1ereaudi

Ça pèse dans la main pour le prix. Par contre aucune idée sur précision/étalonnage. Aucune notice. Taille de l'objet

Voilà après une petite vérif les AAC sont alignés si le vilebrequin est décalé par rapport au repère (l'outil 3243 n'est pas enfiché).

A vu de nez (avec une plaque d'alu "rectiligne") les centres des 4 têtes (qui passent dans les œillets du pignon d'AAC) de l'outil (le "3242" réglable en position 12V ou 30V) ont la volonté de passer par le même axe (! vite fait...!). Au pifomètre étalonné, à partir du même support (1), dont les axes sont centrés, on a pas la même réponse G et D (cf niveau à bulle ci-dessous, mais pas cohérente non plus...) : > Si ça se confirme, les 2 AAC n'ont pas la même position. Si tel est le cas, s'agit-il d'un jeu possible dû à la courroie ? Je vérifierai la position de la damper. Je remercie au passage Lolo qui m'a moultement informé l'an dernier. (1) la pièce sur laquelle est posée le niveau à bulle est la même à gauche et droite.

Sur la courroie existante, elle semble en bon état sauf à l'endroit où ressortent quelques fils... Il est aisé de la faire vriller de 45 ° comme le suggère la "vérification de tension". Près de la poulie-tendeur, en appuyant fermement à bout d'index, on peut rapprocher les 2 parties de la courroie avec une distance de +/- 1 dent. Position / tension de la courroie et alignement des AAC: En ce qui concerne la position des arbres à cames, avec la poulie damper positionnée suivant le repère (donc les 2 AAC avec les gros œillets en vis à vis vers l'intérieur), on constate que les 2 AAC ne sont pas alignés (ne peut pas positionner l'outil 3242 de calage des AAC). S'agit-il d'un effet normal de décalage dû au jeu / rodage / détente de la courroie de distribution ?

Parfait, je vais pouvoir récupérer ce bout de tuyau en conservant mon intégrité

...c'est noté merci. Pour démonter le tuyau métal (ldr) pris en sandwich, peut-on enlever la pièce (cf rouge) sans risque pour la stabilité du moteur ? (support moteur?).

Ok, merci, donc mousse partout + eau sans pression partout. Au rayon nettoyage, pour le circuit de refroidissement: - Comment nettoyer le radiateur déposé : vinaigre blanc, produit du commerce ? - Circuit complet (reposé) : eau distillée + vinaigre blanc, alcool de pneu, wynn's, bardhal et cie ?

Tout à fait, c'est bien là le problème ça ne bouge pas au niveau de la tête de boudin. Pour les banquettes il était "impossible" de les sortir malgré les fixations enlevées, à cause du frottement entre les parties en cuir et les revêtements: ça agissait comme de la colle, il fallait "decoller" le cuir en passant les mains partout au préalable.

Comment fait-on pour nettoyer le moteur, pièces métal et tout le reste ? - Karcher - Essence + chiffons - Remède de grand-mère ...

Quel est le modèle original (blanc ou noir et marque/refs) F18 (thermocontact de ventilateur) monté sur le radiateur du v6 2.8 ?

Voici les Refs des deux, avec les inscriptions (dont 87°C) avt/arr (rien sur le febi arr):

Petit blocage, Je n'arrive pas à enlever le panneau arrière (côté porte), les vis ont été enlevées mais ça semble bloquer au niveau du boudin en cuir, en haut. Comment faire pour l’ôter ? Peut-on l'enlever de l'intérieur ? Faut-il ouvrir le bac de repli de la capote ?

Quelques contrôles de pièces: - Tendeur de courroie accessoire Boite SKF, objet estampillé Litens (boite canadienne) produit en EU de l'est ou PRC et made in Germany, super mais jeu au niveau de la poulie +/- 0.5 mm visible à l'oeil alors que le tendeur d'origine n'a aucun jeu en 15 ou probablement 25 ans d'âge ! > donc renvoi. - Calorstat: j'avais un Febi neuf et j'ai voulu un MAHLE/BEHR: Le Febi s'ouvre bien à l'apparition de l'ébullition dans une casserole et le BEHR met un temps important avant de s'ouvrir très timidement, pendant que le Febi est ouvert en grand depuis un moment il faut attendre de gros remous pour que ce soit idem pour le BEHR. Un peu inquiétant si ça se passe dans l'auto - F18 sonde de radiateur, boite VALEO, intérieur "Vernet" facture hyper grossière, à vérifier. Bien pire que le Metzger de visu. - Courroie de distrib: marques vues précédemment, les galets eux n'ont absolument aucun jeu. Bref encore faut-il remplacer les pièces anciennes par des pièces neuves, sans jeu, sans défauts, avec un produit qui correspond à l'emballage.

