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Bonjour à tous, Voici quelques news. J'ai bien reçu mon bloc ABS il y a 3 mois. J'ai démonté le calculateur et je l'ai branché à l'arrache au faisceau de la voiture pour le vérifier. Le soft coding était identique au mien, nickel. sauf que : 65535 - Internal Control Module Memory Error J'étais fou :mur: Donc j'ai jeté ça dans un coin avant de retrouver la motivation. Je me suis re-penché sur le problème la semaine dernière et je me suis décider à expédier le deuxième bloc ABS en réparation en Angleterre. La suite au prochain épisode.

Bonjour, En fait c'est pas compliqué si tu as le matériel adapté, mais ça prend un peu de temps. Il te faut les clés d'extraction du poste Concert. Jette un oeil à cette vidéo, car même avec les clés, c'est pas super simple : Perso je me suis battu avec l'autoradio un moment avant de réussir à l'extraire. Une fois l'autoradio retiré, tu vas en effet utiliser un faisceau d'adaptation . Je ne peux pas te dire si ce que tu as commandé est le bon, mais j'ai des doutes. Perso j'ai payé le mien bien plus cher (60€) car il y a un boitier spécial avec des RCA. Pour expliquer simplement (j'espère), ce qui sort de l'autoradio Concert, c'est pas du signal amplifié (haut parleur) ; c'est du signal bas-niveau (RCA). Donc l'ampli Bose de la voiture s'attend à recevoir du signal bas-niveau. Si tu connectes un autoradio ISO au faisceau, tu vas balancer un signal amplifié dans un RCA, et l'ampli Bose ne va pas aimer du tout. Le faisceau que j'ai acheté récupère le signal amplifié en sortie HP de l'autoradio, le converti en bas-niveau (RCA) et le balance dans le faisceau de la voiture. Maintenant, si tu as un autoradio avec 2 sorties RCA (ce qui est mon cas, mais je n'ai compris le système qu'après ; et oui, il n'y en a besoin que de 2), tu dois pouvoir utiliser le faisceau que tu as acheté en le bidouillant pour récupérer les 2 paires + et - audio sur tes RCA et non sur les sorties HP. Ensuite, tu vas avoir un autre problème : Il n'y a pas de plus après contact derrière l'autoradio :sic: Donc va falloir aller en chercher un. Perso je suis allé le chercher à la boite à fusible. Ca ne me faisait pas plus de boulot vu que j'avais le micro du bluetooth à passer par là pour le fixer à la garniture de montant de porte. De mémoire, je me suis branché avec une cosse plate sur l'entrée du porte fusible N°31 qui correspond au fusible de Haldex, comme j'ai pas le quattro, il était vide et alimenté en + après contact. Je sais qu'il existe des repiquages prévu à cet effet avec fusible intégré, mais je n'en avais pas. Ensuite .... et ben c'est pas fini ! :ripeer: pour ton antenne radio, il te faut un ampli : Bon ça ça se trouve facilement en centre auto. Le fil bleu se branche sur la sortie pilote antenne de l'autoradio (fil bleu aussi), il doit y avoir ce qu'il faut sur le faisceau que tu vas recevoir. Et tu auras aussi 2 bouts de plastique à poser pour pas que ce soit moche car le Concert d'origine est plus large qu'un ISO. A ce moment là, tu verras que tout marche, mais que tu n'as pas de fader (avant/arrière). C'est normal, tu n'en avais pas non plus sur le Concert. La répartition avant/arrière est gérée par l'ampli Bose, et ce dernier ne dispose que de 2 voies d'entrée, d'où les 2 sorties RCA suffisantes. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair comme explication ;)

Bonjour, Il est assez compliqué de savoir d'où vient le problème sans diag car il y a beaucoup de sources possibles. Ca peut juste être un problème de capteur ABS sâles, mais ça peut être beaucoup d'autres sources comme un capteur de position volant HS, ou le calculateur qui est en carafe avec l'erreur 65535. Bref, je te conseille d'aller voir un pro en qui tu as vraiment confiance, et qui est vraiment compétant, parce qu'il peut te faire changer moitié de la bagnole avant d'avoir trouvé. Pour moi, le fait que le capteur ABS soit en défaut n'influe pas sur la puissance moteur ou le ralenti. Ca fait plus d'un an que je roule sans ABS ni ESP, et pourtant ... ça roule très bien.

