zackinou

Ce sont les injecteurs qui les retiennent.

C'est trop d'honneur les gars ! Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche averti, sans plus ...

j'avais un léger sifflement aussi au ralenti et je l'ai toujours... beaucoup moins présent, mais toujours là, il disparaît dès que je sollicite un tout petit peu le volant. la pompe n'a pas dû aimer les 12000km avec ce liquide qui ne devait pas être le bon. j'ai acheté cette auto à un mariole (un pro) et son mécano (un pro aussi) ne vaut pas mieux ... j'ai des noms à fuir si vous êtes du coté de Fréjus ...

il te faut une pompe à vide, la connecter sur le système à la place de la pompe du moteur et actionner via le vcds le test sur cet actionneur. et aussi pour commencer, est ce que tu as regardé si les potentiomètre en bout de ligne de volets sont bien branchés ?? on voit le prise toute à gauche sur ma photo ?

d’après ton code défaut, il y en a un qui est déjà bloqué en position ouvert. D'où ton soucis. si tu veux les supprimer ou les bloquer en position ouvert, il te faudra passer par la case reprogrammation pour que le calculateur les ignore et ne remonte pas de défaut et de mise en mode dégradé.

sur ta photo, les volet sont dans les tubulures d'admission qui sont en place et ils sont commandés par 1 capsule par coté via une biellette. on les voit bien dans cette image, avec les grosses capsules noires, la biellette est en dessous, non visible. Donc vérifie que tes capsules sont bien branchées avec un capillaire de dépression, que la biellette n'est pas cassé. Et que ce système fonctionne librement. A voir du coté du VCDS, dans les tests d'actionneurs, si il n'y a pas une activation de ces volets pour voir si tout fonctionne bien.

pas de quoi, il était facile celui là, pour la dépose de la pompe, c’est un peu plus long, j'y travaille encore !

Alors. ---------------------------------- Pour purger la DA: Il faut commencer par soulever l'avant de la voiture pour que les roues ne touchent plus le sol. Il faut retirer le cache sous moteur, pour cela il faut retirer les 3 vis noires en plastique dans chaque passage de roues et les innombrables vis métallique qui tiennent le cache. Garder les 3 vis arrière pour la fin. Ensuite on le maintient pour le dégager vers l'arrière et le mettre au sol. Ouvrir le bouchon du réservoir pour faire une mise à l'air. Retourner sous l'auto et déconnecter la durite inférieur sur le radiateur, encerclée en rouge. Cela se passe juste au dessus de la jupe du parechoc, il faudra donc réaliser une goulotte pour le liquide sinon il va se répandre dans le parechoc. J'ai pris une bouteille d'eau coupé en deux sur la longueur avec un récipient en dessous suffisamment grand pour recueillir les 1100ml qui se vidangent. Cette goulotte se place sous la sortie du radiateur, la durite peut être tirée à la main pour être mise au dessus du récipient. (ndlr : ça n’empêchera pas d'en mettre partout ...... mais ça limitera les dégâts) S'assurer que tout est bien calé et que le liquide ne risque pas de couler à coté car il faut laisser le tout en place. Ensuite, se rendre dans la voiture, mettre le contact (surtout ne pas démarrer!!) pour libérer le volant et faire 10 va et vient complets du volant d'une butée à l'autre. Cela va vidanger le liquide prit dans la crémaillère et "sucer" ce qui reste dans la pompe. Attendre ensuite (une bière à la main) que le liquide finisse de couler. --- Une fois fini de couler. Reconnecter la durite et resserrer son collier, si c'est un collier métallique serrable à la pince (ce modèle) , il est judicieux de le remplacer par un neuf ou de mettre un collier classique serrable avec une douille de 7 (celui là) adapté au diamètre de la durite. Nettoyer la zone de l'huile qui aurait giclé un peu partout. Remplir ensuite le bocal jusqu’à ce que le niveau ne descende plus. De nouveau au volant, refaire 10 va et vient de butée en butée pour "tirer" le liquide dans la pompe et la crémaillère. Le liquide doit être descendu, on renouvelle l'opération de remplissage. Il faut ensuite lancer le moteur, juste 2 secondes et couper aussitôt. Refaire l'appoint de liquide. relancer le moteur 2 secondes. refaire l'appoint. relancer le moteur 2 secondes ... etc... jusqu’à ce que le niveau ne bouge plus. (en 2 ou 3 fois maxi c'est bon). Une fois à ce stade, lancer le moteur et laisser tourner. Refaire de nouveau 10 va et vient complet de tours de volant. Contrôler le niveau et refaire l'appoint si nécessaire. Contrôler qu'il n'y a pas de fuite et ajuster le serrage du collier de la durite si nécessaire. Remonter le cache sous moteur et reposer la voiture sur ses roues. Rouler quelques kilomètres (20 kms environ) et refaire un éventuel appoint. Le niveau doit être contrôler moteur chaud, immédiatement après avoir couper le moteur. Il faut retirer le bouchon, l'essuyer, le remettre, le ressortir et seulement là on regarde le niveau le BON niveau de liquide, c'est entre le maxi et 5mm au dessus du maxi ! ------------------------------------------ Voilà ce que j'ai fait.