Le tensiomètre: Pour easy tension: https://www.hutchinsontransmission.fr/ressources/apps/easy-tension-app

Pas encore reçu, mais ça devrait ressembler à ça (hyper basique): Pour easy tension: https://www.hutchinsontransmission.fr/ressources/apps/easy-tension-app

Trouvez-vous normal ces marques sur la courroie neuve de distribution ?

je poursuis ici le sujet sur les réparations avec comme origine le problème de démarrage à chaud, qui concerne le circuit de refroidissement, les sondes (F76, G62 et F18 de mémoire), l'entrainement de ce circuit (pompe à eau) etc... Pas à pas (question de temps disponible): Au préalable auto qui a peu roulé et dont j'ai repoussé pas mal de réparations (manque temps dispo...). Mais une "avalanche" de problématiques de périphériques qui a eu lieu autour des 200 000 kms (voiture de 1995). Et là je ne sais pas si c'est le facteur précité qui influe au max ou si comme le décrit cette article sur mercedes w124 (cf période), le producteur audi était dans la même optique que son voisin: "La chasse aux coûts contre-productifs : fini le temps où le véhicule devait durer et pouvait témoigner, le second remodelage fait la part belle aux progrès techniques, passant aux oubliettes la règle admise des « 20 % de technologies nouvelles pour 80 % de fiabilité » : les dernières W124 entrent dans l’ère de l’obsolescence programmée par le vieillissement de la technique embarquée". https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Type_124 Bref : Vues courroie accessoire + kit distribution

Bonjour Phoenix, (grâce à toi le descriptif de dépose-repose) Ce qu'il me manque(ait) c'est du temps... J'ai la grande majorité des pièces avant démontage: c'est à dire avant découverte de pièces à changer... - j'ai un environnement plus propice pour cette réparation mais je reste un mécanicien néophyte. Pour l'heure la voiture est sur chandelles, j'ai retiré ventilo et radiateur avant de s'occuper de Courroie Access + distrib / PàE sondes etc... Et il sera nécessaire de changer le radiateur intérieur (ça me fait un peu peur> il faut apparemment enlever tout le TdB...). Pour la distribution, en préventif j'ai commandé un tensiomètre et téléchargé "Easy tension" pour smartphone (tu rentres le poids ... Pr fréquence en Hz) car la méthode manuelle qui consiste à tordre la courroie me paraît trop "subjective" > un ferrailleur et un pianiste n'auront pas les mêmes valeurs pour le même effet (je suis néophyte donc j'essaie de prendre des précautions). En parallèle de tout ça, je dois aussi réparer mécanisme vitre arr + avt (ce sujet-ci). 2 questions: > Je ne sais pas si qq'un a déjà enlevé les panneaux arr, je bloque un peu là dessus > une vis cachée qq part ? > Dans la continuité je vais devoir replier manuellement la capote électrique car le mécanisme de LV étant bloqué... Ça risque de bloquer l'opération ... Et là si qq'un a déjà fait, les conseils sont les bienvenus, j'ai un peu essayé à la main et ça n'a pas l'air de vouloir...? Bonne journée à tous, au plaisir de vous lire

- Pour le démontage des panneaux arrières, suffit-il de dévisser aux endroits marqués en rouge ? - Le "boudin" latéral en cuir (N°16) vient-il avec ?

Schémas banquette arr + habillage arr + vitre elec arr :

Vitre elec arr HS, démontage de la banquette arr (pour nettoyer cuir en même temps) et le panneau latéral pour accéder au mécanisme. Qq infos sur le démontage de la vitre arrière sur le cabriolet (mécanisme qui bloque). J'ai constaté qu'il y avait un peu de sueur en prévision du démontage sur un site anglais, à cause (entre autres), d'un écrou caché . https://www.audiworld.com/forums/audi-90-80-coupe-quattro-cabriolet-22/audi-cabriolet-remove-rear-side-window-component-carrier-2813688/

Ok donc il y a des roulettes russes aussi dans les portières... Je n'avais pas pensé à ce point, seuls les caoutchouc noirs qui font "capuchon" sont absents ou détériorés sur l'auto. Je n'ai pas vérifié plus que ça, mais si tu dis que ça ne tient pas dans le temps, à quoi cela est dû en premier lieu (partie la plus fragile) : plastique, finesse de la connexion ...? > Il y a 10 ans j'avais "retapé" le câble de la vitre conducteur.... jusqu'à un "ssscratTCchROuintchhhrrrZz"... je pensais aussitôt au câble... mais non, c'est la roulette qui n'a plus de gorges, qui emmêle les câbles toujours ok et finissent par se coincer entre la platine métal et le corps en plastique d'où plus aucune réponse du moteur... Tu crois finalement que le moteur est hs et tu remontes la chaine possible des événements... autant de joyeusetés pour un bout de camelote à 0.05€ qui devient le maillon faible avec les autres pièces principales qui semblent toujours ok pour des décennies...

Je savais que l'apprentissage de la lecture finirait par porter ses fruits ! Merci  PS: bonne idée pour le post "vitres" et "mécanismes"...

Ouahouuuuuu!!!! je viens de capter ou mal vu, tu as envoyé toute la procédure de dépose et de pose pour la vitre arr ! 🌞👍🌞🌞👍👍🌞🌞🌞👍👍👍