Bonjour à tous, Il y a quelques semaines, je devais laisser la TT sur le parking d'une gare pendant une semaine, donc je remballe tout ce qui était visible genre chargeur de portable, façade d'autoradio etc, je jette tout dans la boite à gant, un coup de clé pour la fermer, j'actionne la serrure pour vérifier qu'elle est fermée .... PAF .... pétée :icon_mad: :icon_mad: :icon_mad: J'avais pas le temps, j'ai laissé le binz et je suis parti. De retour, j'ai laissé traîner et je m'en suis finalement occupé ce week-end. Déjà, vla la tronche de la serrure inviolable. Ca tient par 2 pauvres tétons en plastique. Tu tires dessus, ça casse, et avec le doigt, tu actionne la coulisse. Temps d'ouverture sans la clé ..... 2 secondes ! Soit plus vite qu'avec la clé :shakehead: Si je connaissais l'abr... qui a pondu ça :think: Le téton du bas, pas de mal : Celui du haut, cassé :( J'ai démonté l'intérieur de la boite à gant pour voir comment c'était, mais c'est pas utile. Le téton qui sert d'axe est cassé, "castagnettes", je vais en faire un nouveau On perce au bon endroit : Et on met un bout d'axe de 8-9mm de long en diamètre 3. L’idéal serait une vis sans tête HC mais j'en avais pas, donc j'ai tourné un bout de tige filetée. Voilà, c'est peut-être pas l'astuce du siècle, mais ça marche, c'est invisible, rapide et pas cher. En plus, j'ai rien trouvé d'autre sur le sujet.

Un tableau qui peut servir :

T'as refait des logs de pression de sural ? Je serais curieux de voir tes courbes de puissance couple après la réparation pour voir dans quelle mesure ça colle aux courbes d'origine.

Perso ça me gave qu'ils aient encore pondu une loi pour faire chier le monde, mais c'est par principe. Ils n'ont rien d'autre à faire que de trouver de nouvelles idées pour nous embêter. Ceci étant dit, les vitres teintées ça sert à quoi ? A cacher les stars ? A ne pas porter la ceinture ? A téléphoner au volant ? Perso je ne suis pas une star, je porte tout le temps ma ceinture, sans exception, et j'ai un autoradio bluetooth. A moins de 200€ la totale, ça coûte moins cher que la prune pour les vitres et/ou le téléphone, et en plus je peux de nouveau régler le volume :icon_smile:

J'ai trouvé ça sur internet, à tester : ABS 40168 GENERAL 27861 GEN ENABLE ADAPT 13204 FWD 13504 AWD 23049 FWD ESP 18446 AWD ESP 09399 SPECIAL A6 00212 MK60 19469 MK60 04097 DBW 01025 NDBW

T'as essayé avec le 40168 ?

Bonjour à tous, En voilà du nouveau : Je viens de trouver un bloc ABS avec la même référence de calculateur ET la même référence de pompe. Je devrais le recevoir la semaine prochaine. Je pense essayer de ne changer que le calculateur dans un premier temps. Avez vous des mises en garde à exprimer ? Il faudra recoder le nouveau calculateur avec le celui de l'ancien, à savoir Software Coding: 23049. A part ça ? Merci d'avance.

