nettoyer régulièrement , l'aspiré et/ou le laver au besoin sans attendre la révision ...

Pour tout les moteur 2.0 TFSI de TT mais à mon avis pas seuleument , vu que le moteur est en position transversale , doit etre valable pour tous les véhicules du groupe VAG ( golf GTI entre autre etc) . Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de'effectuer votre vidange , pas à pas , + une révision complète comme dans votre conscession audi avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 1 heures tout compris . Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé : - 2 chandelles ou rampe de levage - 1 crick - 1 Cliquet avec douille de 19 - 1 Cliquet spécial poids lourd avec clef de 36 - 1 Pince multi-prise - 1 clef TRX de taille T40 - 1 clef TRX de taille T30 - 1 clef TRX de taille T25 - 1 Tournevis plat de taille moyenne - 1 Tournevis crusiforme de taille moyenne - 1 Filtre à huile référencé : 06D115562 avec son joint fournis . - 1 Filtre à air référencé : 06F133843A - Et biensur 5 litres d'huile norme VW 504.00 (long-life pour essence) J'expliquerai un peu plus loin pourquoi ... Mettez le véhicule sur rampes ou chandelles de levage en prenant toutes les précautions et SECURITE nécessaires à ce type de manoeuvre . Sachez que c'est pas "anodin" de passez sous un véhicule et que le danger et/ou l'accident peut subitement arrivé si les précautions de base ne sont pas prise comme : travailler sur sol plat , stable , laissez un téléphone portable toujours à porté de main , utiliser les outils adéquat , de qualité et les utiliser à bon escient . Il est formellement INTERDIT de jeter l'huile dans la nature , sachez que n'importe quel garagiste ou Station discount comme l'auto leclerc/feu-vert etc est apte et DOIT accepter votre huile usagé car c'est une obligation de l'europe , (pour une fois que c'est une loi de bien NDRL) voir meme une déchetterie si elle est équipé d'un point de collecte huile usagée . Il existe des bidon spéciallement formé pour récupérer l'huile usagée . Vous etes pret ? Allez c'est partit ! Ouvrez le capot moteur et retirer le cache insonorisant du dessous (sous le moteur) qui est maintenue par des vis TRX de taille diverses ( au nombre d'une dizaine environ). On va commencer par l'étape du changement du filtre à air. La boite à air est entierement posé sur le haut moteur (qui est siglé 2.0 TFSI) Pour sortir la prise d'alimentation d'air fixé à la calandre = Il y a une vis là : Puis cette vis là : Comme vous pouvez le constater j'en ai profité personellement pour poser une CAI . Mais ne faite pas attention . Munissez vous de votre pince multi-prise et pincer le collier tout en dégageant la prise d'alimentation d'air de son logement : puis remettez votre collier à son emplacement exact car cet endroit est renforcé = donc le plastique ne pliera pas . Passons au niveau du débitmètre ; défaite cette agrafe : Puis cette agrafe : Equipez vous de votre tournevis plat et débranchez la prise d'info du débitmètre comme cela : Débrancher + sortez le cable de son logement de soutien : Tirez sur le manchon fortement (le joint se colle un peu avec le temps) Il ne vous reste plus qu'a tirer très fortement et par petit coups sec sur le cache moteur faisant office de boite à air . J'ai commencé personellement par le coin du bas à gauche , puis à droite et enfin j'ai tirer fortement sur les 2 points du haut en meme temps . Ne vous inquietez pas si vous n'y arriviez pas du 1er coup , on pourrai presque croire que c'est vissez quelque part mais non , c'est juste emboité sur 4 tetons !!! Le résultat final est de pouvoir la sortir :fiesta: et de le retourner sur un sol doux afin de voir ceci face à nous : Munissez vous d'un tournevis cruciforme et dévissez toutes les vis visible . Vous allez pouvoir ouvrir votre boite à air en 2 et remplacer votre filtre à air . Un petit coup d'aspirateur dans la cavité de la boite à air ne fera pas de mal (si on est maniaque comme moi on ne peut pas s'empecher de penser au moindre détails :sif: :mgreen: ) Une fois terminé , pour éviter la galère que j'ai subi au remontage , c'est à dire dans l'impossibilité de pouvoir remboiter la boite à air dans les ergots de son logement avec une petite phrase du genre : Mais p.tain de boite à air pourquoi tu rentre pas non de dieu de m.rde ... Vous allez récupérer les tetons resté sur le moteur et les remettre dans leur logement sur la boite à air , ce qui vous permettra d'éviter à faire le bourrin comme moi au début à essayer de pousser de toute vos forces à l'emboiter ! il y en a un içi : Un autre içi : 11 Un autre içi : Et enfin : Une fois récupérer , faut replacer les 2 tétons içi : Puis un là : Et enfin un là : Et vous allez voir que de remboiter la boite à air dans ses logements est tellement plus facile maintenant ! :mur: :D: Remontez tout en sens inverse (coude au débitmètre + alimentation d'air calandre) Maintenant vous ouvrez votre bouchon d'huile du haut moteur afin de pouvoir créer un appel d'air et donc un écoulement de l'huile plus rapide lors vous allez faire la vidange