billy44

Ils ont des schémas, chez Mercedes (comme ailleurs), on demandait au magasinier une durite du circuit de sur-alimentation, il cliquait sur circuit de sur-alimentation et toutes les pièces du circuit s'affichait sur un schéma, il n'y avait plus qu'a sélectionner pour avoir la pièces. C'est pareil chez ad, midas, renault, vw, peugeot, ect ...... Donc, deux solutions: 1) Tu les as gavé chez audi, et il font tout pour que tu ne reviennes surtout pas :ripeer: 2) Tu n'est pas aller dans une concession et tu as encore pipoté .... :mur:

Tes "options" ne peuvent se rajouter à la valeur neuf comme ça au prix de la voiture, c'est bien ça le soucis de la personnalisation, sans compter le fait que tu enlève déjà 50% de client potentiel avec tes modifs. Ca me fait penser à ces voitures tuning invendables ... Après tu fait comme tu veux, mais tu n'est pas près de la vendre ta voiture unique... Pour la durite, on ne donne pas un nom à chaque durite mais une référence ou si vraiment tu veux un nom la durite qui vas du point A au point B, impossible qu'il ne l'ai pas trouvé chez audi, tu n'es donc pas allez les voir....

Je connais bien les échappements sur mesure, le soucis est que ça demande beaucoup de préparation (composant de qualité, côte exacte) et donc trouver justement une personne qualifié, compétente et qualifié qui ne soit pas à 600kms. Je continue d'explorer la piste Freidrich motorsport au cas où, j'ai demandé à RS Quattro si il pouvait en avoir et la compatibilité avec mon modèle. C'est ce modèle pour ceux que ça intéresse, je les tiendrai informé : http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=d18wpn1rzhygngv0y59i1pnwp8knr2uu En dernier recours je me tournerai vers du sur mesure ou je laisserai d'origine.

Quelques photos faites hier lors d'une petite ballade sur la côte (donc pas vraiment propre...) : Par contre pour l'échappement, elle vas malheureusement resté d'origine puisque je ne trouve pas d'intermédiaire pour mon modèle .... seul freidrich motor propose une ligne après cata mais il la donne compatible avec le v6,v8 et 2.7t contrairement aux autres constructeur de ligne, ce que je trouve plutôt bizarre...

Bienvenu voisin ;)

Signé également, chez nous il ont mis deux grande portion de périph à 70 au lieu des 90. Les gens se trainent, certains en profite pour lire, envoyer des sms, ect .... Du grand n'importe quoi...

Pour la boite assure toi tout de même qu'elle a eu le droit à plusieurs vidange (tout les 60000kms) et essaye tout les modes lors de l'essai, qu'elle ne patine pas lors des reprises et qu'il n'y a pas de gros trou entre le passage des rapport en conduite souple. Sinon bel achat :race:

Up

Sérieusement si on se réfère sur la côte la centrale qui est assez juste, la valeur de ta voiture est de : 6130€ Cette côte prend en compte le fait que la voiture doit être en bon état avec un entretien à jour (ce qui est loin d'être le cas). Sans parler du fait de cacher à l'acheteur, une modif du calculateur par je ne sait quel génie (vu le résultat...) Ton éclaire quel que soit la couleur n'apporte aucune valeur ajouté à la voiture, Je n'ose même pas te dire le prix que j'ai payé mon A6 c5 de 2002 v6 3.0 quattro pack plus tiptro avec 55000 kms au compteur ... mais bien moins cher que tu annonce la tienne et avec un carnet complet audi. :ripeer: Je rajouterai jusque que tes modifs risque au contraire de faire fuir les clients.

Je suis un peu de l'avis de YOYO (formulé autrement certes), pour une réfection de haut moteur (et pour tout ce qui touche à l'interne du moteur: ensemble mobile), je ne partirai que sur les pièces neuves.

Le goudrons et les plumes !! Ca fait cher la led bleu.... Sa nouvelle femme doit lui coûter un bras en entretien pour vendre sa voiture unique au monde... Les exigences d'échange sont .. comment dire... je ne trouve même pas de mot ^^

Content que tout se soit bien passé. Comme quoi un entretien poussé permet d'économiser au final ;)

Merci aux participants de ce post, je vais déboucher tout ça en préventif ;)

Pas de chance sur ce coup, le positif c'est que tu t'en est rendu compte lors d'un entretien, ça t'évite de rester sur la route avec une casse moteur. Bien inspecter le bas moteur et l'ancien haut moteur une fois démonté et ses éléments (segmentation, coussinet de bielle), parce que si il y eu des contraintes plus importante et que le haut moteur à pris, l'ensemble bas moteur à pris lui aussi des pression plus élevé. Tiens nous au courant et si tu le peux/veux, nous donner une idée des tarifs svp?