Procédure de test de la lambda : http://www.s3-passion.com/easydiag.htm Test de fonctionnement sonde lambda Info: Le objectif de cette vérification est de trouver un manque de puissance ressenti. La voiture n'arrive plus à la vitesse maximale sur l'afficheur digital (clim, autoradio), et les reprises ne sont pas glorieuses. On remarque en outre un échappement constamment plein de suie. Le filtre à air est neuf, le débitmètre a été mesuré à 180 g/s et la pression du turbo maxi est de 0.9 bar, puis se stabilise à 0.8 bar. Ces composants paraissent donc en bon état. Procédure: Sélectionner le calculateur "01 - Moteur" Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure. Sélectionner "Grpes de mes. - 08" Sélectionner le groupe d'affichage 030. C'est l'état de la sonde lambda. Trois chiffres binaires indiquent l'état 1=on et 0=off. Le premier chiffre correspond à l'état du chauffage de la sonde lambda. Le deuxième chiffre indique l'état de la sonde lambda. Le troisième chiffre indique su la régulation lambda est active ou non. Sélectionner le groupe d'affichage 032. Ce sont les valeurs d'apprentissage de la sonde lambda. Au ralenti, les valeurs de la première fenêtre devraient se situer entre -10 et + 10%. A mi-régime, les valeurs de la deuxième fenêtre devraient se situer entre -10 et +10%. A plein régime, il n'y a pas de régulation lambda. Sélectionner le groupe d'affichage 033. C'est la régulation de la sonde lambda. Au ralenti, les valeurs de la première fenêtre devraient se situer entre -10 et + 10% et doivent varier d'au moins 2%. A mi-régime, les valeurs de la deuxième fenêtre devraient se situer entre 0.00V et 1.00 Volt et doivent varier d'au moins 0.3 V.

Perso j'ai un problème avec les Béru. J'ai eu des emmerdes par le passé avec ces bougies en 4 électrodes, alors depuis, je ne veux plus en entendre parler. Vu que ta voiture marche bien "A froid" et que ça se gâte avec le temps d'effort, c'est bien elles que je mettrais en cause. Le circuit d'alim de change pas que ce soit le premier ou le 3è run, donc pour moi il n'est pas responsable. Par contre, des bougies qui merdent une fois trop chaude, c'est très probable.

Salut. J'ai acheté un 654J d'occasion sur ebay en Allemagne.

Je te conseille Windows XP Mode :icon_wink:

Mais qu'est ce que tu as acheté comme poubelle ? :icon_eek: Quand on lit ton descriptif, ça fait flipper ! Perso, j'achète toujours des bagnoles pas cher avec des travaux, mais passé un certain point, je tourne les talons, même si c'est pas cher. Nan, il n'y a pas de joint entre la bobine et le cache culbuteurs.

Si, ça c'est certain que ça se désaccouple, c'est 4 vis Torx mâle, c'est pas la question. La seule question que j'avais c'était de savoir si les vis sont toutes accessibles. J'ai un pote qui a été obligé de percer un trou dans l'aile pour retirer la dernière vis, mais c'était pas la même voiture. Mais vu l'orientation, ça doit le faire, les vis ont la tête en bas.

Question stupide : Est-il possible de démonter le calculateur d'ABS sans toucher à l’hydraulique ? Je sais que techniquement c'est faisable, la question est de savoir si on accède aux vis ? Il faut une douille torx à priori, mais vu comment c'est tourné, je sais pas trop comment y accéder. Peut-être pas dessous. Parce que bon ... je pense qu'il faut se faire une raison .... C'est le calculateur. Tout concorde avec ce que j'ai pu lire par ci par là.

Pour les bougies, j'allais te le dire, celà dit, il n'y a pas grand chose à contrôler mis à part l'écartement de l'électrode. Je crois que c'est genre 0.6mm d'origine, donc si t'as plus, ça sert a rien de les régler, changes les, c'est qu'elles sont usées. Pour la pompe à essence, c'est pas parce que t'auras la bonne pression que le défaut ne vient pas de là .... en fait, quand la pompe est fatiguée, la pression chute avec le débit. Or au ralenti le débit est très faible. Il faudrait pouvoir la contrôler en charge .... mais c'est compliqué ! Qu'est-ce que tu met comme carburant ? Perso avec du 95 normal (pas E10), c'est pas jojo. Il arrive que j'ai une ou 2 saccade quand je met pied dedans. Avec du 98, jamais de problème. Donc je ne tourne plus qu'au 98.