de l'huile . En haut du moteur maintenant c'est fini ! Passons en dessous , voici le fameux bouchon de vidange qui est içi : Pour éviter le contact direct avec l'huile chaude , munissez-vous de gants et de votre clef de 19 et commencer par dévisser le boulon avec la clef . Puis finissez le travail à la main et vidanger . Une fois fait et qu'il ne reste plus que des goutes qui tombe , vous essuyez très soigneusement votre bouchon du carter d'huile et vous le remettez en le serrant au maximum à la main . Puis un serrage final se fera à la clef dynamométrique normalement . Si vou setes comme moi , c'est à dire sans clef dynamo , et bien vous serrez en visuel l'équivalence d'1/4 d'heure sur une montre avec votre cliquet , c'est amplement suffisant ! Pas la peine de faire le bourrin , vous allez casser le filetage du carter qui je le rappele est en alu donc = FRAGILE . Nota : Si vous avez remarquez , il n'y a point besoin de joint de vidange car sur les moteur moderne , il est intégré au bouchon de vidange et il est donc devenue permanent :;): Maintenant on s'attaque au filtre à huile avec les gants , le cliquet et la douille de 36 qui est obligatoire , si vous l'avez pas et que vous essayez d'une autre façon , vous allez tout simplement plus abimer votre porte filtre qui est en plastique et très fragile de surcroit ... Donc vous dévissez le bouchon afin d'avoir acces au filtre : Vous le sortez en gardant en dessous le bac de récupération d'huile car ça va couler ... Sortez votre ancien filtre , remettez le nouveau (pas de sens de montage) et remplacer le joint qui se situe au fond du porte filtre par le neuf qui est fournis avec le filtre neuf . Vous remontez le tout en serrant le maximum à la main , puis avec la clef faite la méthode du 1/4 d'heure . Remettez en place le bouchon à visser en plastique sur le porte-filtre . Insérer 4 litres d'huile minimum . Démarrer votre auto pendant 1minute afin de faire circuler l'huile et de remplir votre porte filtre puis éteignez . 5 minutes plus tard tirez la jauge d'huile , vérifier le niveau , refaite l'appoint nécessaire jusqu'a optenir 2mm en DESSOUS du maxi pour une simple question de précaution mécanique , de sur-régime ou de catalyseur entre autre ... Remettez votre bouchon du haut moteur moteur , le cache moteur du dessous : ça y est c'est fini ! Vous etes un Winner !!! :chuisundieu: :mouarf: :lol!: Passons à l'étape remise à zéro compteur : - Si vous etes en programme dit "normal" (vidange tous les 15000km) reset au bouton compteur (appuie sur le bouton reset km intermédiaire , maintenir le bouton enfoncé et mettre le contact , maintenir plus de 10 sec , normalement c'est bon) - Si vous etes en programme dit "long-life (vidange tous les 30.000km) reset OBLIGATOIRE au Vag-com . - Si vous etes en programme dit "long-life" et que vous faite un reste au compteur : PASSAGE AUTOMATIQUE en révision 15000km . Pour remettre en long-life = Vag-com obligatoire ... Et pour finir , voici la liste des points de controle à faire ainsi que des niveaux/appoint à effectuer : - Niveau de Liquide De Refroidissement + appoint jusqu'au maxi si nécessaire avec du LDR rose . - Niveau du Lave-Glace + appoint jusqu'au maxi si nécessaire avec LG anti-gel(pas d'eau simple car elle peut geler la pompe immergé dans le bocal) - Controle du niveau du liquide de frein : Si le niveau est en dessous du maxi , NE PAS FAIRE D'APPOINT mais seuleument controler vos disques + plaquettes . Normalement c'est que vous avez des plaquettes usés . Si c'est pas le cas , alors inquietez vous car il y a une fuite !!! Et sur les frein c'est pas bon ... :oops: - Controle des soufflets de cardan intérieur (coté boite) et extérieur (coté roue) - Controle des triangles + rotules de suspension + silent-bloc moteur + barre stabilisatrice : visuellement à l'aide d'une barre de fer regarder les mouvements des silent-bloc = ils ne doivent pas avoir de jeu excessif et visuellement ils ne doivent pas etre craquelés/fendu . - Déplier et graisser les mécanisme de l'aileron arrière . - Controle des essuie-glace . - Controle de l'oxydation des cosses de la batterie placé dans le coffre sous le plancher . - Controle visuel de fuites apparente au sein du moteur . - Controle des ampoules extérieure contact allumé (je sais qu'il y a un chek-up effectué à chaque démarrage mais bon on ne sait jamais) - Controle des pneus : usure régulière et faite en la pression . Vérifier bien le coté intérieure des pneus (coté chassis) car c'est pas rare que l'on s'apercoit pas d'une usure prématuré des pneus coté intérieure due à un mauvais parralélisme ... Voilà c'est fini ! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve :study: A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis Prochain tuto : remplacement des bougies + du filtre à essence prévu lors de mon entretien à 60.000km , comme préconisé par le constructeur :copain:

Pourquoi il n'y a pas d'image sur ta 2eme longue réponse "rs6.8704" ? et le texte c'est du traduit non ? car j'ai un peu de mal à lire . Merci de ta réponse .