ah bordel, j'ai déjà fini moi ..... et pas fait de photos .... l'huile de DA sur le téléphone, bof ....

bon, décision prise de tout purger et de repartir sur de l'huile verte avec la norme qui va bien, à savoir G004000M2. en concession, ils ne savent pas dire si l'huile qu'ils vendent est minérale ou synthétique (rien n'est spécifié sur le bidon), pour eux, peut importe cela, il faut respecter la norme. bon allez, je re re re re dépose le cache sous moteur pour vidanger tout ça ... Je vais même faire un rinçage en doublant la vidange.

Hello. J'ai un mal fou à trouver du liquide de DA. Il faut de l'huile minérale dans les RS6, et sûrement les autres aussi. Dans ma voiture, elle est rouge. Mais en concession et en centre auto, il n'y a que de l'huile synthétique, verte. Il semblerait qu'il faille de la dexron IID, rouge et minérale. Vous avez un retour, une confirmation ??

La ref est donnée pour être compatible avec châssis C5; C6 et C7. Je vais regarder en Allemagne alors, merci.

"Dis donc Jamy, comment on fais un tuto ??" ok dac, je vais faire quelque chose !

Hello, la housse, c'est celle vendue par Audi ? http://www.accessoires-audi.fr/tous-les-accessoires-audi/1775-housse-audi-a6-s6-rs6-avantallroad#tabs-product

Faire un tutoriel ??!! C'est possible, mais je n'ai malheureusement pas pris de photo à toutes les étapes, mes mains pleines d'huile et/ou d'autres substances visqueuses ne me permettaient pas de le faire ! Les planches Elsa donnent déjà les grandes lignes, après, il faut trouver les étapes intermédiaires. Je vais essayer de faire quelques chose, mais ce sera non illustré (ou avec des captures Elsa)! Le prochain qui s'y collera pourra alors faire les photos et compléter le tuto.

merci les gars ! Tu as aussi cette belle fuite ?? Comme quoi, c'est bien le problème de ce moteur, certes, mineur, mais bien chiant, surtout avec les CTs qui maintenant recalent les voitures qui fuient ... Alors, pour ma part, j'ai changé tous les joints que j'ai déposé, plus 2-3 autres bricoles, Je te met ici les joints, pour le reste, c'est à voir selon l'état de ce que tu démontes. J'ai une durite d'eau et des colliers sur la DA en plus. - 8 x joints tamis entre pompe et bas moteur : 07L 103 081 - 22.31€ - 1x joint huile entre pompe et bas moteur : 07L 115 446 A - 15.84€ - 1x joint eau entre pompe et bas moteur : 07L 121 119 B - 16.54€ - 1x joint durite rigide huile sur coté pompe : WHT 003 732 - 17.17€ - 1x joint durite rigide huile sur devant pompe : WHT 007 432 - 0.58€ - 4x joint durite rigide huile sur thermostat huile : WHT 004 094 - 6.86€ - 1x joint tube autour de l'axe de pompe sur la pompe : WHT 003 731 - 17.17€ - 1x joint tube autour de l'axe de pompe sur le palier du carter de distribution : N 904 608 01 - 0.59€ . ------> c'est celui qui est cuit et que j'ai remplacé par un "renforcé" : ICI ou LA -1x joint du couvercle de calorstat d'eau : 079 121 119 C - pas obligé si tu réussi à désaccoupler les durites d'eau sans sa dépose, moi, je n'ai pas réussi, donc, j'ai déposé ce couvercle. - Xx joint des vis de vidanges : N013 844 4 et N013 811 5 - différents modèles et autant que tu as de vis, cela change en fonction des années. - 1x la durite d'eau entre bloc et pompe : 07L 121 237 B - pas obligé si elle est en bon état, mais comme c'est impossible d'accés, je l'ai fait en préventif. Il faut aussi de la pâte à joint pour le palier sur le carter de distribution si tu le dépose, je l'ai fait et ce n'est pas nécessaire, il peut rester en place. Perso, j'ai refait un joint avec une feuille spécialisée. la planche ETKA : CELLE LA Voilà ! Je peux te passer en MP les PDF d'Elsa si tu veux.