Nan pas de problème de tension, j'ai posté la totalité des codes trouvés. J'ai contrôlé les fusibles sur la batterie, tout le monde va bien, c'est bien propre, pas d'oxydation. Pour le J104, j'avais pas de KF Contact sous la main, je l'ai donc juste ouverte puis refermée, sans effet. Je verrai ce week-end pour faire mieux. J'ai observé un truc surprenant ce soir. Je vais dans les mesures et là je vois 3° et des bananes, or c'est une valeur que j'avais jamais vu. Effectivement, mon volant est un peu tourné. Je le met à 0, la valeur ne bouge pas. Et là je me dis .... c'est bisarre, je vois toujours une valeur différente .... pour un capteur qui n'est pas sensé fonctionner, c'est louche. Alors là, sans couper VCDS, je coupe le contact et je redémarre le moteur ..... pof, la valeur passe à 0° :reflexion: Alors je tourne le volant à 90 .... rien ne bouge .... je coupe le moteur, redémarre ... bing 90° :icon_biggrin: Alors après j'ai fait pareil avec -90°, 360, -360 et vous savez quoi ? A chaque fois ça marche ! La première valeur lue au démarrage, et qui après reste fixe, est juste. Donc le G85 marche !!!! Bon ça solutionne pas mon problème, mais ça fait un peu avancer le schmilblick quand même :icon_wink:

Et moi une vieille version 311.2-N avec un cordon 409.1 chinois à 2 balles et ça marche. :icon_wink:

Bon j'ai repassé le vag-com à midi, histoire de voir s'il y avait une évolution, et pour copier le code et le coller ici : VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8N0 907 379 D Component and/or Version: ESP 20 CAN V006 Software Coding: 23049 Work Shop Code: WSC 06435 3 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 62-00 - No or Incorrect Adjustment 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-00 - No Communications VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8N0 906 018 AB Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0002 Software Coding: 05500 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - J'ai jeté un oeil aux valeurs des capteurs de roue, c'est OK pour les 4. J'ai regardé la pression de freinage, c'est OK aussi, le capteur de pédale, OK. Je pense que le problème vient du 65535 du calculateur ABS et du 18057 du calculateur moteur. C'est un seul et même problème. Faux contact dans la prise du J104 ? Fusible ABS grillé ? Quand j'ai acheté la voiture, le support plastique qui fait l'interface entre le dessus de la batterie et le boitier de raccordement était cassé. Donc le cache au dessus de la batterie se baladait. J'ai donc démonté le support et je l'ai réparé avec un bout de tôle collé à l'araldite. C'est fait depuis plusieurs mois et ça n'a pas re-cassé, donc à priori, j'ai bien fait. Par contre, il est possible que ça ait pris l'humidité ou l'eau quand ça se baladait. Qu'il y ait un faux contact dans la prise, ou même un fusible grillé, je n'ai jamais regardé. Petite photo pour illustrer, ça c'est une A3 mais c'est foutu pareil : Ouvert ça donne ça (et ça c'est bien une TT) Et le J104 est sous la batterie ... bon ben je sais quoi faire ce soir !

Bon ben j'ai essayé et ré-essayé.... kedal! Ca reste ivariablement allumé :(

Une petite avancée, j'ai lu plusieurs fois cette remarque : Comment on la configure ? c'est du "soft coding" dont il parle ? à l'heure actuelle j'ai ça : Address 03: ABS Brakes Controller: 8N0 907 379 D Component: ESP 20 CAN V006 Coding: 23049 Shop #: WSC 06435 Je vais essayer cette procédure, même si je l'ai déjà faite mais pas exactement comme ça, voir si ça s’éteint.

Oui c'est un serpentin qui s'enroule, donc le capteur a des limites mécaniques de course. Ceci dit, tu n'es jamais sensé les atteindre, tu arrives aux limites crémaillère avant. Je me suis bien assuré de ne pas arriver aux limites du capteur lors des premières rotations de volant.

J'ai bien remonté la même ref que celui qui était dedans,mais est-ce que c'était celui d'origine ? cCest bien pour ça que j'avais créé un post pour demander .... sans la moindre réponse ! Celà dit, ce que j'ai pu lire ici ou là sur les capteurs d'angle de braquage 1J0959654x est qu'ils étaient interchangeables sans problème. Je suis allé voir le groupe de mesure 125 pour contrôler la communication du calculo d'ABS avec le G85, or la valeur est à 1, communication OK.