Billy, il est bien plus dégourdi que toi, il se serait déjà bougé le cul, c'est à dire: 1- Prendre en compte les commentaires qui t'ont été donné, donc tu pose ton vag-com et tu sorts tes deux mains pleines de doigts de tes poches (tu vas voir ça va te servir) et tu vas inspecter tout ce que les autres membres t'on indiqué (faisceaux, connectiques, tubulures, capteurs) 2- Parce que rien ne vaut les conseils des gars qui passent leur journées à voir les même soucis, je me serait rendu dans les divers garages audi et volkswagen autour de chez moi, et j'engage la conversation avec le chef d'atelier ou un mecano (avec une petite bouteille pour remercier celui qui vas me donner des infos). 3- Acheter un td, kilométré, récent et donc bourré d'électronique est une fausse économie si on as pas de compétence en mécanique et électricité et qu'on as pas prévu un budget coup dur.

Le diagnostique : vas chez audi puisque tu ne prend pas en compte ce qui est dis sur les forums.

Bon choix pour la peinture, mat ou brillant? Quand j'avais refait mon moteur sur ma vr6, j'avais repeint ma pipe d'admission et cache culbu en noir mat, peinture en bombe pour échappement prise sur gt2i très résistante. Par contre perso je ne mettrai pas d'après, bien nettoyé et peinture ht directement.

Vu le peu de connaissance et ta difficulté à comprendre les procédures et méthodes pourtant clairement expliqués, tu ferais mieux de faire appel à un pro.

Vu la sobriété de ta voiture, qui au passage est superbe avec le kit allroad, rouge si vraiment tu veux sortir de l'ordinaire, tout en restant sportif mais sans dénoter avec la gamme de la voiture. Avec les plastiques noir ça peut être sympa ;)

Moi aussi, j'ai plus ou moins la même hauteur sur mon chassis confort avec des 17" Le passage au 18" donnerait cette impression?

Comme l'origine ^^ Pour le remontage, applique bien la méthode de l'approche et des différentes valeurs de couple en plusieurs phases et ton montage durera dans le temps ;) Pour les caches, personnellement comme l'origine mais le principal est que ça te plaise avant tout: fais toi plaisir ;) (pense tout de même à la revente, si c'est envisagé)

Au final, niveau moteur et chassis : quels sont les modifs ? Parce que là on est perdu... Si prépa : Qu'est-ce qui a été fait exactement? Et par qui ? Passage au banc avec reprog sur boitier? Feuille de banc avant/après? Des infos quoi ! Fait un post clair une fois pour toute, ça calmera un peu les esprit et te permettra de repartir sur de bonne base. Et un poil de courtoisie t'apportera tout le soutient et conseil des membres d'un forum quelque soit le thème du forum :icon_wink:

Exactement, méthode à appliquer sur tout les joints caoutchouc :icon_wink:

Au taf on utilisait une fontaine pour les petites pièces (port de gant obligatoire) produit utilisé?? , les gros nettoyage avec un acide industriel dilué 10 max après on blanchi les pièces (nettoyage de boite sur PL lors de remplacement d'embrayage) après fuite du joint spy souvent.

Réponse en vrac: Pour le serrage, pour les cache culbu, carter inférieur, culasse : il est préconiser le serrage en escargot (ou de légères variantes quand d'autres point d'appui viennent en contrainte par la suite sur la pièce comme indiqué par kilivinci), le serrage en croix c'est pour les roues par exemple (zone sans joints.) Je m'explique : les cache culbu, carter, culasse ont de grande surface avec de nombreuse vis, le serrage doit être uniforme pour que le joint soit serré uniformément (pour un placage parfait du joint entre les deux surfaces), on approche d'abord les vis en s'assurant que le joint est bien en place, puis serrage en escargot en plusieurs passes : 1/3 de la valeur de serrage, 1/2 de la valeur de serrage, et enfin à la valeur de serrage préconisé (seule cette façon de procédé vas permettre un montage durable). Effectivement pas de pâte un joint sur un joint (joint sur joint = perte d'étancheîté durable). Petite astuce perso, je passe un léger film d'huile sur les joints avant montage avec le doigt et j'essuie ensuite pour nourrir le joint avant montage (le stockage le fait parfois sécher un peu). Pour dégraisser : nettoyant frein, acétone, essence F, il est vrai que les gaz recyclé de moteur diesel sont très gras et accroche durablement, ce qui demande plusieurs passage. Le galvanisage à froid est très durable si la pièce à été bien dégraissé (nettoyant frein car il s'évapore très vite et enlève efficacement les produit de nettoyage parfois gras) et nettoyé avant application. Edit: Ce ne sont que des recommandations que j'ai toujours appliqué en méca PL, les petites astuces d'anciens maniaques qui aiment prendre leur temps et faire les choses bien, même si je vous l'accorde toute ces étapes ne sont pas toujours nécessaires mais ce sont les règles de l'art donc autant les respecter et ne faire l'opération qu'une fois. Quand je démonte, j'en profite toujours pour changer un max de joint.