Merci merci ! Ah oui, un coup de bol pas possible, chez un garagiste, il aurait remonté tel-quel sans prendre le temps de regarder partout ! Le truc, c'est que c'est plein d'huile ... ça ne me plais pas trop Même si je suis habile et pas effrayé par la mécanique, je ne suis pas un rapide, je prends mon temps pour ne rien louper, il m'a fallu 1 weekend pour tout déposer et un autre weekend pour tout remonter. Tu ajoute le délai pour recevoir les joints... T'es pressé ?? J'en ai vu faire ça dans la même journée ! Et dernière surprise : la batterie à plat ... mon chargeur, pourtant récent et prévu pour les grosses batteries avec mode hivernage et maintien de charge, ben... la RS n'en veux pas, ça n'a pas chargé... pfff...

Hello! C'est remonté, ça tourne, pas de fuites! Content de moi. Le berceau et les trains sont aussi remontés. Il faudra prévoir un réglage, j'ai tout replacer à l'identique, mais dans le doute, je préfère. La plus grosse difficulté au remontage, c'est la purge du LDR... Quelle galère, c'est long sans l'appareil de mise sous pression... Et la surprise... Dans la durites de turbo côté passager, il y avait de l'huile... C'est du côté du reniflard et deshuileur, je me dis que c'est possible que ça vienne de là, à surveiller. MAIS... Comme j'aime bien tout inspecter, j'enfile une caméra dans mes durites et autres conduits de suralimentation. Je trouve dans l'échangeur du même côté une feuille d'essuie-tout qui bouche la moitié des alvéoles.... Par chance, elle est restée entière et je l'ai retiré facilement. Y a vraiment des guignols dans les garages... Voilà pourquoi je préfère faire moi même les travaux sur mes autos.

voilà, c'est ça ! la partie est remise à ce weekend !

Ah mais à un point.... Envie de mettre des baffes... Demain, il y a quelqu'un qui avoir chaud aux oreilles. Et je le sens bien les 10 jours pour avoir ce joint ! Et pas de recup d'un vieux, ils sont tous sec.

Grrrrr... Y en a qui ne savent pas compter jusqu'à 8.... Je commande 8 joints tamis pour la pompe et il n'y en a que 7 dans le sachet. Je n'ai pas pu remonter ça aujourd'hui. Dégouté...

Merci à vous. Les tréteaux, c'est pour passer une traverse au dessus et suspendre le moteur lors de la dépose du berceau, il faut retirer les supports moteur avant. Mais on peut les remettre aussitôt, donc ce maintien ne dure que le temps de la dépose du berceau.

voilà voilà ! http://oring.fr/product.php?id_product=1438

Joints Audi reçus et commande d'un joint en Fluocarbone au lieu du nitrile comme celui d'origine. Tenue à 200° pour le FKM en continu ald 100° pour le NBR J'ai fabriqué un joint pour le palier avec de la feuille à joint huiles/eaux haute tenue aux températures. Avec ça, si ça fuit encore ...

Toujours pas reçu mes joints .... ggrrrrrrrr... C'est ça d'habiter la campagne où il n'y a pas de concess audi et où la concess VW est gérée par Peugeot, alors ça traîne ... 2 semaines de délai, c'est abusé...